Kia RIO как снять коллектор

Замена прокладки впускного коллектора. Hyundai Solaris.

Симптомы: двигатель троит, характерный звук «всасывания» из-под капота.

Возможная причина: износилась прокладка впускного коллектора.

Инструменты: набор головок, набор гаечных ключей, набор отверток, пассатижи.

Отсоедините отрицательный кабель от аккумуляторной батареи.

Демонтируйте корпус воздушного фильтра в сборе с воздуховодом.

снять, коллектор

Открутите и извлеките четыре болта крепления дроссельного узла к впускному коллектору.

Сместите крепежный кронштейн проводного жгута в сторону.

Сместите в сторону дроссельный узел, не отсоединяя от него шланги системы охлаждения двигателя и колодки проводных жгутов.

Закрепите дроссельный узел на крепежной полке аккумуляторной батареи, используя проволоку. Не допускайте чрезмерного перегиба, скручивания и перекручивания шлангов системы охлаждения и проводных жгутов.

Снимите колодку проводного жгута с датчика абсолютного давления во впускном коллекторе.

Сожмите отогнутые лепестки крепежного хомута, после чего сместите его вниз по шлангу.

Снимите со штуцера шланг вакуумного усилителя тормозной системы.

Аналогичным образом отсоедините шланг вентиляции картерных газов.

Снимите с впускной трубы кронштейн держателя проводного жгута.

Открутите и извлеките два крепежных болта защитного кожуха проводов топливных форсунок, после чего отсоедините колодки проводов от электроразъемов форсунок.

Сместите в сторону защитный кожух проводов топливных форсунок вместе с проводами.

Открутите и извлеките два крепежных болта, а затем открутите и снимите две гайки крепежных шпилек впускной трубы к двигателю автомобиля.

Отведите в сторону от двигателя впускной коллектор.

Замените прокладку, уплотняющую соединение впускной трубы с двигателем.

Произведите монтаж впускного коллектора и всех ранее демонтированных деталей в обратной последовательности. Затяните гайки и болты крепления впускного коллектора к двигателю автомобиля моментом 18,6–23,5 Н∙м.

снять, коллектор

Тюнинг – излишество или необходимость?

Сегодня в среде владельцев стал популярным апгрейд своих автомобилей, в том числе и Kia RIO 4. Наибольшее распространение получил вариант самостоятельного преобразования экстерьера с привлечением не самых дорогих материалов. Задавшись целью модернизации передней решетки, любой владелец способен за незначительный финансовый ресурс обзавестись мелкоячеистой сеткой и установить ее на тыльной стороне указанного элемента экстерьера. Решетка радиатора с таким преобразованием позволяет получить дополнительную защиту от проникновения в зону радиатора мелкого мусора, насекомых и пр.

Производство любого рода тюнинг — манипуляций в передке автомобиля предполагает безальтернативный демонтаж самой решетки. В такой ситуации многие владельцы задумчиво погружаются в вопрос – как снять решетку радиатора? Здесь применимы два способа: с предварительным демонтажем бампера или без такового действия.

снять, коллектор

Снятие решётки радиатора отдельно

По названию может показаться, что этот метод проще. К великому сожалению, не совсем.

В данном случае понадобится удобный ключ на 10 и обычная маленькая крестовая отвёртка.

  • Первым делом, необходимо демонтировать четыре болта, расположенных сверху в моторном отсеке. Находятся они на видном месте и сложностей здесь возникнуть не должно.
  • Теперь, нужно открутить десять саморезов, которыми решётка радиатора закреплена изнутри. И вот тут начинаются трудности, ведь подобраться к ним не так просто, а работать приходится в не самых удобных позах.
  • Если Вы всё же смогли совершить этот маленький «подвиг», следует аккуратно потянуть решётку радиатора на себя, поджимая две защёлки крепления в нижней части (см. фото выше). Если не получается отщёлкнуть их изнутри, можно постараться «пригнуть» их снаружи тонким длинным предметом, просунув его между бампером и решёткой.
READ  Как снять кулису на Chevrolet Niva

Останется только сделать то, ради чего всё затевалось.

Kia Rio катализатор удаляем своими руками!!

Например, установить дополнительную мелкую защитную сетку, которую, кстати, можно изготовить самостоятельно, вырезав под нужную геометрию из обычной хозяйственной сетки.

И закрепить её со внутренней стороны штатного аксессуара.

Основные способы снятия решетки радиатора на Kia RIO 3

Защита радиаторной области на Kia RIO – это весьма важный элемент кузова. Помимо того, что защитная сетка позволяет производить вентиляцию подкапотного пространства, она еще и является важным элементом дизайна автомобиля.

Многие водители ищут, как снять решетку радиатора Kia RIO 3, чтобы заменить ее на более стильную сетку или проложить под нее уплотнительный материал для минимизации тепловых потерь в холодную погоду. Как бы то ни было демонтаж радиаторной сетки – это непростая задача.

Очистку всего и вся запланировал на выходные, а пока суть да дело, купил следующую химию и аксессуары для очистки: 1. на Exist.ua прокладку под впускной коллектор 28355-2А101(металлическая, оригинальная, аналог от Hyundai)) или можно (28355-2А100 (паронитовая, старого образца); 2. очиститель для сильных загрязнений MaxiFlush от XADO ( http://xado.ua/avtomobilnaya-himiya/sre. dvigateley ); 3. средство для обезжиривания деталей от VERYLUBE ( http://xado.ua/avtomobilnaya-himiya/och. ya-detaley ); 4. очиститель клапана рециркуляции Diesel EGR 3 от Wynn’s ( http://autoprotect.com.ua/products/wynn. _3_aerosol ). 5. Ёршик для мытья кухонной утвари с диаметром ворса 20 мм, удлиненный (40 см), перчатки и 3 литра бензина для промывки интеркулера и патрубков. Итого, потрачено около 300 грн.

