Какие подшипники стоят на генераторе ВАЗ 2107

Выбираем подшипник генератора на автомобиль ВАЗ-2110

Генератор для машины, естественно, не «сердце», им считается движок, да и без генератора далековато не уехать – можно только доехать. Ехать без музыки – еще ничего, но без освещения, габаритных огней и подзарядки АКБ – дело плохо. После того как вы завели движок, ответственность за энергоснабжение всех электронных устройств ложится на генератор.

Наиболее слабым местом генератора зачастую становятся подшипники. На них ложится довольно большая нагрузка. Услышав непривычный шум при работе двигателя, который усиливается при добавлении оборотов, вы можете смело предполагать, что вышел из строя подшипник генератора. Убедиться в том, что источником неполадки является именно подшипник, возможно даже в чистом поле. Если имеются небольшие навыки, ослабляем натяжение ремня генератора для того, чтобы освободить шкив генератора. Если посторонний шум пропал, причина на лицо: подшипник придется менять.

Выбрать подшипник

Конструктивно в обычном генераторе установлены два подшипника – передний и задний. Передний, как обычно, более мощный, так как ему остается относительно большая нагрузка, она возникает из-за влияния натяжения ремня генератора. Проверять целостность подшипников следует с внешнего осмотра. Недопустимы трещины в обоймах, присутствие ржавчины или выкрашивание металла и т. д.

Следующий этап – проверка легкости вращения, наличие люфта или постороннего шума. Передний подшипник советуют менять вместе с крышкой, так как он завальцован в крышке генераторы, но дешевле, если стоимость ремонта имеет значение, его выпрессовывать и поменять отдельно от крышки. Если вы приняли решение провести ремонт сами, не прибегая к услугам мастера, то это позволит сэкономить какую то сумму. Тратить деньги потребуются только на приобретение подшипников.

В процессе ремонта вам будет нужен набор инструмента, например, гидравлический пресс и разнообразные съемники, без которых приходится довольно трудно и понадобится применить находчивость. Еще одним весьма сложным шагом является верный выбор подшипника на генератор.

Штатно на десятки устанавливают генераторы КАТЕК. С цифровым обозначением 5102.3771 или 94.3701 мощность обоих – 80 ампер, напряжение – 14 вольт. Ответить на вопрос «Какие подшипники стоят на генераторе ВАЗ-2110?» можно так: если это штатный генератор КАТЕК, то в этом генераторе чаще всего стоят два подшипника. Это передний 6302 в старых модификациях, или 6303, и задний 6202, или, соответственно, в более современном исполнении 6203.

Размеры переднего подшипника (6303) – 17×47×14, у подшипника (6302) – размеры 15×42×13. Их отечественные «близнецы» обозначаются как 180302 и, соответственно, 180303 и называют их 303 закрытый, или 302 закрытый.

Размеры заднего подшипника (6202) размеры 15×35×11, у подшипника (6203) – 17×40×12. Отечественные аналоги обозначается как 180202 и 180203.

Импортный или отечественный

На белорусских генераторах БАТЭ на 90 ампер и японских Денсо стоят подшипники таких же размеров.

У импортных аналогов подшипников обозначение несколько другое, а именно:

  • 6302-2RS;
  • 6303-2RS;
  • 6202-2RS;
  • 6203-2RS.

На большинстве 80 амперных генераторах стоят подшипники аналогичных размеров, по крайней мере это касается отечественных. Если генератор уже меняли до вас, то можно столкнуться с тем, что установлен генератор другого производителя и стоят подшипники иных размеров. В зависимости от производителя генератора, иногда встречаются подшипники других размеров, к примеру, в довольно часто встречающемся генераторе Bosch 14V 53-98A 8200 43 81 48 0124 415 038 ставятся подшипники 6003-2RS (задний) размеры которого 17×35×10 и 6303-2RS (передний), соответственно, 15×35×14. Эти же подшипники могут встретиться и в других импортных генераторах. Впрочем, встречаются варианты, где задний подшипник обозначается как 6000-2RS, а передний – 6203-2RS.

Для того чтобы точно определить размеры подшипника, его придется снять. В том случае если обозначений на подшипнике не видно, то лучше всего обратиться к профессионалам (не следует доверяться штангенциркулю).

Если с размером подшипника вы определились, то на повторный вопрос «Какие подшипники стоят на ВАЗ-2110?» напрашивается ответ – оригинальные!

подшипник, генератор, 2107

Качество подшипников у разных производителей отличается, одни предпочитают ставить на свой генератор подшипники отечественных производителей, другие импортные. Этот вопрос при ремонте генератора каждый решает сам, но, выслушав многочисленные советы, некоторые автолюбители склоняются к выбору импортных. Если ориентироваться на соотношение цены и качества, многие специалисты рекомендуют DAS LAGER Germany. Но есть и другие поставщики качественных подшипников: французская компания SNR; FAG – один из ведущих в Германии; NSK – другой крупный производитель подшипников из Японии; NTN – Япония; Коуо – входит в концерн Toyota Японии; Kraft или Bosch.

