Ассистент автовладельцу на ремонт и эксплуатации автомобиля FIAT DUCATO /PEUGEOT J5 /CITROEN C25. Тормозная система.
Тормозная система Fiat Ducato
Тормозная система FIAT DUCATO / PEUGEOT J5 / CITROEN C25
Спецификации
Авто выпуска до 1993 г.
Малая допустимая толщина тормозных накладок
(без задней пластинки) : 4,0 мм.-2,0 мм.- 2.7,0 мм
Толщина нового диска тормоза : до 4/84 г.-13,0 мм. 16,0 мм.-16,0 мм
. с 4/84 г. 16,0 мм
Малая допустимая толщина
диска тормоза : до 4/84.11,8 мм.-14, 8 мм.-14,8 мм
. с 4/84 г. 13,5 мм
Допустимое биение диска : 0,15 мм.-0,15 мм.-0,15 мм
Барабанные тормоза задних колес
Поперечник колесного тормозного цилиндра :
до 5/83 г.- 22,2.4 мм.- 27,0 мм. 27,0 мм
. с 4.5/83 г. 25,4 мм
Малая допустимая толщина
тормозных накладок : 1,0 мм. 1,0 мм.- 1,0 мм
Поперечник нового тормозного барабана : 254 мм.-254 мм. 254 мм
Очень допустимый поперечник
тормозного барабана после доработки : 254,8 мм.-254,8 мм.-254,8 мм
Граница износа тормозного барабана : 255,6 мм. 255,6 мм.- 255,6 мм
Авто выпуска после 1994 г.
тип автомобиля
Малая допустимая толщина тормозных накладок (без задней
пластинки) : 3,0 мм. 3,0 мм. 3,0 мм
Толщина нового диска тормоза : 18 мм.- 24 мм. 24 мм
Малая допустимая толщина
диска тормоза после доработки : 16,9 мм.- 22,9 мм. 22,9 мм
Граница износа диска тормоза : 15,9 мм.- 21,9 мм.-21,9 мм
Допустимое биение диска : 0,15 мм.- 0,15 мм. 0,15 мм
Барабанные тормоза задних колес
Поперечник колесного тормозного
цилиндра : 25 мм.-27 мм.-26,8 мм
Малая допустимая толщина
тормозных накладок : 1,0 мм.- 1,0 мм. 1,0 мм
Поперечник нового тормозного барабана : 254 мм.-254 мм. 254 мм
Очень допустимый поперечник
тормозного барабана после доработки : 254,8 мм.- 254,8 мм.-254,8 мм
Граница износа тормозного барабана : 255,6 мм.- 255,6 мм.-255,6 мм
Стояночный тормоз
Начало торможения /затянутый тормоз : 3-й зубец /5-й зубец.- 3-й зубец /5-й зубец.- 3-й зубец /5-й зубец
Общее описание
Тормозная система состоит из головного тормозного цилиндра, вакуумного усилителя тормозного привода, дисковых тормозов фронтальных колес и барабанных тормозов задних колес. Дисковый тормозной механизм фронтальных колес представляет из себя тормозную скобу, состоящую из суппорта и 2-ух рабочих цилиндров колес. Цилиндры обеих скоб соединены с независимыми между собой тормозными контурами. Один тормозной контур образуют верхние тормозные цилиндры скоб совместно с тормозными цилиндрами задних колес.
Нижние тормозные цилиндры скоб тормозного механизма фронтальных колес составляют 2-ой контур. Используя этот факт обеспечивается остановка автомобиля с достаточной эффективностью при отказе 1-го из контуров рабочей тормозной позволяющей вести бухгалтерский учет (софт). Давление для обоих контуров обеспечивается двухполостным основным тормозным цилиндром при нажатии на педаль тормоза.
Рис 1. Тормозная система: 1. Рабочий тормозной механизм фронтальных колес. 2.7. Рабочий тормозной механизм задних колес. 3. Фронтальный тормозной контур. 4- Главный тормозной цилиндр. 5. Вакуумный усилитель тормозного привода. 6. Верхний тормозной цилиндр тормозного механизма фронтальных колес. 7. Нижний тормозной цилиндр тормозного механизма фронтальных колес. 8. Рычаг стояночного тормоза. 9. Задний тормозной контур. 10. Тросовый привод стояночного тормоза.
Расширительный бачок, обеспечивающий тормозной жидкостью всю систему, находится под капотом с левой стороны над основным тормозным цилиндром.
Вакуумный усилитель тормозного привода у автомобилей с двигателем внутреннего сгорания употребляет разрежение во впускном коллекторе и через клапаны предоставляет понизить усилие на тормозную педаль. Ввиду того, что у дизеля разрежения на впускном коллекторе недостаточно, то авто с дизельным движком оснащаются вакуумным насосом усилителя тормозного привода, закрепляемый на головке блока цилиндров. Насос вакуумного усилителя тормозного привода приводится в действие как еще его называют клиновым ремнем как еще его называют конкретно от распределительного вала.
Колодки фронтальных дисковых тормозов, как и колодки задних барабанных, регулируются автоматом, так что настройка стояночного тормоза требуется только после такового ремонта, когда тормозное устройство разбиралось. Регулятор давления тормозной системы регулирует тормозное усилие, прилагаемое на задние колеса не допускает блокировки задних колес незагруженного автомобиля при резком торможении.
Стояночный тормоз действует через тросовый привод на тормозные механизмы задних колес.
Работы с тормозной системой требуют кропотливого соблюдения чистоты и точности. Если нужный опыт отсутствует, выполнение таких работ лучше поручить спец мастерской. При очистке тормозной позволяющей вести бухгалтерский учет (софт) появляется пыль. Эта пыль вредоносно действует на здоровье человека. Потому при очистке тормозной бухгалтерской системы обратите внимание на то, чтоб тормозная пыль не попадала в дыхательные пути.
Соблюдайте правила и меры предосторожности при воззвании с тормозной жидкостью.
Тормозные накладки относятся к категории материалов, на которые требуется разрешение на эксплуатацию и они внесены в Общий эксплуатационный разрешительный реестр (ABE). Сегодня, они подобраны заводом-изготовителем к определенным моделям автомобилей. Потому рекомендуется использовать только накладки, предлагаемые заводом FIAT иначе говоря одобренные Федеральным авто управлением. Такие накладки имеют номер, присваиваемый им Федеральным авто управлением.
После установки новых тормозных накладок необходимо приработаться, потому за период приблизительно 200 км пробега после смены накладок нужно, по способности, избегать ненадобного торможения до рабочий вариант остановки автомобиля. Корродированные дисковые тормоза во время торможения создают эффект работы скребком, который не устраняется и неоднократными торможениями. В данном случае диски тормозов необходимо поменять.
Указание: При движении по влажному дорожному полотну тормоза необходимо временами приводить в действие, чтоб очистить диски тормозов. Хотя под действием центробежных сил вода сбрасывается с дисков тормозов, у них все-же остается узкий слой силиконов, товаров износа резины, смазки и других загрязнений, которые усугубляют реагирование тормозов. Обожженная грязюка на тормозных накладках и засоренные пазы для стока воды в накладках ведут к рифлению дисков тормозов. По причине этого действие тормозов может усугубиться.
Тормозные колодки фронтальных колес. снятие и установка
Внимание! Если тормозные колодки будут устанавливаться вновь, то в процессе снятия их необходимо обозначить. Смена тормозных колодок с наружной стороны на внутреннюю или напротив, дополнительно с правого колеса на левое, недопустима. Такая смена приводит к неравномерному действию тормозов. Рекомендуется использовать только уникальные тормозные накладки, разрешенные для данного автомобиля. Нашему клиенту остается тормозные накладки тормозного механизма фронтальных колес непременно сменяйте сразу, если даже границы износа достигнула только одна там.
Отметьте краской положение фронтальных колес относительно ступицы. Это дозволит при сборке установить отбалансированное колесо в прежнее положение. Ослабьте гайки крепления колес. Автомобиль при выполнении этой операции должен стоять в движении. Установите перед автомобиля на козлы и снимите фронтальные колеса. Отведите суппорт 1 рукою наружу. При всем этом отожмется поршень колесного цилиндра (см иллюстрацию 3.2).
Отсоедините штекер 5 датчика износа тормозных колодок. Отверните нижний 4 либо верхний 3 болты крепления. При всем этом вторым ключом удерживайте болт от проворачивания (с. иллюстрацию 4.5). Поднимите суппорт ввысь либо опустите вниз в зависимости от срока проекта, какой болт крепления был отвернут.
