Правильно обкатываем двигатель отремонтированное
Если вы владелец «восьмерки» иначе говоря «девятки», когда нибудь вам встанет вопрос о капитальном ремонте двигателя. Наверняка вы знаете, что для любой части мотора отремонтированное, например расточка цилиндров, отверстий иначе говоря шлифовка валов, необходимо время, чтобы сопряжения приработались. Т.н. первичная обкатка, по большей части и так же для большинства автомобильных пар трения проходит в свое время первых двух-трех тысяч километров пробега. Что, как правильно выполнить обкатку двигателя, и давайте поговорим.
Увы вначале закономерный вопрос: зачем вообще нужна обкатка двигателя отремонтированное? Понятно, ее необходимо выполнить, когда автомобиль новый – делали двигателя обязаны} быть «притереться» (и не столько его). Однако зачем обкатывать «движок» после капиталки? Надеемся, дальше мы сможем ответить на Такой вопрос (если он у вас возник, это).
Пробег в две-три тысячи для обкатки не является окончательным. Просто что с двери убираются все дополнительные детали момента, как вы «прошли» эту дистанцию, можно равномерно и плавно увеличивать нагрузки на двигатель. Вы, окончательная приработка деталей происходит при пробеге в 10-15 тыс. км. Увы это зависит и от качества самих деталей, и на сколько правильно Вы сможете подобрать студию, как качественно выполнялассь «капиталка». И только когда вы прошли эту дистанцию, от двигателя есть вариант потребовать нашему клиенту остается, куда он способен – выжать с его применением, что называется, нашему клиенту остается «соки».
KEY-DOP
Когда трущиеся пары прирабатываются, всегда появляется повышенный нагрев. Именно по такой причине обкатка двигателя после ремонта (иначе говоря обкатка нового мотора) производится при меньших нагрузках. Обороты коленвала не изготавливаются превышать 60 процентов от максимальных, здесь обязательно нужно использовать горюче-смазочные материалы, которые рекомендует производитель.
Если двигатель неправильно обкатан, его ресурс может не превышать и 30 процентов от проектной мощности, которую заложили конструкторы. Если мотор вы правильно обкатали, он впоследствии вас «отблагодарит» своей долгой работой без особых поломок, на своем авто вы проедите наверное многие тысячи километров.
Если новые иначе говоря вновь обработанные детали увеличить, видно поверхность, состоящую из небольших бугорков и впадин, вершинки которых довольно остры.
Благодаря обкатке при уменьшенной нагрузке на сопряжениях эти микроскопические неровности сглаживаются. Бытуют мнение, что хорошо изготовленные детали в обкатке не нуждаются. Реальные это не в такой степени. На стадии производства деталей применяется режущий инструмент, который при любом раскладе оставляет после своих работ различные микронеровности. И на сколько правильно Вы сможете подобрать студию, какого они будут размера, зависит конечная продолжительность обкатки.
На продолжительность обкатывания также влияет и материал, из которого детали изготовлены. Крапива, если уже в приработанный цилиндр установить новое хромированное кольцо, период обкатки существенно увеличится. Следующее неверное мнение, что в свое время обкатки конечно залить недорогое и низкокачественное масло – мол, на двигатель это никак не повлияет. Реальные в свое время обкатки детали работают в повышенном режиме, поскольку их поверхности соприкасаются вместе только вершинками микроскопических неровностей, которые неизбежно остаются после механической обработки.
KEY-DOP
В конечном итоге нагрузка, которая должна «ложиться» на всю поверхность соприкосновения, приходится только на ту поверхность трения, где выступают эти микро-бугорки. По завершении локальное нагревание усиливается, поскольку в местах сопряжения возникает повышенное трение. Это происходит по той причине, что «бугорки» имеют с обеих сторон острую форму, следовательно, появляется излишнее трение. Сегодня, они мешают нормальному теплоотводу на массу детали. Если в } миф период дать мотору нагрузку «на всю катушку», локальный нагрев приводит для того, что «бугорки» оплавятся и возникнут задиры металла, которые устранить невозможно. Такие задиры приводят к существенному снижению ресурса двигателя, и возникают по причине оплавления и сваривания «бугорков» друг с другом. Металл в результате «вырывается» из обеих частей трущийся пары, перемещаясь в зазоры, что и приводит к дополнительному разрушению соприкасающихся деталей. Часто в данном варианте сопряжения заклиниваются – либо полностью, либо частично.