Поставляются к нам и подшипники китайских производителей, но отношение автомобилистов к генераторам и подшипникам из Поднебесной далеко не лестное. Оригинальным считается подшипник, который одобрен заводом производителем автомобиля для реализации на рынке. Обычно он соответствует тому, что поставляется (или раньше поставлялось) на конвейер. Завод изготовитель автомобиля гарантирует, что эти подшипники вас не подведут.

Если же вы рассматриваете различные варианты, то все подшипники соответствующей маркировки на первый взгляд выглядят одинаково, но, открыв упаковку, необходимо обратить внимание на маркировку, в которой обязательно, кроме обозначения самого подшипника, состоящего из цифровых и буквенных обозначений, должно быть указание на производителя и обязательно страну происхождения. В том случае, если этого нет, то вполне возможно, что это подделка. Деньги в этом случае будут потеряны не такие уж и большие (чаще всего до 100 рублей за подшипник). А вот время и нервы вы потеряете существенно.

Что использовать

Прежде чем приступить к замене подшипников на генераторе, необходимо определить, какие элементы стоят на вашем авто, а также на что их можно заменить.

Обратите внимание при выборе подшипников на производителей ступиц. Для ВАЗ 2110 ступицы подшипников выпускают в городе Самара и маркируют СПЗ-4. Но встречаются также вологодские и саратовские ступицы с маркировками 23 ГПЗ и 3 ГПЗ соответственно. Не рекомендуется приобретать подшипники с не промаркированными ступицами и тем более использовать китайские генераторные элементы.

Размеры

Не лишним будет знать о том, какие размеры должны быть у стандартных передних и задних подшипников генератора для вашей «десятки», дабы убедиться в правильности выбора запчастей.

Задние подшипники нового образца с маркировкой 6203 имеют следующие размеры:

  • Внутренний диаметр — 17 миллиметров
  • Внешний диаметр — 40 миллиметров
  • Ширина — 12 миллиметров.

У передних подшипников с маркировкой 6303 размеры такие:

  • Внутренний диаметр — 17 миллиметров
  • Внешний диаметр — 47 миллиметров
  • Ширина — 14 миллиметров.

Как поменять подшипники на генераторе в ВАЗ 2110

Некоторые начинающие автомобилисты уверены, что источником энергии в авто является исключительно аккумулятор. Но это не есть так. Задача аккумуляторной батареи заключается в подаче необходимого тока для того, чтобы завести мотор, дать питание стартеру, дабы тот провернул коленчатый вал.

Двигатель завелся, и в этот момент электрооборудование начинает питаться от генератора. От генератора зависит качество работы электрозависимого оборудования и своевременная подзарядка батареи. При поломке генератора вся нагрузка переходит на АКБ. Стоит ей разрядиться, и весь автомобиль останется без питания.

Практически в 90% случаев поломка генератора связана с его подшипниками. Потому о них мы сегодня поговорим более подробно.

Замена

Процедуру нельзя назвать сложной, но здесь очень важно четко следовать инструкциям. Опираясь на наши рекомендации, а также видео уроки, вы сможете без особых проблем самостоятельно выполнить замену.

О том, какие подшипники стоят на генераторах ВАЗ 2110 вы уже узнали, приобрели комплект новых запчастей, потому можно приступать к ремонту.

Когда требуется замена

Если во время работы генератора вы услышали скрип и вой, тогда вы обнаружили основной признак неисправности подшипников. Единственно верное решение — замена.

Скрип и вой возникают из-за того, что в сепараторах подшипников пропадает смазка, они изнашиваются, разрушаются в результате длительной эксплуатации при сильных нагрузках.

Иногда со стороны генератора может доноситься тонкий скрип, который не редко путают с поломкой подшипников. На деле это может быть ролик ремня ГРМ или водяная помпа. Потому чтобы удостовериться, просто снимите ремень. Если звук остался, тогда виновником является подшипник.