Снимите тормозные колодки 1/5 (см. иллюстрацию 3).
Внимание! Различный износ тормозных колодок не является основанием для предъявления рекламаций. Но, если разница в износе внутренних и внешних колодок составляет выше 2 мм, то нужно проверить направляющий палец суппорта или легкость хода поршней колесных тормозных цилиндров, а при желании поменять их. Данные работы изготавливаются поручаться мастерской.
Внимание! При снятых тормозных колодках не жмите на тормозную педаль. Иначе произойдет выдавливание поршней из цилиндров. Если по неосторожности поршни были выдавлены, то снимите тормозную скобу и поручите спец мастерской её сборку. Очистите посадочные и направляющие поверхности тормозных колодок подходящей щеткой из мягенького металла и удалите пыль пылесосом либо протрите тряпкой, смоченной в спирте. Не применяйте растворители, содержащие минеральные масла, как еще его называют инструмент с наточенными краями.
Проверьте состояние пылезащитных колпачков 4 и направляющего пальца 3. Колпачки по мере надобности поменяйте. Для этой цели вам снимите направляющий палец, почистите его и смажьте специальной смазкой. Смазка поставляется вкупе со свежими пылезащитными колпачками. Проверьте перед установкой колодок диск тормоза на отсутствие рифлей, проводя по нему рукою. Проверьте толщину дисков тормозов.
Проверьте состояние пылезащитного колпачка 6 поршня тормозного цилиндра (см. иллюстрацию 3). Покоробленный и с трещинками колпачок немедля поменяйте, поскольку проникающая грязюка стремительно приводит к разгерметизации суппорта тормозного механизма. Для этой цели вам суппорт тормозного механизма необходимо снять и разобрать (строительство выполняется в мастерской). Поршень тормозного цилиндра вдавите с применением специального устройства. Многие обходятся и из дерева стержнем из жестких пород (ручка молотка. рис 4), однако не перекосите поршень и даже не повредите его поверхность и сам пылезащитный колпачок.
Внимание! При вдавливании поршня тормозная жидкость выдавливается из колесного тормозного цилиндра в расширительный бачок. Наблюдайте за жидкостью в бачке, по мере надобности отберите ее.
Для откачки воспользуйтесь сифоном по другому пластмассовой бутылкой, которая не разрушается под действием тормозной воды. Не пользуйтесь обыкновенными бутылками для питьевой воды! Тормозная жидкость ядовита, ее ни при каких обстоятельствах нельзя отсасывать ртом через шланг. Применяйте сифон. И после смены тормозных колодок уровень тормозной воды в бачке также не должен превосходить наибольшей отметки, т.к. при нагревании она расширяется. Вытекающая тормозная жидкость стекает вниз по главному тормозному цилиндру, разрушает защитное лаковое покрытие и вызывает коррозию.
Внимание! Если тормозные колодки очень износились, то нужно проверить легкость хода поршней тормозного цилиндра. Для этой цели в тормозной цилиндр воткните деревянную колодку и попросите ассистента медлительно надавливать на педаль тормоза. Поршни тормозного цилиндра обязаны быть просто передвигаться в обоих направлениях. Для проверки нужно установить 2-ой суппорт. Тщательно изучите то, чтоб поршни не были выдавлены на сто процентов. Если поршень имеет тяжкий ход, отремонтируйте суппорт (работа производится в мастерской).
Нижеследующее действие необходимо делать только при необходимости.
Смажьте опорную сторону тормозных колодок, также боковые стороны пластинки узким слоем пасты, предотвращающей скрежет тормозов, к примеру, Plastilube, Tunap VC 582/S, Chevron SR.J/3.5, Liqui Moly LM-36 либо LM-508-ASC (см. стрелки на иллюстрации 5). Паста не должна попадать на трущиеся, рабочие, поверхности тормозных накладок либо диска тормоза. Если проход попадания пасту немедля удалите, а накладки протрите спиртом.
Установите тормозную колодку в опорный щит тормозного механизма. Колодки совместно с проводом датчика износа колодок установите снутри опорного щита и выведите провод через отверстие в суппорте. Опустите либо поднимите суппорт и закрепите его на опорном щите. Установите новый болт крепления и затяните его с моментом 35 Нм (авто выпуска с 1994 г. 25 Нм), удерживая гаечным ключом от проворачивания.
Внимание! Новые болты, Вы, входят в набор поставки новых тормозных накладок. Иначе используются прежний болт. Перед установкой почистите резьбу болта железной щеткой, и после смажьте резьбу защитной пастой.
Подсоедините штекер датчика износа колодок. Установите фронтальные колеса в согласовании с нанесенными в процессе снятия метками. Перед этим смажьте центрирующее седло диска колеса на ступице узким слоем смазки. Наверните гайки крепления колес и опустите автомобиль. Затяните гайки в перекрестном порядке с моментом 180 Нм.
Внимание! Пару раз с силой выдавите педаль тормоза стоящего автомобиля, пока не почувствуется сильное сопротивление. При выполнении этого деяния происходит центрирование тормозных колодок и они сами инсталлируются в рабочее положение.
Проверьте тормозную жидкость в компенсационном бачке. Если необходимо дополните до наибольшей отметки. Приработайте новые тормозные колодки. Для этой цели вам пару раз притормаживайте, доводя скорость с 80 км/час до скорости приблизительно 40 км/час и несильно нажимая при всем этом на педаль тормоза.
Внимание! До пробега приблизительно 200 км со свежими тормозными колодками воздерживайтесь от резких торможений до рабочей остановки автомобиля.
Внимание! Удостоверьтесь, что:
а) тормозные шланги накрепко соединены,
б) тормозной шланг закреплен в держателе,
в) штуцеры прокачки тормозного привода закручены,
г) в расширительном бачке достаточный объем тормозной воды.
Проведите проверку плотности тормозной бухгалтерской системы при работающем движке. Для этой цели вам выжимайте тормозную педаль с усилием 200-300 Н (20.30 кг) за период приблизительно 10 секунд. Сопротивление давлению педали является постоянным. Что остается сделать нашему клиенту соединения проверьте на плотность.
Указание: Тормозные накладки нельзя выкидывать совместно с обыденным мусором, потому что образующаяся там пыль небезопасна для здоровья. Утилизировать их необходимо лишь на особых пт.
Тормозной суппорт. снятие и установка
Отметьте краской положение фронтальных колес относительно ступицы. Это дозволит при сборке установить отбалансированное колесо в прежнее положение. Ослабьте гайки крепления колес. Автомобиль при выполнении этой операции должен стоять в движении. Установите автомобиль на козлы и снимите фронтальные колеса.
Снимите пассатижами скобы крепления тормозных шлангов 1 (см. иллюстрацию 6).
Внимание! Не отсоединяйте шланги от патрубков тормозной позволяющей вести бухгалтерский учет (софт). Иначе будет нужно выполнить её прокачку.
Если необходимо отсоедините тормозные шланги от поворотного кулака либо от держателя. Отсоедините штекер датчика износа тормозных колодок. Отверните болты крепления суппорта 3.2 и снимите суппорт. Болты при отворачивании удерживайте вторым ключом от проворачивания (см. иллюстрацию 7).
Подвесьте суппорт на самодельном крюке на кузове так, чтоб не вышло перекручивания тормозных шлангов либо они не подвергались растяжению.
Снимите тормозные колодки. Снимите опорный щит 3 тормозного механизма (см. иллюстрацию 8). Если суппорт нужно демонтировать стопроцентно, то:
— обозначьте тормозные шланги скотчем, чтоб не спутать их при следующей установке,
— отсоедините тормозные шланги от патрубков. отверните накидные гайки крепления.
Указание: При вскрытии тормозного контура вытекает тормозная жидкость. Вытекающую жидкость соберите в емкость, применяемую только для тормозной воды. Тормозную жидкость можно собрать сифоном из расширительного бачка.
Закрепите на поворотном кулаке опорный щит тормозного механизма 3. Не забудьте установить подкладки. Если снималась, то поставьте к району узкую прокладку 4 (см. иллюстрацию 9). Момент затяжки болтов крепления щита на автомобилях выпуска до 1993 г. 140 Нм, на автомобилях выпуска с 1994 г. 210 Нм.
Закрепите суппорт на опорном щите одним болтом. При всем этом не допустите перекручивания по другому растяжения тормозных шлангов. Установите на место назначения тормозные колодки. Колодки вкупе с проводом датчика износа колодок установите снутри опорного щита и выведите провод через отверстие в суппорте.