В связи с этим, когда обкатываете двигатель, не применяйте дешевые масла – они, Вы, у них нет противозадирных присадок. Дешевое масло и чрезмерные нагрузки сделают свой профессионализм «черное» дело – деньги, потраченные на ремонт, будут выброшены на ветер. Также в свое время обкатки не рекомендуется применять различные ресурсосберегающие присадки, поскольку они увеличивают время обкатки и приводят для того, что сопряжение, еще не «оформившись» по зазору, может заклинить.
Небольшая рекомендация, основанная на многолетнем опыте обкатки двигателей. Она немного отличается от тех советов, которые дает завод-изготовитель. Отличается поскольку производитель изначально предполагает, что детали двигателя прошли механическую обработку на современном заводском оборудовании в специальных условиях. К огорчению, в его жизни технология ремонта может существенно отличаться от заводских условий не соблюдаться. Даже наличие фирменного оборудования не гарантирует, что капремонт будет выполнен по технологиям производителя – причин вам больше понравятся множество, в часности и низкая квалификация работников автосервиса, отсутствие контроля за выполнением работ, применение оборудования, не соответствующего технологии и т.д. По причине качество деталей после ремонта может несколько отличаться от желаемого результата, причем отличаться не радикально.
KEY-DOP
Поэтому в начале обкатки (т.е. сразу того, как установили мотор) рекомендуем «погонять» его в режимах холостого хода немного дольше, чем рекомендуют отечественные изготовители. Учитывая то, что детали как правило бывают не очень качественно обработаны, это сослужит двигателю неплохую службу. И только когда «прогоняли» в холостых режимах, начинайте плавно наращивать нагрузки и сделайте первый выезд. Такие «мягкие» и щадящие условия в начале позволят «новорожденному» мотору быстрее и менее болезненно приспособиться к последующим нагрузкам. } миф режим обкатки не предусматривает наличие специальных обкаточных стендов иначе говоря другого дорогостоящего оборудования. Однако, как показала практика, на ресурс двигателя отремонтированное это никак отрицательно не сказывается.
Когда установили мотор, самый ответственный момент – его первый запуск. Вот с него и давайте начнем.
1. Аккумулятор необходимо зарядить до его {рабочей емкости. Иначе батарея может просто не «осилить» первый запуск с его тугим вращение коленвала. Помните также о стартере – он ожидается абсолютно рабочим и исправным.
4.5. Заливаем моторное масло. Напомним, что нужно использовать только качественное – исходя из сезона (условий природы) и диапазона рабочих температур. Масло заливаем до верхней метки масляного щупа – помните, что это густая жидкость, и в поддон она не сразу попадет. Поэтому лучше заранее отмерить {нужный количество масла. В процессе монтажа масляного фильтра он обязан сухим. Большинство автолюбителей заблуждаются, считая, что до того, как устанавливать, фильтр необходимо заполнять маслом. По причине такого заблуждения мотору придется работать в «сухом» режиме в самый неподходящий для этой цели момент – в свое время первого запуска. Такой режим «голодного пайка» возникает по причине воздушной пробки, которую создает фильтр, пропитанный маслом.
KEY-DOP
Обкатка двигателя
Рассказываю как правильно обкатать двигатель.
Немного подробнее: давление масла в магистрали появляется вовсе не из-за того, что фильтр вы пропитали маслом, а потому, что масло, стекая из фильтрующего элемента, оказывается на сухих шестернях маслонасоса, который после этого быстрее «включается» в работу. Будет эффективнее, если часть масла, которое вы приготовили для заливки, принудительно подать в магистраль перед тем, как запустить двигатель. Это можно сделать через резьбовое отверстие, которое вы найдете в датчике давления. В результате масло окажется на сопряжениях еще до того момента, как вы запустите мотор и насос начнет работать. Совсем не обязательно всю систему смазки обильно поливать маслом, половину можно оставить и для механизма газораспределения, который вы найдете под маслоналивной горловиной. В условиях гаража это можно выполнить, используя старый насос для накачки шин, предварительно удалив обратный клапан и сделав для него нужный резьбовой переходник.
При желании можно использовать и корпус от паяльной лампы. Для этого у лампы нужно открутить головку, накрутив вместо нее переходной шланг, который должен быть сделан из маслостойкой резины и иметь нужный резьбовой наконечник и заборную трубку. После этого в ламповый баллон заливаем масло, в отверстие маслоналивной горловины вставляем шланг. Нужное давление можно создать или насосом для шин, или использовать компрессор, приготовив пробку с резьбой и шинным вентилем, которая ставится вместо стандартного лампового насоса. Этим же устройством можно заливать масло и в другие места, куда попасть довольно трудно. Например, в коробку передач или в картер главной передачи.