Передний подшипник

  • Немного открутите крепежную гайку на генераторе, а также приоткрутите регулировочный болт.
  • Сбросьте ремень генератора, и запустите мотор. Это позволит вам убедиться, что проблема заключается именно в генераторе.
  • Если шум пропал, тогда двигаемся дальше. Впереди вас ждет еще много работы.
  • Переходим к аккумуляторной батареи, с которой следует снять минусовую клемму. Это важно с точки зрения безопасности и защиты от случайного короткого замыкания в процессе ремонта.
  • Когда клемма снята, открутите все провода, идущие на ваш генератор.
  • Если у вас есть защита картера, открутите крепежные болты и снимите ее. Так вы сможете добраться до нижнего крепления генератора и снять устройство. Достаньте генератор, просовывая его через подкапотное пространство.
  • Используя обычную отвертку или другой подручный инструмент, вам нужно заблокировать ротор генератора и открутить после этого шкив.
  • Следующий шаг — поиск специальных защелок. Оттянув их в сторону, вам удастся демонтировать корпус устройства.
  • Далее откручиваются щетки генератора, а также крепежные болты, удерживающие половинки узла генератора. Всего этих болтов там должно быть 4 штуки.
  • Рекомендуем нанести метки на обе половинки корпуса генератора, чтобы не возникло проблем в процессе обратной сборки.
  • Плоской отверткой подденьте крышку и снимите ее.
  • Практика показывает, что ротор с подшипника передней крышки удобнее снимать следующим способом. Берется гайка и накручивается на резьбу ротора. Затем ударяйте под ней молотков, предварительно подставив деревянный брусочек.
  • Найдите деталь, диаметр которой будет совпадать с диаметром извлекаемого подшипника. К примеру, может отлично подойти головка на 27 миллиметров.
  • Аккуратно начинайте постукивать по элементу, чтобы подшипник вышел со своего посадочного места.
  • Возьмите новый подшипник и подготовьтесь к обратной установке.
  • Первым делом нужно обработать новый подшипник смазкой, чтобы он прослужил максимально долго и надежно.
  • Дабы установить новый компонент, вам потребуется старый подшипник. Поставьте его сверху нового устройства и легкими ударами молотком выполните установку.
READ  Сброс счетчика то Volkswagen Polo седан

Все, передний подшипник демонтирован и заменен. Переходим к заднему.

Задний подшипник

  • Чтобы демонтировать задний элемент, вам потребуется специальный съемник;
  • При отсутствии съемника придется выбивать компонент зубилом. Альтернативный вариант — это прут из металла и мощная, крепкая отвертка;
  • Выбранным инструментом наносятся удары молотком по подшипнику. Тут обязательно нужно перемещаться по поверхности, двигаясь в противоположном направлении;
  • Некоторые легко справляются с демонтажем, используют обычный крепкий рожковый ключ;
  • Теперь возьмите головку, которой вы снимали передний подшипник, и старый извлеченный элемент генератора. С их помощью забивается на свое посадочное место новый подшип;
  • Если этот метод вам не нравится, используйте трубчатый ключ или трубу из металла, диаметр которой соответствует диаметру заднего подшипа.

Закончив работу, вам остается только собрать узел, действия в обратной последовательности. Начинать следует с передней крышки генератора, после чего идут все остальные компоненты узла.

Завершив замену, обязательно проверьте машину на предмет отсутствия шумов. Если все сделали правильно, следующая операция по смене подшипников потребуется не скоро.

Ремонт генератора

В этой инструкции мы подробно рассмотрим для ВАЗ 2107 — ремонт генератора. Для ремонта вам потребуется съемник для подшипника, оправки для запрессовки и выбивания подшипников в крышке генератора. Итак, приступаем:

  • Откручиваем с помощью торцевого ключа гайку, крепящую шкив и крыльчатку, отверткой придерживаем ротор от проворачивания;

Отворачиваем гайку крепления крыльчатки

  • Стаскиваем шкив с вала, затем крыльчатку вентилятора, вынимаем шпонку, вытаскиваем дистанционные шайбы;

Убираем шкив, крыльчатку и дистанционные шайбы

  • Отцепляем реле регулятора напряжения, откручиваем предварительно винты крепления, отсоединяем колодку провода;
  • Вытаскиваем регулятор напряжения вместе с узлом щеток из корпуса;
  • Откручиваем головкой на 10 с трещоткой гайки крепящие крышку генератора, вынимаем болты;
  • Упираем крышку о брусок из дерева, помогая ударами по валу резиновым молотком, сбиваем переднюю крышку;
  • Убираем крышку, достаем дистанционную втулку;
  • Проверяем состояние переднего шарикоподшипника. Для этого крепко держим крышку, пальцами поворачиваем и покачиваем сам подшипник, (внутреннее кольцо шарикоподшипника). Если обнаруживается избыточный люфт или подшипник разбит, то его следует заменить новым;
  • Чтобы заменить неисправный шарикоподшипник — ключом на 8 откручиваем гайки его крепления;

Отворачиваем гайки, чтоб вытащить шарикоподшипник

Внимание: Если гайки не откручиваются, то необходимо спилить расклепанные концы болтов. При сборке устанавливаем новые болты, затягиваем их концы, затем керном расклепываем.

  • Выбираем подходящую оправку (выколотку) и выколачиваем подшипник;
  • Берем два деревянных брусочка, упираем края задней крышки в них, с помощью выколотки, изготовленной из мягкого металла, выбиваем ротор. Если вдруг повредили поверхности крышек — обработайте их с помощью абразивного круга;
  • Проверяем исправность заднего шарикоподшипника, способом, описанным в пункте 8;
  • Если требуется замена, стаскиваем его с ротора, при помощи съемника;
  • Используя головку на 8 с удлинителем и трещоткой, откручиваем гайки крепления блока диодов (диодного моста) и выводов с обмотки статора;
  • Вынимаем болты, и вытаскиваем статор из крышки;
  • Проверяем целостность обмотки статора. Если обмотка повреждена механическим воздействием (потертости разрывы проводов), или от перегрева(почерневшая, обгорелая), то заменяем статорную обмотку или перематываем ее, если позволяет время и цена вопроса;
  • Снимаем головкой с трещоткой гайку вывода генератора вместе с шайбой, сделанной из изоляционного вещества;
  • Теперь мы можем снять сам диодный мост;
  • С помощью крестовой отвертки, откручиваем винт, крепящий конденсатор, снимаем конденсатор. Извлекаем третий болт из крышки, которым крепится выпрямительный блок.