Опустите иначе говоря поднимите суппорт и закрепите его на опорном щите. Установите новый болт крепления и затяните его с моментом 35 Нм (авто выпуска с 1994 г. 25 Нм), удерживая гаечным ключом от проворачивания.
Внимание! Новые болты, Вы, входят в набор поставки новых тормозных накладок. Иначе применяют прежний болт. Перед установкой почистите резьбу болта железной щеткой, и дальше смажьте резьбу защитной пастой, к примеру, «Loctite Frenetanch».
Подсоедините штекер датчика износа колодок. Закрепите тормозные шланги на поворотном кулаке посредством фиксирующих скоб либо прикрепите их к держателю. Внимание! Если тормозной шланг отсоединялся, то шланг подсоедините, а потом прокачайте тормозную систему.
Установите колеса в согласовании с нанесенными в процессе снятия метками. Перед этим смажьте центрирующее седло диска колеса на ступице узким слоем смазки. Наверните гайки крепления колес. Удостоверьтесь, вращая управляющее колесо от упора по полной программе, что тормозные шланги не пережимаются не будут перетираться. Опустите автомобиль. Затяните гайки крепления колес в перекрестном порядке с моментом 180 Нм. Внимание! Выдавите пару раз педаль тормоза, пока не почувствуется сильное сопротивление нажатию.
Проверьте уровень тормозной воды в расширительном бачке. Удостоверьтесь, вращая управляющее колесо стоящего автомобиля от упора по полной программе, что тормозные шланги не пережимаются и даже не будут перетираться.
Диск тормоза. снятие и установка
Снимите суппорт и опорный щит тормозного механизма 3, вывернув болты 4. 1. тормозные шланги, 4. держатель тормозных шлангов, 5. тормозные трубопроводы (см. иллюстрацию 10). Закрепите суппорт проволокой на амортизационной стойке. Внимание! Не отсоединяйте шланги от патрубков тормозной бухгалтерской системы. Иначе будет нужно выполнить её прокачку.
Выкрутите из диска тормоза крепежный болт 6 и установочный болт 7.1. тормозные шланги, 4. держатель тормозных шлангов, 3. тормозные трубопроводы (см. иллюстрацию 11). Время от времени диск тормоза посиживает на ступице очень крепко. Для его снятия сделайте в данном варианте последующее:
Ввентите в отверстия а болты поперечником 10 мм и шагом резьбы 1,25 м. Болты попеременно вкручивайте. В ходе болты будут отжимать диск от ступицы и ослабят его посадку (см. иллюстрацию 11).
Чтоб обеспечить равномерное торможение с обеих сторон, оба тормозных диска обязаны иметь идиентично отшлифованные поверхности с схожей степенью шероховатости. Потому непременно сменяйте либо обтачивайте сходу оба диска. Определите толщину диска тормоза. Удалите ржавчину и нанесите узкий слой смазки, если на фланце диска тормоза и ступице заднего колеса была найдена ржавчина.
Очистите новые диски тормозов от защитного лака при помощи нитрорастворителя. Наденьте диск тормоза на шпильки крепления и закрепите болтами. Установите опорный щит тормозного механизма и суппорт.
Только дисков тормозов с вентиляцией: Указание: Снятие и установка таких дисков тормозов производятся в итоге так же так же как и обыденных. Ниже приведены только отличия.
Отсоедините тормозные шланги от крепления. Выкрутите два болта и снимите диск тормоза со ступицы. Затягивайте болты крепления диска тормоза для установки с моментом 15 Нм.
Толщина дисков тормозов. проверка
Отметьте краской положение колес относительно ступицы. Это дозволит при сборке установить отбалансированное колесо в прежнее положение. Ослабьте гайки крепления колес. Автомобиль при выполнении этой операции должен стоять в движении. Установите автомобиль на козлы и снимите колеса.
Определите толщину дисков тормозов. В мастерских для этой цели вам используют особый калибр по другому микрометр, потому что по причине износа диска появляется прогиб его поверхности (см. иллюстрацию 12). Толщину диска тормоза можно измерить и обыденным штангенциркулем, однако с обеих сторон диска необходимо подсунуть прокладку соответственный толщины (к примеру, 1 либо 3.5 пятицентовые монеты). Чтоб найти точную толщину диска тормоза, необходимо из приобретенной величины отнять толщину подложенных монет как еще его называют прокладок.
Внимание! Измерение толщины диска тормоза производите в нескольких точках на самом узком месте диска (см. стрелки на иллюстрации 13).
Если достигнута граница износа, диск тормоза поменяйте. При обнаружении значимых трещинок по другому если образовавшиеся канавки имеют глубину более 0,5 мм, то диск тормоза также подлежи тзамене.
В мастерской диск тормоза можно проверить на биение. Проверку на биение делают, отступив приблизительно на 3.5 мм от наружного края. Установите колеса согласно с нанесенными в процессе снятия метками. Перед этим смажьте седло посадки диска колеса на оси ступицы узким слоем смазки. Наверните гайки крепления колес и опустите автомобиль. Затяните гайки в перекрестном порядке с моментом 180 Нм.
Скрежет дискового тормозного механизма. устранение
Снимите тормозные колодки. Почистите тормозные колодки и суппорт железной щеткой из мягенькой проволоки либо ветошью, смоченной в спирте. Внимание! Наденьте респиратор для того вдыхания тормозной пыли.
Смажьте нижеперечисленные места узким слоем пасты «Plastilube», предотвращающей скрежет тормозного механизма, по другому высокотемпературной пастой, к примеру, «Liqui Moly LM 508-ASC»
а) нашему клиенту остается доступные места опорной пластинки тормозных накладок,
б) торцевую сторону поршней,
в) поверхность прилегания опорного щита тормозного механизма,
г) направляющие поверхности скольжения суппорта.
Внимание! Паста не должна попадать на трущиеся поверхности тормозных накладок иначе говоря диска тормоза. Если проход попадания пасту немедля удалите, а по мере надобности поверхности протрите спиртом. Установите в район тормозные колодки.
Тормозной барабан.
Тормозные колодки задних колес. снятие и установка
Внимание! Непременно меняйте нашему клиенту остается тормозные колодки тормозных устройств колес, пусть даже если замаслена либо износилась только одна колодка. Отметьте краской положение задних колес относительно ступицы. Это дозволит при сборке установить отбалансированное колесо в прежнее положение. Ослабьте гайки крепления колес. Автомобиль при выполнении этой операции должен стоять в движении.
Вывесите заднюю часть автомобиля и снимите колеса. Ослабьте ручной тормоз. Отметьте положение тормозного барабана на ступице фломастером либо мелом. Для установки тормозной барабан сможете сходу установить в подходящем положении.
Выкрутите два болта 1 крепления тормозного барабана 3 на ступице и снимите тормозной барабан (см. иллюстрацию 14). При тормозной барабан посиживает на ступице очень крепко. Для его снятия сделайте в данном варианте последующее:
Ввентите в отверстия 5 болта поперечником 10 мм и шагом резьбы 1,25 м. Болты вкручивайте попеременно. По завершении они будут отжимать барабан от ступицы и ослабят его посадку (см. иллюстрацию 14).
Внимание! Если тормозные барабаны автомобиля имеют значимый пробег, то перед их снятием нужно сдвинуть тормозные колодки вспять. Это разъясняется тем, что с годами происходит притирание тормозных барабанов. Это означает, что внутренний поперечник тормозных барабанов вследствие истирания возрастает. При всем этом по прилегания тормозных колодок к барабану образуются заусенцы.
В процессе снятия, притершийся тормозной барабан заусенцами цепляется за тормозные колодки. В данном варианте тормозной барабан нельзя снимать при помощи 3-х болтов, как это было рекомендовано выше. Отжимание тормозного барабана может в данном варианте привести к его повреждению. Если срок эксплуатации тормозного барабана неизвестен, то рекомендуется непременно перед снятием тормозного барабана наращивать зазор меж тормозными колодками и барабаном. Порядок действий при всем этом последующий:
Затяните стояночный тормоз. Снимите упор рычага привода стояночного тормоза. Для этой цели вдавите центральный палец 3. Упор снимайте, потянув за его пластмассовую часть 4 (см. иллюстрацию 15). Ослабьте стояночный тормоз.