Обкатка двигателя после капитального ремонта ваз 2106.
3. Если мотор не имеет электрический топливной насос (т.е. карбюраторный), топливо нужно подавать в ручном режиме до того, как поплавковая камера карбюратора будет заполнена.
4. Воздушную заслонку, если она без автоматического привода, прикрываем в зависимости от наружной температуры воздуха.
5. Стартером запускаем мотор, при этом обязательно контролируем давление масла в магистрали, которое должно возникнуть. Для этого используем манометр или смотрим на индикаторы приборной панели. В случае, когда в первые секунды после запуска на холостом ходу необходимое давление так и не возникло, сразу же глушим мотор, иначе следующего капремонта вам не избежать. Заглушив двигатель, ищем причины неполадки, внимательно перечитав пункт 2 этой статьи.
Внимание! Будьте предельно аккуратны и осторожны, поскольку излишки воздуха могут увеличить объем бензобака. И этот процесс необратим.
Топить педаль газа в пол при таких проблемах бесполезно. Более того, «газовать» — дело чрезмерно вредное, потому что в местах сопряжения возникнет усиленная нагрузка и без необходимого масла детали быстро выйдут из строя. Если на улице – холодно, масло будет долго «добираться» в нужные места. Будет лучше, если в холодный период перед тем, как запустить двигатель, вы прогреете масло любым сподручным методом до рабочей температуры. А еще будет лучше, если и сам двигатель будет иметь положительную температуру. В результате топливо будет интенсивнее испаряться и со стенок цилиндров меньше будет смывать масляную пленку, которая особенно нужна на первоначальном этапе приработки ЦПГ.
KEY-DOP
6. Когда давление масла поднялось до необходимой величины (3,5–4 кг/cм2), на холостом ходу прогреваем мотор до необходимой номинальной температуры — 85–93 градусов. Пока мотор разогревается, нужно постоянно контролировать не только давление и температуру, но и то, возникают ли разного вида утечки технических жидкостей. Подобные утечки особенно часто могут возникнуть на первичном этапе обкатки.
Включаем вентилятор радиатора, ждем, пока он «отработает» и глушим мотор. Когда двигатель начинает разогреваться, вы должны увидеть клубы сизого дыма, которые начнут энергично выходить из-под капота. Если вы никогда с подобным не сталкивались, это может насторожить. На самом деле подобное явление вполне безобидно – когда мотор собирали и устанавливали, на него неизбежно «занесли» ненужное масло. Во время сильного разогрева этот масляный слой и выгорает. Через короткое время сизый дым должен сам по себе исчезнуть и больше не появляться.
Когда температура охлаждающей жидкости начинает повышаться, давление масла должно снижаться, поскольку при нагреве оно приобретает более жидкое состояние. Падение давления – явление нормальное, только помните, что оно не должно опускаться ниже допустимого значения. Если же давление масла после полного прогрева мотора упало ниже допустимого уровня, это свидетельствует о том, что при сборке были допущены нарушения. Например, маслонасос не работает должным образом или в сопряжениях зазоры получились больше допустимых. Это также может говорить о том, что вы залили дешевое масло низкого качества. Или это – не сезонное масло.
KEY-DOP
Дав мотору остыть до температуры охлаждающей жидкости (градусов 30-40 по Цельсию), снова его запускаем. Как правило, таких циклов нужно 15-20, после чего можно обкатывать двигатель на более высоких оборотах.
7. Шаг за шагом, поэтапно поднимаем обороты до 2000 об/мин. Это можно делать следующим образом – первые три минуты – 1000 об/мин. Четыре минуты – 1500 об/мин. Пять минут – 2000 об/мин. При этом следим за появлением стуков и за тем, чтобы не было различных утечек. Нельзя допускать, чтобы появились посторонние звуки. Если они все-таки появились, чтобы не возникли серьезные поломки, мотор необходимо сразу заглушить и начать искать неисправность.
8. Следующий шаг – частичная нагрузка, которая подразумевает обкатку на ходу. Автомобиль нельзя нагружать, а скорость на прямой передачи не должна быть выше 60–70 км/час. Ускоренную (пятую) передачу, если она есть в вашей модели, лучше пока не использовать. Для мотора первые триста-пятьсот километров являются наиболее важными, и закономерно, если в это время из глушителя будет идти сизый дым. Особенно это характерно после того, как в изношенные цилиндры поставили новые кольца. Если на холостом ходу обороты не стабильны, это тоже вполне нормальное явление – вам придется еще часто регулировать обороты. Точную же регулировку можно будет выполнить, когда авто «пробежит» первые пятьсот или тысячу километров.