После полной разборки генератора, проверяем статор с ротором при помощи контрольной лампы (смотрите видео). ВАЗ 2107 генератор (ремонт и замена) самостоятельно, не такое уж трудное дело, услуги автоэлектриков вам больше не нужны. Это сэкономит вам немалые деньги.

Основные причины ремонта

Внимание: Замену агрегата удобнее производить снизу автомобиля. Для этого, понадобится открутить пыльник, защищающий машину. Вам понадобится подъемник или смотровая яма.

Причины неисправности и ремонт

Производим снятие

Как заменить агрегат ВАЗ 2107 своими руками:

  • Отсоединяем «минусовую» клемму от аккумулятора;
  • Затем отсоединяем разъем от генератора. (На фото предварительно сняты нами аккумулятор и термостат);
  • Снимаем чехол изоляции с клеммы. Ключом на 10 откручиваем клемму, отсоединяем провод;
  • Ослабляем крепление генератора, затем снимаем ремень;
  • При помощи ключа на 17 отцепляем регулировочную планку;
  • Открутив гайку нижнего крепления, вынимаем болт со втулкой;
  • Достаем агрегат;
  • Установку будем производить в обратном порядке;
  • После установки производим регулировку натяжения ремня.

Как поменять подшипники на генераторе ВАЗ 2107

Замена генератора у автомобиля ВАЗ 2107 – явление достаточно редкое. Этот агрегат обычно работает без сбоев, и в ремонте не нуждается. Однако справедливости ради стоит отметить, что и у него случаются неисправности, для устранения которых требуется немедленный ремонт, а то и полной его замена. Ниже перечислены самые распространенные неисправности генератора:

  • Выход со строя диодного моста (выпрямительного блока);
  • Выход со строя обмотки статора (обрыв, короткое замыкание);
  • Выход со строя обмотки возбуждения (обрыв или короткое замыкание);
  • Износ или зависание щеток;
  • Износ или заклинивание подшипников;
  • Выход со строя регулятора напряжения.

Данные неисправности у ВАЗ 2107 достаточно просто диагностируются, чего нельзя сказать об их устранении. Например, износ подшипников сопровождается появлением шума или стука при работе. Для того, чтобы убедится, что причиной его появления является повреждение подшипников генератора, следует ослабить и снять приводной ремень и пошатать/провернуть шкив. При наличии люфта или затрудненного вращения требуется незамедлительная замена подшипников.

В отличие от описанной выше механической проблемы, неисправности электрической части более проблематичны с точки зрения диагностики. О том, что генератор ВАЗ 2107 не работает, сигнализирует лампа заряда аккумулятора. А вот причину такой неисправности установить будет сложнее. Если вы не имеете достаточного опыта обращения с автоэлектроникой и специальными измерительными приборами, то лучше доверить это дело специалистам.

Если же вы чувствуете, что в состоянии решить проблему самостоятельно, то приступайте к первичной диагностике неисправности. Для этого, как минимум, необходимо иметь под рукой мультиметр, которым можно будет измерить напряжение на выходе генератора и выполнить прозвонку обмоток ротора и статора.

Следует отметить, что при межвитковом замыкании в обмотке статора, можно обойтись без измерительного прибора. При такой неисправности генератор издает характерный вой. В остальных случаях придется все же снять генератор, разобрать его и попытаться определить причину неисправности изнутри.

Обычно любая из перечисленных выше неисправностей устраняется путем замены вышедшего из строя элемента: ротора, статора, подшипника, щеток. Однако если ремонт требует времени, а автомобиль нужен срочно, на место неисправного устанавливают заведомо рабочий генератор. Обычно для классических автомобилей, к которым относится и ВАЗ 2107, отдельные подменные агрегаты имеются в наличии и у автолюбителей, и в мастерских. После ремонта родного генератора, выполняется обратная замена.

Снять генератор у ВАЗ 2107 достаточно просто. Для этого понадобиться два ключа, на 17 и на 19, м проникающая смазка типа WD-40 на случай, если открутить гайки просто так не получится. Сначала ключом на 17 откручиваете гайку, предназначенную для натяжки приводного ремня, а после ключом на 19 гайку крепления генератора к корпусу двигателя.

Устанавливать генератор на место следует в обратной последовательности, контролируя при этом степень натяжения приводного ремня. При надавливании на него между шкивами, степень прогиба должна составлять 10-17 мм. Упустив из виду этот немаловажный момент, можно получить в будущем новые неприятности, выражающиеся в повреждении ремня, преждевременном износе подшипников, пропаданию зарядки из-за проскальзывания ремня.