Отсоедините при помощи пассатижей нижний конец пружины 7 и выньте её совместно с рычагом 4 автоматической регулировки зазора меж тормозными колодками и тормозным барабаном. 5. верхняя стяжная пружина тормозных колодок, 6. удерживающая пружина, 8. тормозная колодка (см. иллюстрацию 16).
Внимание! Смещая тормозные колодки, не допускайте выдавливания поршней колесных тормозных цилиндров. При желании оба цилиндра обвяжите резинкой, чтоб поршни не выскользнули.
Отсоедините от тормозных колодок верхнюю и нижнюю стяжные пружины. Для снятия пружин воспользуйтесь газовым ключом либо клещами для снятия стяжных пружин, к примеру, HAZET-797 (см. иллюстрацию 17).
Снимите удерживающую пружину.В- фронтальной тормозной колодки. Для этой цели вам сожмите пружину, надавив на её упрямый зажим.А- газовым ключом. Ключ поверните на 90° (1/4 оборота). При надавливании придерживайте штифт.С- с обратной стороны опорного щита. Удерживающую пружину и упрямый зажим снимите, а штифт выньте (см. иллюстрацию 18).
Снимите внешную тормозную колодку. Снимите разжимную планку 9 (см. иллюстрацию 19). Снимите удерживающую пружину 6 крепления задней тормозной колодки (см. иллюстрацию 19). Снимите заднюю тормозную колодку 10. Для этой цели вам отсоедините трос привода стояночного тормоза от рычага привода.
Указание: Если трос не будет поддаваться, то для его снятия ослабьте винт регулировки натяжения троса.
Непременно сменяйте нашему клиенту остается четыре тормозных колодки колес, когда износилась только одна. Применяйте тормозные накладки только схожего свойства. Очистите тормозной барабан и щит тормозного механизма сжатым воздухом либо спиртом.
Внимание! Пользуйтесь респиратором, чтоб избежать попадания тормозной пыли в дыхательные пути. Не жмите на педаль тормоза при снятых тормозных колодках, поскольку при всем этом произойдет выдавливание поршней из тормозных цилиндров колес. Если рабочий тормозной цилиндр мокр от попавшей ему тормозной воды, то его надлежит поменять.
Заменить тормозные колодки в домашних условиях, Ducato
Машина Fiat Ducato турбодизель, сможем познакомиться заменить передние тормозные колодки и смазывать направляющие, тормозные.
СВОИМИ РУКАМИ: ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК НА FIAT DOBLO
В решении этого вопроса видео я покажу самые без помощи других самостоятельно произвести замену всех тормозных колодо.
Снимите с обеих сторон рабочего тормозного цилиндра защитные манжеты 1 и 3.5 (см. иллюстрацию 20). Внимание! Не выньте в процессе снятия манжет поршень тормозного цилиндра. Удостоверьтесь, что тыльная сторона манжеты сухая. Если она мокроватая, то рабочий тормозной цилиндр подлежит смене.
Установите защитные манжеты к месту. Проверьте перед установкой колодок тормозной барабан на отсутствие рифлей, проводя по нему рукою. Рифленый тормозной барабан поменяйте. При всем этом непременно меняйте оба тормозных барабана колес.
Удалите шлифовальной шкуркой малозначительные выпуклости и следы ржавчины по тормозного барабана (зернистость шлифшкурки 120-150). Удостоверьтесь, удерживая обе тормозных колодки в тормозном барабане, что обе части тормозного барабана имеют приблизительно однообразный извив. По мере надобности тормозной барабан поменяйте.
Определите внутренний поперечник тормозного барабана. Измерение делайте по прилегания тормозных колодок. При достижении предельной границы износа тормозной барабан поменяйте. При всем этом непременно меняйте оба тормозных барабана колес (см. иллюстрацию 21).
Зачистите нашему клиенту остается 6 опорных точек меж тормозными колодками и опорным щитом тормозного механизма. Перед установкой тормозных колодок смажьте опорные точки высокотемпературной смазкой, к примеру, Liqui Moly LM-36 или LM-508-ASC. За ранее почистите эти места железной щеткой из мягенького металла (см. иллюстрацию 22).
Закрепите трос стояночного тормоза за рычаг тормозного привода 12 (см. иллюстрацию). Закрепите заднюю тормозную колодку 10 в высшей части на рабочем тормозном цилиндре, а снизу. на опоре. С тыльной стороны опорного щита воткните штифт и закрепите им тормозную колодку (см. иллюстрацию 23).
Наденьте удерживающую пружину и упрямый зажим пружины. Сожмите пружину, надавив на упрямый зажим пружины 6 пассатижами. Данном положении зажим поверните на 90° и тем зафиксируйте его на штифту (см. иллюстрацию 23). Внимание! Не повредите в процессе установки тормозных колодок защитные манжеты рабочего тормозного цилиндра.
Установите разжимную планку 9 механизма регулировки тормозных колодок так, чтоб гайка была обращена вперед. Внимание! Регулировочный винт на разжимной планке тормозного механизма левого колеса имеет правую резьбу, а правого колеса. левую.
Воткните переднюю тормозную колодку 8 в вырез на разжимной планке и закрепите её на рабочем тормозном цилиндре, опоре и опорном щите. Если необходимо зафиксируйте её струбциной. Внимание! Не повредите для установки тормозных колодок защитные манжеты рабочего тормозного цилиндра.
Воткните с тыльной стороны опорного щита штифт и наденьте удерживающую пружину и упрямый зажим. Сожмите пружину, надавив на упрямый зажим пружины. Тут положении зажим поверните на 90° и зафиксируйте его на штифту. Штифт здесь удерживайте с тыльной стороны опорного щита. Закрепите стяжные пружины тормозных колодок 5/11 (см. иллюстрацию 23). Закрепите пружину регулировочного устройства 7 на регулировочном рычаге 4 на фронтальной тормозной колодке.
Воткните ушко 3.5 регулировочного рычага 1 в разжимную планку 3 и наденьте рычаг на штифт 4. Другой конец рычага 5 установите в паз регулировочной шестеренки 6, установленной на разжимной планке. 7. рабочий тормозной цилиндр, 8. опоры тормозных колодок (см. иллюстрацию 24). На иллюстрации показан рабочий тормозной механизм левого колеса.
Снимите струбцину, если она применялась для фиксации колодки. Снимите резиновую ленту с рабочего цилиндра, если она применялась с целью предупредить выпадение поршня. Установите тормозной барабан на ступицу, руководствуясь нанесенными перед снятием метками и закрепите его с затягивающим моментом болтов 15 Нм.
Внимание! Если тормозной барабан не становится в район, то повысьте зазор меж тормозными колодками и барабаном. Для этой цели вам отожмите от шестеренки на разжимной планке рычаг автоматической регулировки зазора меж тормозными колодками и барабаном, а шестеренку поверните снизу ввысь.
Установите новый упор привода стояночного тормоза, если прежний снимался. Установите задние колеса согласно с нанесенными в процессе снятия метками. Перед этим смажьте седло посадки диска колеса на оси ступицы узким слоем смазки. Наверните гайки крепления колес и опустите автомобиль. Затяните гайки в перекрестном порядке с моментом 180 Нм. Нажмите пару раз на педаль тормоза. При всем этом произойдет центрирование тормозных колодок и отрегулируется основной зазор меж тормозными колодками и барабаном.
Повышение зазора меж тормозными колодками и барабаном
Отсоедините трос привода стояночного тормоза. Проверните тормозной барабан так, чтоб его отверстие совпало с отверстием.а- под болт крепления колеса (см.иллюстрацию 25). Воткните в отверстие отвертку и надавите на рычаг привода стояночного тормоза. При всем этом произойдет выдавливание упрямого штифта из задней тормозной колодки.
Пользуйтесь и другой возможностью. Снимите отверткой пробку отверстия 3.5 на тыльной стороне опорного щита тормозного механизма (см. иллюстрацию 26).
Воткните в отверстие опорного щита отвертку (на иллюстрации 27 показано повышение зазора через отверстие болта крепления колеса) и отожмите регулировочный рычаг 4 во вне. При всем этом регулировочный рычаг выйдет из паза на регулировочной шестеренке (см. иллюстрацию 27).
Воткните отвертку в отверстие болта крепления колеса, как показано на иллюстрации 28, и поверните регулировочную шестеренку 3 снизу ввысь. Одновременно произойдет сжимание разжимной планки, а тормозные колодки сместятся (см. иллюстрацию 28).