9. Примерно через 2500–3000 км мотор «расходится», поэтому максимальную скорость можно будет увеличить до 80–90 км/час.
KEY-DOP
10. Если прошли этот этап, можно считать, что первоначальная обкатка закончена и можно переходить к нормальной, но все еще щадящей эксплуатации, увеличивая постепенно нагрузку на двигатель. Когда цифра пробега приблизится к 10–15 тыс. км, нагрузку можно увеличить максимально, но при этом уже не нужно давать «максималку» на двигатель, чтобы его обкатывать.
На первом обкаточном этапе пробега (2500–3000 км) рекомендуется 2-3 раза поменять моторное масло и фильтр. Это нужно сделать потому, что на этом этапе обкатки в масляной системе больше всего содержится продуктов износа, а фильтрующая система не всегда может полностью пропустить через себя масло, которое подается насосом.
Внимание! Ошибка, которую довольно часто допускают автовладельцы — обкатка мотора при малых оборотах, когда включена прямая или повышающая передача. При такой «обкатке» двигатель не получает достаточного количества масла, а нагрузки испытывает значительные. Чтобы избежать излишних нагрузок в еще не обкатанных сопряжениях, необходимо поддерживать обороты коленвала, при которых мотор оперативно «отзывается» на открытие дроссельной заслонки при любой из передач. В этом случае можно считать, что двигатель «дышит» свободно, а период приработки деталей проходит довольно успешно.
Еще одна крайность – когда при повышенных оборотах коленвала осуществляется езда на первой и второй передачи. В результате такой перегрузки мотора детали значительно быстрее выходят из строя, поскольку разогрев в локальных местах точек соприкасания в парах трения наиболее интенсивен из-за возникающих дополнительных инерционных нагрузок. Во время обкатки также происходит «притирка» различных сальников, прокладки просаживаются, из-за чего резьбовые соединения ослабляются. Поэтому внимательно следите за температурой мотора, а ослабевшие крепления вовремя подтягивайте.
KEY-DOP
Давайте остановимся на главных правилах, которые необходимо соблюдать, когда двигатель обкатывается на ходу.
1. Прежде, чем начать движение, прогрейте в обязательном порядке мотор на холостых оборотах, доведя его до рабочей температуры.
2. При езде соблюдайте необходимый для обкатки двигателя режим, который предусмотрен для нового автомобиля заводом-изготовителем. Режим движения вы найдете в специальной инструкции.
3. Старайтесь, особенно на начальном этапе обкатки, избегать сложных дорожных условий.
4. Во время обкатки нельзя загружать машину, и тем более дополнительно использовать прицеп.
5. Необходимо постоянно следить за температурой мотора и вспомогательных агрегатов, которые прошли капремонт.
6. Не совершайте длительных поездок в то время, пока режим работы двигателя еще только устанавливается. Это не будет способствовать нормальной обкатке. Кроме того, велика вероятность, что какая-нибудь деталь (не обязательно в двигателе) может выйти из строя – при обкатке это не исключено. Периодически меняйте режимы работы мотора – конечно, меняйте в допустимых пределах.
7. Не стоит дожидаться планового техосмотра, чтобы устранить в приводе клапанов увеличившиеся зазоры и подтянуть ослабевшие приводные ремни.
8. После того, как «пройдете» 2500–3000 км, к блоку двигателя подтяните крепление ГБЦ, если в моторе была поставлена усадочная (обычная) прокладка.
Если двигатель обкатали правильно, вы сможете долго и успешно эксплуатировать свой автомобиль, не тратя времени, усилий и лишних средств на простои или незапланированные ремонты. Ну а то, какой ресурс будет у двигателя автомобиля, зависит только от ваших навыков вождения – аккуратности, внимательности и своевременного сервисного обслуживания. Ну и, конечно же, ресурс двигателя зависит от качества установленных в нем деталей – чем качественней выполнены вновь установленные компоненты, тем больше вероятность, что двигатель вам прослужит как можно дольше.
KEY-DOP
P. S. Прикольный ролик, в котором ВАЗ 21083 со старта «отрывается» от Mazda 3 MPS (второй заезд). У последней, кстати, под капотом 260 «лошадей». Почему отрывается? Потому что двигатель у «восьмерки» правильно обкатан 🙂