Для выполнения работы потребуется мультиметр.

READ  Как поменять глушитель на ВАЗ 2107

Снимаем генератор с автомобиля (Washing machine. с. 184, «Генератор — снятие и установка»).

Ветошью очищаем наружную поверхность генератора от грязи.

Подсоединив положительный щуп омметра к выводу «30», а отрицательный щуп к корпусу генератора, проверяем на «пробой» диоды генератора.

Если омметр показывает сопротивление близкое к нулю, произошел пробой одного или нескольких диодов или замыкание обмотки статора на корпус.

Подсоединив положительный щуп омметра к выводу «30», а отрицательный — к одному из болтов крепления выпрямительного блока, проверяем положительные диоды.

Если омметр показывает сопротивление, близкое к нулю, значит произошел пробой одного или нескольких диодов.

Подсоединив положительный щуп омметра к одному из болтов крепления выпрямительного блока, а отрицательный — к корпусу генератора, проверяем на «пробой» отрицательные диоды генератора. Если омметр показывает сопротивление, близкое к нулю, значит произошел пробой одного или нескольких диодов.

Для проверки конденсатора снимаем его с генератора (Washing machine. ниже «Ремонт»). При подсоединении щупов омметра к выводам конденсатора сопротивление должно уменьшиться, а затем постепенно возрасти.

Для проверки регулятора снимаем его с генератора (Washing machine. ниже «Ремонт»). При нажатии на щетки, они должны свободно перемещаться в пазах, быть подпружиненными. Выступание щеток в свободном состоянии из щеткодержателя должно быть не менее 5 мм, в противном случае заменяем регулятор.

Вывод «В» регулятора напряжения соединяем с положительным выводом аккумуляторной батареи, а отрицательный вывод (показан стрелкой А) — с «массой». Вольтметром измеряем напряжение на контактах щеточного узла.

Если напряжение отсутствует, значит регулятор неисправен.

Подсоединив один контакт омметра к корпусу, а другой к контактному кольцу ротора, проверяем отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус генератора.

Если омметр показывает сопротивление, близкое к нулю, значит произошло замыкание.

Неисправные ротор, статор, конденсатор или регулятор напряжения необходимо заменить. При неисправности одного диода заменяем выпрямительный блок в сборе.

Для выполнения работы потребуются: двух- или трехзахватный съемник, оправка для выпрессовывания переднего подшипника, оправка для запрессовывания заднего подшипника.

Удерживая отверткой ротор от вращения, торцовым ключом на 19 мм отворачиваем гайку крепления шкива и крыльчатки вентилятора.

Снимаем с вала детали шкива, крыльчатку вентилятора, сегментную шпонку и ограничительные шайбы.

Для снятия регулятора напряжения отсоединяем от него колодку провода.

Крестовой отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора напряжения.

Вынимаем регулятор напряжения в сборе со щеточным узлом из корпуса генератора.

Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем четыре гайки крепления крышек генератора и вынимаем соединительные болты.

Оперев переднюю крышку генератора на деревянный брусок, легкими ударами по валу спрессовываем ее со статора.

Снимаем крышку генератора и дистанционную втулку.

Проверяем техническое состояние переднего подшипника. Удерживая крышку, покачиваем и поворачиваем в обоих направлениях внутреннее кольцо подшипника. Вращение подшипника должно быть плавным, осевой люфт незначительным. Неисправный подшипник заменяем.

При замене переднего подшипника торцовым или накидным ключом на 8 мм отворачиваем четыре гайки. Если гайки не отворачиваются, то стачиваем раскерненные концы болтов.

После установки болтов и затягивания гаек концы болтов необходимо раскернить. Если длины болтов не хватает для их раскернивания, то заменяем болты.

Вынимаем болты и снимаем внутреннюю и внешнюю шайбы крепления подшипника.

Подходящей по диаметру оправкой выпрессовываем подшипник.

Оперев края задней крышки генератора (например на два деревянных бруска), выколоткой из мягкого металла выбиваем ротор.

Проверяем техническое состояние заднего подшипника. Качение подшипника должно быть плавным, осевой люфт — незначительным. При быстром вращении наружного кольца не должно быть шума. Неисправный подшипник заменяем.

При необходимости замены подшипника, съемником спрессовываем его с вала ротора.

Торцовым ключом на 8 мм с удлинителем отворачиваем три гайки крепления выпрямительного блока и выводов обмотки статора.

Вынув два болта, извлекаем статор из крышки.

Изоляция проводов обмотки статора должна быть без следов перегрева.

Торцовым ключом на 10 мм с глубокой головкой отворачиваем гайку вывода «30» и снимаем изолирующую шайбу A.

Крестовой отверткой отворачиваем винт крепления конденсатора и снимаем его. Извлекаем из отверстия в крышке третий болт (Б) крепления выпрямительного блока.

Очищаем детали генератора от грязи и пыли, продуваем сжатым воздухом, металлические детали (кроме подшипников) промываем уайт-спиритом или керосином.