Внимание! Удостоверьтесь, что:
а) тормозные шланги накрепко соединены,
б) тормозной шланг закреплен в держателе,
в) штуцеры прокачки тормозного привода закручены,
г) в расширительном бачке достаточный объем тормозной воды.
Проведите проверку плотности тормозной бухгалтерской системы при работающем движке. Для этой цели вам выжимайте тормозную педаль с усилием 200-300 Н (20.30 кг) на протяжении приблизительно 10 секунд. Давление, препятствующее нажатию педали тормоза, не должно падать. Что остается сделать нашему клиенту соединения проверьте на плотность. Приработайте тормозные колодки, притормозив пару раз на трассе без насыщенного движения.
Рабочий тормозной цилиндр. снятие и установка
Смена рабочего тормозного цилиндра производится,обычно,при попадании тормозной воды в цилиндр через манжету. Манжеты и защитные колпачки цилиндра есть вариант сменять отдельно, для этой цели нужно разбирать цилиндр. Если на поршне цилиндра на внутренней поверхности цилиндра приметны следы износа либо царапинки, то таковой тормозной цилиндр подлежит смене в комплекте.
Снимите тормозной барабан. Пережмите тормозной шланг струбциной либо зажимом. Будьте аккуратны не повредите сам шланг об острые края зажимов. Разведите тормозные колодки за верхние части так, чтоб высвободился рабочий тормозной цилиндр, а регулировочное устройство автоматической регулировки зазора меж колодками и барабаном зафиксировало это положение колодок.
Ослабьте накидную гайку 5 трубопровода привода тормозного цилиндра на тыльной стороне опорного щита. Перед этим почистите место подсоединения трубопровода (см. иллюстрацию 29). Выкрутите два болта крепления рабочего тормозного цилиндра (см. стрелки на иллюстрации 29) на опорном щите тормозного механизма. Отвинтите накидную гайку 4.5 и снимите рабочий тормозной цилиндр. 1. штуцер прокачки.
Привинтите новый тормозной цилиндр к трубопроводу. Накидную гайку не затягивайте. Это предупредит вытекание тормозной воды из трубопровода. Закрепите тормозной цилиндр на опорном щите и затяните болты с моментом 1.0 Нм. Затяните накидную гайку. Снимите струбцину с тормозного шланга. Отведите тормозные колодки вспять и установите тормозной барабан.
Удалите воздух из тормозной комплекса бухгалтерских программ. Обычно, довольно удалить воздух только из рабочего тормозного цилиндра, который отсоединялся от трубопровода. Если после удаления воздуха из рабочего цилиндра давление в тормозной системе низкое, как известно чувствуется при нажатии на педаль тормоза, то нужно прокачать всю тормозную систему. Нажмите пару раз на педаль тормоза. При всем этом происходит регулировка тормозного механизма задних колес.
Внимание! Удостоверьтесь, что:
а) тормозные шланги накрепко соединены,
б) тормозной шланг закреплен в держателе,
в) штуцеры прокачки тормозного привода закручены,
г) в расширительном бачке достаточный объем тормозной воды.
Проведите проверку плотности тормозной комплекса бухгалтерских программ при работающем движке. Для этой цели вам выжимайте тормозную педаль с усилием 200-300 Н (20.30 кт) на протяжении приблизительно 10 секунд. Давление в системе и, соответственно, на педаль тормоза не должно падать. Что остается сделать нашему клиенту соединения проверьте на плотность. Приработайте тормозные колодки, притормозив пару раз на трассе без насыщенного движения.
Рабочий тормозной цилиндр. ремонт
Если проход, когда рабочий тормозной цилиндр есть вариант отремонтировать, а не поменять на новый, то его разборку выполняются, не демонтируя его. Но за ранее для этой цели вам нужно снять тормозные колодки. Подмену манжет и защитных колпачков следует создавать исключительно в случаях, когда через их в цилиндр попадает тормозная жидкость. Заменяя тормозные колодки, всегда снимайте защитные колпачки рабочего тормозного цилиндра для проверки и осмотра цилиндра. Если нижняя сторона защитного колпачка мокроватая как еще его называют внутренняя поверхность цилиндра покрыта тормозной жидкостью, то поменяйте манжеты. Рабочий цилиндр нужно поменять в сборе, если ход поршня цилиндра затруднен, а на внутренней поверхности имеются выбоины и следы ржавчины. В данном варианте тормозной механизм не затормаживает колесо или повсевременно держит его в заторможенном состоянии.
Снимите тормозные колодки. Пережмите тормозной шланг струбциной по другому зажимом. Будьте аккуратны и даже не повредите сам шланг об острые края зажимов. Снимите при помощи отвертки защитные колпачки 1 (см. иллюстрацию 30). Будьте аккуратны и даже не повредите колпачки. Извлеките оба поршня 6 вкупе с манжетами 3. Внимание! Положите ветошь для сбора пролившейся тормозной воды.
Выньте пружину 5 из корпуса 2 рабочего цилиндра (см. иллюстрацию 30). 4. штуцер прокачки рабочего тормозного цилиндра. Снимите манжеты с поршней. Будьте аккуратны и даже не повредите при всем этом поршни. Протрите внутреннюю поверхность рабочего цилиндра незапятанной тряпкой. На внутренней поверхности цилиндра не является царапин либо коррозионных язв. Иначе рабочий тормозной цилиндр поменяйте.
Почистите что остается сделать нашему клиенту детали тормозного цилиндра спиртом либо тормозной жидкостью. Внимание! Не пользуйтесь для очистки рабочего цилиндра жидкостями на базе минеральных масел, к примеру, бензином либо керосином. Иначе позднее это может сказаться в качестве работы тормозного механизма. В специализированных мастерских для очистки поверхности рабочего цилиндра используют жидкость FIAT-LDC.
Расходите штуцер прокачки рабочего тормозного цилиндра. По мере надобности штуцер поменяйте. Опустите нашему клиенту остается внутренние детали рабочего тормозного цилиндра перед их сборкой в чистую тормозную жидкость. Непременно устанавливайте что остается сделать нашему клиенту детали из ремкомплекта. Наденьте манжеты на поршни так, чтоб их уплотняющие фаски были обращены против потока тормозной воды, т.е. внутрь.
Воткните левый поршень в тормозной цилиндр. Воткните с правой стороны пружину, выкрутите штуцер прокачки рабочего тормозного цилиндра и воткните поршень. После установки ввентите штуцер прокачки рабочего тормозного цилиндра. Будьте аккуратны и даже не затягивайте штуцер с огромным моментом. Наибольший момент затяжки штуцера 5 Нм.
Наденьте защитные колпачки. Установите в район тормозные колодки и тормозной барабан. Снимите зажим (струбцину) с тормозного шланга. Удалите воздух из тормозной позволяющей вести бухгалтерский учет (софт). Нажмите пару раз на педаль тормоза. Одновременно происходит регулировка тормозного механизма задних колес.
Регулятор давления тормозной системы
Регулятор давления тормозной системы предназначен для регулирования тормозного усилия на задние колеса автомобиля исходя из загрузки. Это улучшает стабильность автомобиля во время торможения и предутверждает блокировку задних колес. Регулятор давления, функционирующий в привязке к степени загрузки автомобиля, размещен на задней левой стороне днища кузова (рис 31).
Регулятор давления тормозной системы соединен с опорой заднего моста управляющей тягой 3.5, на в которой требуется имеется регулировочный механизм 3.4. промежная опора крепления управляющей тяги, 5. поддерживающая ось, 6. стопорная гайка регулировочного механизма (рис 32).
Для проверки опции регулятора давления тормозной системы нужны два манометра для измерения тормозного давления и подъемник, которым есть вариант поднять стоящий в движении и загруженный автомобиль. Характеристики опции регулятора давления зависят от модели автомобиля. Работы по настройке регулятора производятся в мастерской.
Тормозная жидкость
При воззвании с тормозной жидкостью необходимо подразумевать последующее:
а) Тормозная жидкость ядовита. Ее нельзя никогда отсасывать ртом через шланг. Тормозную жидкость наливайте исключительно в емкости, исключающие неверное употребление ее человеком.
б) Тормозная жидкость обладает разъедающим действием, потому она не должна контактировать с автолаком. При попадании тормозной воды немедля вытрите ее и помойте поверхность огромным количеством воды.
в) Тормозная жидкость гигроскопична, это означает, что она впитывает воду, содержащуюся в воздухе, что понижает точку её кипения. Потому тормозную жидкость храните исключительно в закрытых емкостях.