Оправкой, совпадающей по диаметру с внутренним кольцом, легкими ударами напрессовываем новый подшипник на ось ротора.

Проверяем посадочные отверстия подшипников в крышках. Отверстия не должны быть деформированы, на их поверхностях должны отсутствовать задиры. При необходимости надфилем или шабером восстанавливаем фаску кромок отверстий. Треснувшие крышки заменяем.

Несоосность отверстий в проушинах крышек генератора должна быть не более 0,4 мм. При сборке, для взаимной ориентации крышек, используем крепежный болт и буферную втулку.

подшипник, генератор, 2107

Сборка генератора выполняется в обратной последовательности.

Снимаем генератор с автомобиля (Washing machine. «Генератор — снятие и установка»).

Отжав три пружинных фиксатора, снимаем защитный кожух выпрямительного блока.

Крестовой отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора напряжения.

Отсоединяем от вывода регулятора напряжения колодку провода и снимаем регулятор.

Накидным ключом на 8 мм отворачиваем три болта (1), соединяющие выводы обмоток статора с блоком выпрямителей, и еще один болт (2), крепящий выпрямительный блок (запомните, как установлены изолирующие и упорные шайбы).

Осторожно отгибаем в сторону провода выводов обмотки статора.

Крестовой отверткой отворачиваем винт крепления конденсатора.

Снимаем выпрямительный блок вместе с конденсатором. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем две гайки контактного болта. Снимаем с болта дистанционную и изолирующие втулки, вынимаем болт из выпрямительного блока и снимаем с контактного болта наконечник конденсатора.

Маркером наносим метки взаимного расположения передней и задней крышек генератора (для упрощения сборки).

Торцовым ключом на 8 мм отворачиваем четыре болта, стягивающих переднюю и заднюю крышки генератора.

Шлицевой отверткой аккуратно раздвигаем крышки генератора.

Отсоединяем заднюю крышку вместе со статором от передней крышки.

Для определения технического состояния заднего подшипника покачайте из стороны в сторону и энергично повращайте его наружное кольцо. Подшипник не должен иметь значительного люфта, а кольцо должно свободно вращаться без заеданий и посторонних шумов. Неисправный подшипник необходимо заменить.

Маркером наносим метку на статоре (для обозначения его положения относительно задней крышки).

Вынимаем статор из задней крышки генератора.

Для определения технического состояния переднего подшипника, удерживая рукой шкив, покачайте из стороны в сторону и повращайте переднюю крышку. Если подшипник заедает, имеет значительный люфт или при энергичном вращении крышки шумит, то его необходимо заменить.

Завод-изготовитель рекомендует заменять передний подшипник ротора вместе с передней крышкой генератора, так как он завальцован в крышке. Но, учитывая то, что стоимость подшипника значительно ниже стоимости новой передней крышки и, тем более, генератора в сборе, целесообразно выпрессовать и заменить неисправный подшипник.

При необходимости замены переднего подшипника генератора торцовым ключом на 24 мм отворачиваем гайку крепления шкива, удерживая шкив раздвижными пассатижами.

Снимаем с вала ротора шкив с пружинной (3) и плоской (2) шайбами, дистанционную втулку (1).

Наворачиваем гайку крепления шкива на резьбу вала ротора (заподлицо с торцом). Ударами молотка с резиновым бойком по гайке выпрессовываем ротор из переднего подшипника.

При необходимости замены переднего подшипника генератора устанавливаем переднюю крышку в тиски (на губки тисков должны быть надеты накладки из мягкого металла).

Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника (Washing machine. «Инструменты, приспособления и эксплуатационные материалы»), выпрессовываем подшипник из посадочного гнезда в передней крышке.

При необходимости замены заднего подшипника генератора закрепляем ротор в тисках с мягкими накладками на губках. Универсальным съемником (Washing machine. «Инструменты, приспособления и эксплуатационные материалы») спрессовываем задний подшипник с вала ротора.

Проверяем обмотки статора: а) прикладывая щупы омметра к контактным кольцам ротора, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие обрыва. Сопротивление исправной обмотки возбуждения должно быть 5-10 Ом;

б) подсоединяя щупы омметра к любому контактному кольцу и к ротору, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие замыкания на «массу». При исправной обмотке ротора омметр должен показать бесконечно большое сопротивление.

Проверяем обмотки статора: а) поочередно подсоединяя щупы омметра к выводам обмотки статора, проверяем обмотку на обрыв. При отсутствии обрыва омметр будет показывать малое электрическое сопротивление (около 10 Ом);

подшипник, генератор, 2107

б) подсоединив щупы омметра к любому выводу обмотки и к статору, проверяем обмотку статора на отсутствие замыкания на «массу».

Если короткого замыкания нет, то омметр должен показать бесконечно большое сопротивление.

Исправный полупроводниковый диод проводит электрический ток только в одном направлении. Диод неисправен, если он не проводит тока или проводит ток в обоих направлениях.