г) Тормозную жидкость, которая уже в один прекрасный момент применялась в тормозной системе, заливать опять нельзя. При удалении воздуха из тормозной комплекса бухгалтерских программ также заливайте только новейшую тормозную жидкость.
д) Спецификация тормозной воды: DOT 3 либо DOT 4 (соответствует американской спецификации FMVSS №116).
ж) Тормозная жидкость не должна соприкасаться с нефтепродуктами. Даже маленькие примеси нефтепродуктов делают тормозную жидкость неприменимой к применению по другому приводят к отказу тормозной бухгалтерской системы. Пробки и манжеты тормозной позволяющей вести бухгалтерский учет (софт) приходят в негодность при контакте со средствами, содержащими нефтепродукты. При очистке не пользуйтесь ветошью, пропитанной нефтепродуктами.
з) Тормозную жидкость нужно сменять через каждые 2.4 года, по способности по истечении прохладного сезона.
и) Использованную тормозную жидкость необходимо сдавать на особые пункты утилизации.
Воздух в тормозной системе. удаление
После хоть какого ремонта тормозов, когда тормозная система раскрывалась, в напорные трубопроводы может попасть воздух. Тогда нужно удалить миф воздух из тормозной комплекса бухгалтерских программ. О наличии воздуха в трубопроводах судите также по тому, что при нажатии на педаль тормоза не чувствуется сколько-либо сильного сопротивления. При таких обстоятельствах необходимо убрать негерметичность и удалить воздух из комплекса бухгалтерских программ.
Воздух из тормозной бухгалтерской системы удаляется методом прокачки при помощи педали тормоза. Для этой операции нужен ассистент.
Если необходимо прокачать всю систему, то нужно удалять воздух из каждого тормозного механизма. Это бывает тогда, когда воздух попал во что остается сделать нашему клиенту рабочие тормозные цилиндры. Если заменялся либо перебирался только один суппорт тормозного механизма как еще его называют только один рабочий тормозной цилиндр, то, вы, довольно удалить воздух только из соответственного рабочего тормозного цилиндра. Если нужно прокачать всю тормозную систему, то удаление воздуха необходимо сначала создавать из рабочих цилиндров обоих тормозных устройств задних колес, и дальше прокачать верхние тормозные цилиндры фронтальных колес и в окончание. нижние.
Внимание! Если автомобиль оборудован системой Abs, то делайте надлежащие советы, которые приведены в нижней части данной статьи.
Снимите крышку с расширительного бачка с тормозной жидкостью и положите её рядом. Залейте в бачок новейшую тормозную жидкость до отметки МАХ. Снимите защитный колпачок 1 со штуцера 4 прокачки рабочего тормозного цилиндра (см. иллюстрацию 33). Почистите штуцер, наденьте туда незапятнанный прозрачный шланг, а другой конец шланга опустите в емкость, наполовину заполненную тормозной жидкостью. У автомобилей с большенными сроками эксплуатации резьбу штуцера прокачки тормозного цилиндра смажьте средством по удалению ржавчины и осторожно расходите штуцер.
Емкость с тормозной жидкостью желательна выше уровня штуцера не менее на 30 см. Здесь положении емкости исключается попадание воздуха по резьбе штуцера в тормозную систему (см. иллюстрацию 34).
Ассистент должен повсевременно жать на педаль тормоза до конца («качать»), пока в тормозной системе не подымется давление. Оно чувствуется по повышению сопротивления при нажатии педали. После возникновения достаточного давления нажмите педаль по полной программе вниз и удерживайте ее в этом деле положении.
Отверните ключом штуцер прокачки, выведенный через отверстие в суппорте, вывернув его приблизительно на пол-оборота. Вытекающую тормозную жидкость собирайте в емкость.
Обратите внимание на то, чтоб конец шланга в емкости повсевременно находился ниже уровня воды. Закройте клапан, когда давление воды уменьшится.
Повторите прокачку в преддверии давления. Тормозную педаль нажмите вниз по полной программе, ногу оставьте на педали. Откройте штуцер прокачки и, снизив давление, закройте штуцер. Повторяйте прокачку на одном рабочем тормозном цилиндре пока, пока в тормозной воды, стекающей в емкость, не закончат появляться пузырьки воздуха. Нажав на педаль тормоза, ввентите штуцер с усилием 5 Нм.
Снимите шланг со штуцера прокачки и закройте его пылезащитным колпачком. Таким же образом удалите воздух из тормозных цилиндров других колес. Внимание! В процессе прокачки временами инспектируйте уровень тормозной воды в расширительном бачке. Нельзя допускать, чтоб уровень тормозной воды в бачке снизился до максимума иначе говоря вообщем, чтоб бачок был «опустошен». В данном случае в систему будет закачан воздух. Пополняйте количество тормозной воды в расширительном бачке!
Долейте по мере надобности тормозную жидкость до отметки МАХ на расширительном бачке. Внимание! Уровень воды в расширительном бачке при навинченной крышке бачка не обязан быть выше наибольшей отметки.
Затяните крышку расширительного бачка. Удостоверьтесь, что:
a) тормозные шланги накрепко соединены,
б) тормозной шланг закреплен в держателе,
в) штуцеры прокачки тормозного привода закручены,
г) в расширительном бачке достаточный объем тормозной воды.
Проведите проверку плотности тормозной позволяющей вести бухгалтерский учет (софт) при работающем движке. Для этой цели вам выжимайте тормозную педаль с усилием 200-300 Н (20.30 кг) за период приблизительно 10 секунд. Давление в системе и, соответственно, на педаль тормоза не должно падать. Нашему клиенту остается соединения проверьте на плотность. Проверьте работу тормозов, притормозив пару раз в пути без насыщенного движения.
Авто с Abs
У автомобилей с системой Abs тормозные контуры размещены диагонально, т.е. тормозной механизм правого фронтального колеса связан с тормозным механизмом левого заднего колеса и, соответственно, левый фронтальный. с правым задним тормозным механизмом. Уже сегодня, на тормозных суппортах фронтальных колес имеется на один штуцеру прокачки.
В мастерской удаление воздуха из тормозной бухгалтерской системы с Abs делают с применением специального устройства. Посредством этого устройства через горловину расширительного бачка с тормозной жидкостью подаётся неизменное давление 2.7 бар. В окончание процедуры производится рядовая процедура удаления воздуха из позволяющей вести бухгалтерский учет (софт), так же как и на автомобилях без Abs.
После чего Abs проверяется при помощи диагностического устройства. Внимание! Педаль тормоза не должна при нажатии достигать пола. Если это происходит, то это признак разгерметизации блока гидравлики Abs.
Последовательность удаления воздуха: Начинайте прокачку на обоих штуцерах 1 и 2.4 на гидравлическом блоке Abs, и после перебегайте к рабочим тормозным цилиндрам механизма заднего правого колеса, потом фронтального левого, заднего левого и фронтального правого. 3. электрический блок управления Abs (см. иллюстрацию 35).
Внимание! Удостоверьтесь, что зажигание выключено, чтоб избежать неосмотрительного включения насоса гидравлики Abs по другому электрического клапана.
Тормозные шланги. снятие и установка
Для подачи тормозной воды от головного тормозного цилиндра ко всем четырем рабочим тормозным механизмам колес употребляются трубопроводы, образующие совместно со шлангами, рассчитанными на определенное давление, систему циркуляции тормозной воды. Соединения труб с тормозными цилиндрами и переходниками выполнены типа так именуемых конусных муфт.
Концы труб обжаты на конус, входящего в отверстие соответственной формы на рабочем тормозном цилиндре либо на переходнике. Перед обжимкой конца трубы на неё надевается гайка, которая навинчивается на резьбу сопряженной детали и вдавливает конус в отверстие. Такое соединение является непроницаемым и герметичным.
Тормозные шланги служат как гибких соединений меж агрессивно закрепленными и подвижными деталями тормозной комплекса бухгалтерских программ автомобиля. Тормозные шланги необходимы закреплены так, чтоб при движении автомобиля исключалось их перетирание.
Установите автомобиль на козлы. Снимите фиксирующую скобу 1 при помощи пассатижей (см. иллюстрацию 36). Отверните накидные гайки 3 трубопроводов и отсоедините их. При всем этом удерживайте шланг 2 ключом за гайку, не допуская его проворачивания. Заглушите отверстие в трубопроводе не знакомых головного тормозного цилиндра подходящей пробкой.
Проложите новый трубопровод потому что размещался прежний. Проложите новый трубопровод так, чтоб он не перекрещивался с иными глазами и соедините его с тормозным суппортом с моментом 15 Нм. Смажьте конус трубопровода топливом и затяните гайку с моментом 15 Нм.
Закрепите тормозные шланги тормозных устройств фронтальных колес на поворотном кулаке, если это вам. Поднимите автомобиль, чтоб разгрузить колеса и, вращая руль не знакомых в сторону, удостоверьтесь, что в каждом положении колес тормозные шланги не соприкасаются с рядом расположенными узлами и при эксплуатации автомобиля перетираться не будут.
Внимание! Не допускайте попадания на тормозные шланги масел либо горючего, не покрывайте их лаком не наносите защитную смазку, занят покрывается днище кузова. Удалите воздух из тормозной позволяющей вести бухгалтерский учет (софт). Опустите автомобиль. Удостоверьтесь, вращая руль стоящего в движении автомобиля от упора по полной программе, что тормозные шланги передвигаются параллельно движению колес и нигде не перетираются.
Проведите проверку плотности тормозной комплекса бухгалтерских программ при работающем движке. Для этой цели выжимайте тормозную педаль с усилием 200-300 Н (20.30 кг) на протяжении приблизительно 10 секунд. Сопротивление нажатию на педаль тормоза не должно падать. Что остается сделать нашему клиенту соединения проверьте на плотность. Проверьте работу тормозов, притормозив пару раз на трассе без насыщенного движения.
Поводок тросовой тяги стояночного тормоза. снятие и установка
Рис 37. Стояночный тормоз. Авто выпуска до 1993 г.
1. Ручка рычага стояночного тормоза
5. Рычаг стояночного тормоза
3. Тяга
4. Собачка
5. Болт крепления рычага
6. Кронштейн
7. Поводок тяги
8. Удерживающий палец
9. Плоская шайба
10. Стопорная шайба
11. Рычаг привода
12- Тяга привода
13- Компенсатор
14- Контргайка
15- Гайка регулировки натяжения тросовой тяги
16- Распорная втулка
17. Трос привода тормозного механизма заднего колеса
Рис 38. Стояночный тормоз. Авто выпуска с 1994 г.
1. Тормозной барабан
3.5. Соединительная тяга привода
3. Контр-опора
4. Рычаг стояночного тормоза
5. Поводок тросовой тяги
6. Компенсатор
7. Гайка регулировки натяжения тросовой тяги
8. Контргайка
9. Трос привода тормозного механизма заднего колеса
Отсоедините клемму провода «массы» (-) от аккума. При всем этом происходит удаление данных из запоминающих устройств, к примеру, защитного кода радиоприемника. Снимите облицовку рычага стояночного тормоза, вывернув саморезы крепления (см. иллюстрацию 39).
Снимите при помощи отвертки снимите стопорную скобу 1 с болта крепления поводка тросовой тяги к рычагу (см. иллюстрацию 40). Извлеките болт 2.4 крепления поводка тросовой тяги к рычагу. Отвинтите гайку 3 и отсоедините поводок от кронштейна, подав его в сторону (см. иллюстрацию 40). Закрепите узкий шнур 4 на рычаге стояночного тормоза 5 на ушке 6 крепления поводка тросовой тяги. Это облегчит следующую установку поводка (см. иллюстрацию 41). Поднимите автомобиль. Освободите поводок из кронштейна 7 и отсоедините от контр-опоры 8 (см. иллюстрацию 42).
Выньте поводок через отверстие, потянув его вниз. Будьте аккуратны, чтоб привязанный к поводку шнур не перерезался об острые края (см. иллюстрацию 43). Отвяжите шнур от поводка.
Привяжите свободный конец шнура к новенькому поводку. Втяните шнуром поводок в отверстие. Будьте аккуратны не повредите одновременно оболочку поводка. Установите поводок на кронштейне рычага стояночного тормоза и закрепите гайкой. Закрепите 2-ой конец поводка на рычаге стояночного тормоза и зафиксируйте его болтом и стопорной скобой.
Установите к месту облицовку рычага стояночного тормоза. Закрепите трос под днищем в держателе на контр-опоре. Затяните зажимную гайку на держателе. Проверьте натяжение троса привода стояночного тормоза. По мере надобности отрегулируйте его. Подсоедините клемму провода «массы» (-) к аккуму. Настройте электрические часы. Введите защитный код в радиоприемник, если это нужно.
Трос ручного привода тормозного механизма задних колес. снятие и установка
Отсоедините клемму провода «массы» (-) от аккума. Отметьте краской положение задних колес относительно ступицы. Это дозволит при сборке установить отбалансированное колесо в прежнее положение. Ослабьте гайки крепления колес. Автомобиль при выполнении этой операции должен стоять в движении. Установите автомобиль на козлы и снимите задние колеса.
Отверните контргайку 7 и регулировочную гайку 6 (см. иллюстрацию 4). Снимите распорную втулку 8. Выкрутите болт 9 и снимите крепление 10. Сместите компенсатор 11 на соединительную тягу 12 (см. иллюстрацию 44).
Освободите оболочку тросов ручного привода тормозных устройств задних колес с левой и правой сторон. Снимите тормозные барабаны. Отсоедините трос ручного привода 13 от рычага привода 14 тормозного механизма (см. иллюстрацию 45). Освободите оболочку тросов ручного привода тормозных устройств задних колес из опорных щитов тормозных устройств узким штырем.А- как еще его называют пробойником (см. иллюстрацию 46).
Заведите тросы ручного привода тормозных устройств задних колес в отверстия на опорных щитах тормозных устройств и закрепите на рычагах привода. При всем этом поменяйте прежние удерживающие скобы 15 на опорных щитах (см. иллюстрацию 47).
Закрепите трос привода на соединительной тяге и установите на место назначения компенсатор. Установите крепление и распорную втулку и намотайте гайку на соединительную тягу. Закрепите оболочку тросовых тяг. Установите к месту тормозные барабаны. Отрегулируйте стояночный тормоз.
Установите задние колеса соответственно с нанесенными в процессе снятия метками. Перед этим смажьте седло посадки диска колеса на оси ступицы узким слоем смазки. Наверните гайки крепления колес и опустите автомобиль. Затяните гайки в перекрестном порядке с моментом 180 Нм.
Стояночный тормоз. проверка и регулировка
Отметьте краской положение задних колес относительно ступицы. Это дозволит при сборке установить отбалансированное колесо в прежнее положение. Ослабьте гайки крепления колес. Автомобиль при выполнении этой операции должен стоять в движении. Установите автомобиль на козлы и снимите задние колеса. Отпустите стояночный тормоз. Нажмите пару раз на педаль тормоза. Удостоверьтесь, что задние колеса просто крутятся.
Затяните рычаг стояночного тормоза на четыре по другому 5 зубцов сектора. Удостоверьтесь, что тормозные механизмы задних колес заблокировали колеса. Если это не в такой степени, то сделайте регулировку стояночного тормоза.
Отпустите стояночный тормоз. Нажмите пару раз на педаль тормоза. Ослабьте контргайку 1 и отверните регулировочную гайку 4 (см. иллюстрацию 48). Затяните рычаг стояночного тормоза до третьего зубца сектора. Подтяните регулировочную гайку 2.7 так, чтоб тормозные механизмы заблокировали задние колеса. Отпустите и подтяните рычаг стояночного тормоза 4-5 раз, и после оставьте его затянутым на 3-ем зубце сектора.
Удостоверьтесь, что задние колеса заблокированы. По мере надобности регулировочную гайку 4.5 затяните далее (см. иллюстрацию 48). Отпустите рычаг стояночного тормоза и удостоверьтесь, что колеса крутятся свободно. Если одно или оба колеса остаются заблокированными, то снимите трос привода и проверьте легкость хода оболочки троса. Проверьте что остается сделать нашему клиенту детали привода стояночного тормоза и удостоверьтесь что они установлены верно и передвигаются без затруднений. После такого факта повторите регулировку троса привода.
Затяните контргайку, удерживая одновременно от вращения регулировочную гайку. Установите задние колеса согласно с нанесенными в процессе снятия метками. Перед этим смажьте седло посадки диска колеса на оси ступицы узким слоем смазки. Наверните гайки крепления колес и опустите автомобиль. Затяните гайки в перекрестном порядке с моментом 180 Нм.