а) подсоединяем щуп положительного вывода омметра (в режиме проверки диодов) к общей шине вспомогательных диодов (1), а щуп отрицательного вывода — к выводу проверяемого диода (2). Исправный диод не должен пропускать ток (сопротивление стремится к бесконечности);

б) меняем щупы тестера местами. Если диод исправен, омметр должен показать наличие сопротивления (несколько сотен Ом). Аналогично проверяем два других вспомогательных диода;

в) подсоединяем щуп отрицательного вывода омметра к пластине выпрямительного блока, в которую запрессован проверяемый диод, а щуп положительного вывода — к выводу диода. Исправный диод не должен пропускать ток (сопротивление стремится к бесконечности);

READ  Замена ремня генератора на Hyundai Solaris

г) меняем щупы тестера местами. Если диод исправен, то омметр должен показать сопротивление в несколько сотен Ом).

Аналогично проверяем другие силовые диоды.

а) осматриваем щетки регулятора напряжения, убеждаемся в их подвижности. Если щетки обломаны или сильно изношены (выступают из щеткодержателя не более чем на 5 мм), либо их подклинивает в щеткодержателе — регулятор напряжения необходимо заменить;

б) для проверки регулятора напряжения собираем простейшую схему (Washing machine. ниже). К «массе» регулятора проводом подсоединяем отрицательный вывод источника питания, а к его выводу — положительный. Контрольную лампу подключаем к щеткам регулятора напряжения.

При подсоединении к регулятору напряжения проводов, подающих напряжение, строго соблюдайте полярность. Неправильное подсоединение проводов выведет регулятор напряжения из строя.

Вольтметром контролируем напряжение, подаваемое на регулятор напряжения;

Схема проверки реле-регулятора: 1 — мультиметр (в режиме вольтметра); 2 — контрольная лампа; 3 — «масса» регулятора напряжения; 4 — вывод регулятора напряжения; 5 — щетки

в) включаем блок питания и подаем напряжение 13 В на регулятор напряжения. Контрольная лампа должна загореться, свидетельствуя о том, что при таком напряжении в бортовой сети автомобиля ток возбуждения будет поступать на обмотку ротора генератора;

г) постепенно поднимаем напряжение до тех пор, пока контрольная лампа не погаснет. Напряжение, при котором гаснет контрольная лампа, должно быть 14,5-14,7 В.

д) снижаем подаваемое напряжение, пока контрольная лампа не загорится снова. Напряжение, при котором включилась контрольная лампа, не должно быть ниже 13,2 В.

Измерить емкость конденсатора можно только специальным прибором. Убедиться в неисправности конденсатора можно с помощью омметра с пределом измерений не менее 1000 кОм.

Подсоединяем к выводам конденсатора омметр и наблюдаем за его показаниями. Если конденсатор не «пробит», то при подсоединении к нему выводов прибора омметр в первый момент будет показывать небольшое сопротивление, затем это сопротивление будет быстро увеличиваться, пока не стабилизируется. Аналогичное изменение показаний омметра должно повториться при изменении полярности прибора.

Неисправные ротор, статор, конденсатор или регулятор напряжения необходимо заменить. Если в выпрямительном блоке неисправен один или несколько диодов, следует заменить блок в сборе.

Перед запрессовкой переднего подшипника генератора необходимо проверить посадочное гнездо подшипника и при необходимости ножом или шабером восстановить фаску там, где кромки отверстия остались замятыми. При запрессовке переднего подшипника в крышку усилие необходимо передавать только на наружное кольцо подшипника.

Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника (Washing machine. «Инструменты, приспособления и эксплуатационные материалы»), запрессовываем новый передний подшипник в посадочное гнездо в передней крышке до упора.

Выполняя следующую операцию, наносите молотком только легкие удары. Сильные удары могут расколоть крышку, изготовленную из хрупкого алюминиевого сплава.

При помощи стальной выколотки подходящего диаметра и молотка восстанавливаем завальцовку подшипника в крышке.

Перед установкой заднего подшипника генератора убедитесь, что вал ротора надежно закреплен в тисках. Под вал ротора подложите деревянный брусок подходящего размера, чтобы при запрессовке не повредить переднюю крыльчатку. Во избежание повреждения подшипника удары следует наносить только по внутреннему его кольцу.

При помощи отрезка трубы подходящего диаметра (можно использовать глубокую головку на 19 мм) до упора напрессовываем новый подшипник на вал ротора.

Дальнейшую сборку генератора выполняем в последовательности, обратной разборке. При этом совмещаем метки, нанесенные на крышки и статор генератора. Окончательно затягиваем стяжные болты равномерно, крест-накрест, в несколько приемов по пол-оборота. Затянув болты, убеждаемся в легком вращения ротора (задание ротора может быть из-за перекоса крышек). Перед затягиванием болтов крепления обмоток статора убеждаемся, что под их головками установлены изолирующие шайбы.

При установке регулятора напряжения не прилагайте боковых усилий к щеткам.

У любой поломки есть причины и следствия. Давайте попробуем разобраться с этим и сделаем ремонт по правильной технологии.