Вакуумный усилитель тормозного привода. проверка
Работоспособность вакуумного усилителя тормозного привода необходимо инспектировать тогда, когда для заслуги достаточного тормозного деяния требуется особенно огромное усилие при нажатии педали. Выдавите с силой вниз по полной программе двух или больше 5 раз при неработающем движке педаль тормоза, потом при нажатой педали тормоза запустите движок. Сейчас педаль под ногой должна осязаемо подаваться вниз.
Внимание! У автомобилей с дизельным движком разрежение вакуумного усилителя на холостом ходу вам больше понравятся ниже нужного, потому в данном варианте повысьте обороты холостого хода.
Снимите шланг с вакуумного усилителя тормозного привода, если подходящий эффект не достигается. Запустите движок. Прикладывая палец к концу шланга, удостоверьтесь на месте пониженного давления, вырабатываемого насосом при работающем движке. Если пониженного давления нет, то проверьте состояние вакуумного шланга, удостоверьтесь без у него повреждений. По мере надобности шланг поменяйте. Затяните что остается сделать нашему клиенту хомуты крепления шланга.
Авто с дизельным движком: Отсоедините шланг от вакуумного насоса усилителя тормозного привода и, прикладывая палец к концу шланга, удостоверьтесь на месте пониженного давления, которое должно создаваться насосом. Если необходимо проверьте натяжение клинового ремня насоса, также уровень масла насоса.
Если пониженное давление встречаются, то определите его. По мере надобности поменяйте усилитель тормозного привода (в мастерской). Внимание! На автомобилях с двигателем внутреннего сгорания меняйте и оборотный клапан, так как при недостатке оборотного клапана проникающими в вакуумный усилитель парами бензина повреждается мембрана усилителя.
Уровень масла насоса вакуумного усилителя тормозного привода. проверка
Авто с дизельным движком
Исходя из типа мотора бывают вариации устанавливаться отличающиеся между собой по конструкционному выполнению насосы вакуумного усилителя тормозного привода. В первом варианте выполнения насоса он крепится к фланцу на головке блока цилиндров и приводится в действие конкретно распределительным валом, а моторное масло для смазки поступает через имеющееся отверстие. Во 2-м варианте выполнения в насос заливается масло. В действие Такой насос приводится клиновым ремнем. Ниже указываются деяния по проверке уровня масла для насосов, приводимых в действие клиновым ремнем на автомобилях выпуска до 1993 г.
Проверните коленчатый вал мотора и, соответственно, вал насоса так, чтоб стрелка 12 на валу была обращена наверх (см. иллюстрацию 49). Мембрана насоса в таком случае находится в ВМТ. Выкрутите резьбовую пробку 13 отверстия для проверки уровня масла. Уровень масла в насосе должен находиться вровень с краем отверстия. При желании масло долейте через контрольное отверстие.
Внимание! По большому счету насос вакуумного усилителя тормозного привода масло не потребляет. Если масло все таки приходится доливать, то его уровень инспектируйте через недлинные промежутки времени. Если происходит предстоящее понижение уровня масла, то установите и убрите причину.
Проверьте состояние резьбовой пробки 13 отверстия для проверки уровня масла (см. иллюстрацию 49). При желании поменяйте её на новейшую. Ввентите резьбовую пробку. Внимание! При завинчивании пробки стрелка на валу насоса должна находиться вверху. Иначе насос не работает на полную мощность.
Выключатель стоп-сигнала. смена
Выключатель сигнала торможения находится на кронштейне педали тормоза, расположенной в пространстве для ног с водительской стороны. Если стоп-сигнал не зажигается, то сначала следует проверить предохранитель, и дальше лампочки стоп-сигнала. Если лампочки в норме, то следует проверить выключатель стоп-сигнала. Для этой цели вам отсоедините штекер выключателя, а провода соедините впрямую при включенном зажигании, обойдя выключатель. Если и тогда стоп-сигнал зажгется, то выключатель поменяйте.
Снимите нижнюю часть облицовки на левой стороне. Отсоедините штекер от выключателя. Ослабьте контргайку выключателя стоп-сигнала (см. стрелку на иллюстрации 50) на кронштейне педали тормоза и выкрутите выключатель.
Намотайте на резьбу нового выключателя контргайку потому что она размещалась на прежнем. Приверните выключатель к кронштейну педали тормоза. Подсоедините штекер выключателя.
Проверьте работоспособность нового выключателя стоп-сигнала. Для этой цели вам включите зажигание. Стоп-сигнал должен зажигаться немедля только при касании педали тормоза, а не в момент срабатывания тормозного привода. Иначе отсоедините штекер и отрегулируйте положение выключателя. Проверку функционирования выключателя повторите. Намотайте контргайку на кронштейн педали тормоза. Гайка стопорит выключатель и предутверждает его проворачивание.
Система Abs
Зависимо от комплектации тормозная система может оборудоваться системой предотвращения блокировки колес (Абс). Рассредотачивание тормозных контуров в данной системе диагональное. Это означает, что один тормозной контур действует на тормозные механизмы фронтального левого и заднего правого колеса, а 2-ой. на тормозные механизмы фронтального правого и левого заднего колес. Следующая установка Abs в автомобилях, выпущенных без нее, невозможна.
Рис 51. Элементы бухгалтерской системы Abs
1. Блок гидравлики
5. Электрический блок управления Abs
3. Суппорт тормозного механизма фронтальных колес
4. Тормозной барабан задних колес
5. Датчик числа оборотов колеса
6- Главный тормозной цилиндр с вакуумным усилителем тормозного привода
7. Регулятор тормозного усилия
Abs состоит из блока гидравлики, электрического блока управления, контрольной лампочки Abs, датчиков числа оборотов и импульсных датчиков, установленных на всех 4 колесах. Abs препятствует блокированию колес при резком торможении. Поэтому автомобиль при полном торможении остается управляемым.
Средством датчиков частоты оборотов измеряется скорость вращения колес. Обрабатывая сигналы отдельных датчиков, электрический блок управления вычисляет среднюю скорость, которая примерно соответствует скорости автомобиля. Сравнивая скорость каждого колеса с нормальной скоростью всех колес, блок управления может найти, когда главное практически достигнуло границы блокировки.
Когда одно из колес оказывается на грани блокировки, то гидравлическая система под воздействием сигналов блока управления поддерживает давление тормозной воды неизменным. Это означает, что давление в тормозном механизме колеса не увеличивается даже при предстоящем нажатии на педаль тормоза. Если опасность блокирования остается, то происходит открытие выпускного клапана и давление понижается, однако только до такового уровня, когда колесо и снова начинает мало ускоряться. После такого факта давление снова остаётся неизменным.
Когда вращение колеса выходит за границы определенного значения, давление в гидравлической системе вновь возрастает, однако не превосходит общего давления в тормозной системе. Этот расхожий слух процесс повторяется при резком торможении для каждого отдельного колеса пока, пока не будет отпущена педаль тормоза, либо перед остановкой автомобиля (понижении скорости до 4 км/час). Шофер чувствует действие Abs по пульсации педали тормоза и шумам работы блока гидравлики Abs.
Система защиты электрического блока управления обеспечивает автоматическое отключение Abs в случае неисправности, (к примеру, обрыве провода) как еще его называют при очень низком напряжении аккума (наименее 10,5 Вольт). Тогда в свое время движения на приборном щитке зажигается контрольный сигнал отказа анти-блокировочного устройства. Рядовая тормозная система продолжает при всем этом действовать. Автомобиль ведет себя во время торможения в данных случаях потому что как будто Abs не установлена.
Если в свое время движения зажигается контрольная лампочка анти-блокировочного устройства, то сделайте последующее:
Остановитесь, заглушите и опять запустите движок.Проверьте напряжение аккума. Если оно наименее 10,5 Вольт, то аккумулятор зарядите. Внимание! Если контрольный сигнал Abs сначала движения зажигается, а по истечении некого времени опять угасает, то это гласит о том, что напряжение аккума было очень низким, однако потом повысилось вследствие подзарядки от генератора.
Проверьте, накрепко ли закреплены клеммы аккума. Автомобиль установите на козлы, снимите фронтальные колеса, проверьте состояние провода датчиков частоты вращения и удостоверьтесь без наружных повреждений проводов (перетирание).
Предстоящая проверка Abs должна делается в мастерской. Внимание! Во время работы с электросваркой необходимо отсоединить штекер электрического блока управления Abs. Штекер снимайте только при выключенном зажигании. При лакировочных работах блок управления Abs не должен подвергаться воздействию температуры выше 85°С.