Приступаем к сборке генератора ВАЗ 2107

  • очищаем все детали от пыли, грязи
  • продуваем воздухом с помощью компрессора.
  • металлические части рекомендуется промыть бензином.

Напрессовываем на ротор новый подшипник, используя оправку (или головку) диаметром, совпадающим с диаметром внутреннего кольца подшипника.

Напрессовываем новый подшипник на ротор

Взяв в руки обе крышки генератора, осмотрите внимательно посадочные места подшипников. Повреждений быть не должно. Треснувшие крышки непременно замените новыми. Сборку выполняем в обратном порядке, который подсказывает вам наша инструкция. На этом ремонт считаем завершенным. По-моему здесь все понятно без видео! Если не понятно ищите видео по ключевым словам: ВАЗ, ремонт, 2107, генератор.

Перебираем генератор ВАЗ 2107 37.3701

Итак в этой статье я опишу переборку генератора. Речь пойдет о генераторе 37.3701 хотя на генераторе Г-222 все практически идентично и эта статья подойдет и для него с некоторыми корректировками. Я покупал для замены: 1. Диодный мост. 190р 2. Конденсатор генератора. 15р 3. Подшипники. я взял Andycar. 65р 4. четыре гайки на 8. Реле регулятор на генераторе у меня новое поэтому его решил не менять. Так же нам понадобится универсальный съемник (я лично вместо него использовал съемник тяг, не очень удобно оказалось но повозившись снял им подшипник). Очень желательно иметь щетку по металлу я купил набор из трех щеток и шкурку.

Почистим генератор щеточкой от грязи. И откручиваем гайку шкива. Кладем генератор чтоб шкив уперся в пол, надеваем на гайку ключ на 19 и придерживая одной рукой шкив от проворачивая, наносим по ключу сильные и резкие удары молотком. Шкив конечно будет проворачиваться но и гайка в конечном итоге начнет откручиваться, я стучал так минуты 2-3

Ключом на 10 откручиваем четыре болта и вынимаем шпильки стягивающие генератор.

далее к сожалению несколько фоток потерялись 🙁 но на словах объясню. на фото выше на валу видно шпонку которая удерживает шкив от проворачивания. Так вот с помощью зубила надо выбить эту шпонку. Ставим генератор валом в верх. С верху в низ ставим на шпонку зубило и несильными ударами молотка выбиваем ее. Выбив ее снимаем переднюю крышку генератора. Если идти будет туго поднимаем генератор на весу легонько бьем по балу молотком. Крышка снимется легко. Далее снимаем с генератора реле регулятор. И в через отверстие под реле через выколотку выбиваем ротор.

Наносим несколько сильных ударов, проворачиваем ротор, наносим еще несколько ударов и так по кругу пока не выбьем.

Далее головкой на 8 откручиваем три гайки крепления статора и диодного моста. Тут обратите внимание если болты начнут проворачиваться надо придержать их пассатижами с другой стороны крышки.

И снимаем статор. Мне чтобы его снять пришлось немного полить стыки WD-40 и легкими ударами молотка аккуратно выбить его. После снятия статора вынимаем диодный мост, открутив конденсатор, если вы этого еще не сделали. Далее надо выпресовать задний подшипник ротора, лучше делать это универсальным съемником но я выпресовывал съемником рулевых тяг.

Далее берем переднюю крышку и откручиваем стягивающие пластины. Болты там законтрены и гайки могут повредится при откручивании (для этого мы и брали 4 гайки на 8), но у меня они остались целыми. При откручивании опять таки болты выпадают из пазов и начинают прокручиваться, поэтому придерживаем их с другой стороны. Снимаем пластины и через оправку выпресовываем подшипник

Ну вот генератор полностью разобран, чистим все щеткой по металлу, так же мне при чистке кое-где понабился нож и шкурка, просто ими удобней соскоблить большие отложения грязи. Новые запчасти. Конденсатор, два подшипника и диодный мост, у вас тут может быть в добавок реле регулятор но у меня оно итак новое было.

Кстати обратите внимание с 1996г изменено место вывода контакта 61. У меня старый диодный мост был старого образца. Разница видно на фото, на старом контакт на проводе а на новом вшит в диодный мост.

Подшипники запрессовываем обратно через оправку, тут есть один очень важный момент. запрессовывая задний подшипник на ротор оправку надо ставить только на внутреннее кольцо подшипника, а запрессовывая передний только на внешнюю. иначе вы можете просто повредить подшипник при запрессовке. Собираем генератор в обратной последовательности. Если у вас был диодный мост старого образца то вывод 61 будет плохо проходить в отверстие в задней крышке, мне пришлось доработать отверстие напильником

Кстати советую прошкурить посадочную плоскость конденсатора для лучшего контакта(видно на фото выше. Ротор забиваем обратно несильными ударами молотка, для того чтобы не повредить резьбу я надел на вал головку.

При сборе накладок переднего подшипника не забываем законтрить болты зубилом.