Итак, 11:00, субботнее утро Сперва снимаем аккумулятор и поддон под него. Чтобы полностью вынуть поддон, откручиваем от него стойку, к которой крепится малый блок предохранителей. Затем разбираем и снимаем короб воздушного фильтра. Сперва демонтируем S-образный подводящий воздуховод к нижнему коробу воздушного фильтра. В верхнем коробе аккуратно отсоединяем провод идущий на датчик количества воздуха, затем ослабляем хомут патрубка и вынимаем короб. Нижний короб держится на трёх винтах – открутили, сняли.

Так как решено было мыть весь впускной тракт, сперва демонтируем интеркулер. Для этого откручиваем и вынимаем верхнюю опору крепления интеркулера вместе с резиновой втулкой. Затем откручиваем четыре гайки на 10 корпуса дроссельной заслонки крепящих его к впускному коллектору и отводим в сторону вместе с патрубком. Ныряем под машину, ослабляем хомут нижнего патрубка интеркулера и откручиваем две гайки на 10 крепящих металлический отводящий патрубок к кузову. Аккуратно вынимаем интеркулер вместе с верхним и нижним патрубками наружу. После этого ослабляем хомут отводящего патрубка от турбины и вынимаем его через низ. Всё, теперь интеркулер и патрубки можно мыть. Для этого достаточно налить около 0.5 литра бензина в один из патрубков интеркулера и побулькатеть туда-сюда около 1 мин. Операцию проделываем два раза. Этого будет вполне достаточно, так как интеркулер по определению не может быть внутри грязным, пыльным и т.д., то есть моем его только от масла. То же проделываем и с отводящим патрубком турбины. У кого интеркулер забит снаружи грязью и мошками, заодно делают наружную очистку простой водой. У меня он был чист. На этом прочистка интеркулера закончена, отставляем его в сторону для высыхания и улетучивания остатков паров бензина. Заодно проверил турбину, осевого люфта нет совсем, поперечный небольшой, корпуса улитки не касается, масло не гонит (при снятии отводящего патрубка слил около 20 гр, совсем мало, в пределах нормы, а с учетом что за 51 тыс. никогда не мыл впускной тракт тем более). Турбина на ходу не свистит. В общем, пока сделал вывод что буду ездить и не заморачиваться. Главное не мешать машине работать

READ  Как улучшить управляемость ВАЗ 2107

Переходим к впускному коллектору. Здесь все достаточно понятно. Главное повнимательнее смотрите, что может мешать снятию коллектора, и все это и откручивайте. Я все сделал без всяких мануалов. Смотришь и откручиваешь. Есть конечно пару неудобных болтов. Немного акцентирую на них внимание. Это правый болт (коротыш) крепящий планку обратки, находится между коллектором и крышкой клапанов, как раз под датчиком давления рейки (Common Rail). Провод от датчика лучше отключить, так удобнее будет откручивать. Второй неудобный болт крепит шаговый двигатель, который управляет дроссельными заслонками (слева от коллектора). Этот болт находится в нижней части крепления шагового двигателя, но чтобы к нему добраться, придется открутить все болты (черного цвета), которые держат пластмассовый короб с проводами. Да, и ещё. С шагового двигателя нужно снять привод управления дроссельными заслонками. Для этого нужно аккуратно снять шпонку и белую пластмассовую шайбочку. Собственно, и все сложности. Далее тонкостенной(!) головкой (другая попросту не влезет) на 12 откручиваем все болты крепящие впускной коллектор и снимаем его. Ещё один нюанс! Чтобы открутить самый крайний левый болт коллектора, сначала надеваем на него головку, а затем уже на головку удлинитель и собственно трещотку. Дело в том, что как раз напротив этого болта проходит трубочка высокого давления от рейки Common Rail, и по-другому вставить туда ключ не получится. Теперь можно приступать к отмыванию впускного коллектора. Сперва длиной деревянной палочкой вычищаем, на сколько это можно, всю гамулу (я начистил целый стакан) и лишь затем моем его сначало бензином с использованием ершика, тряпкой смоченной бензином и затем MaxiFlush. На заключительной стадии, снаружи все отмываем средством для обезжиривания деталей от VERYLUBE, чтобы все блестело как с конвейера. Процедура долгая и утомительная, но что поделаешь, для себя же стараемся .

Еще хотел написать про каналы впуска на самой головке. Они, в принципе, были не сильно закоксованы, поэтому я их ничем пшикать не стал, очистил, насколько смог, просто пальцем, обмотав его сухой тряпкой. Делать всё нужно аккуратно, чтобы куски сажи и отложений не попали на клапан и в цилиндр. После очистки впускного коллектора собираем всё в обратом порядке. К стати, прокладку под коллектор менять не стал, родная оказалась паронитовой в отличном состоянии. И ещё, болты крепления впускного коллектора затягиваем без фанатизма. Момент затяжки небольшой, если не ошибаюсь, около 20 Нм.

Ну и напоследок демонтируем клапан рециркуляции отработанных газов EGR. Для этого откручиваем три болта крепления теплоотражателя выпускного коллектора и затем откручиваем болты крепления гофрированной трубочки, идущей от выпускного коллектора к EGR (на EGR не откручиваем!). После этого откручиваем два длинных боковых болта крепления EGR к блоку двигателя. Ну и самое сложное на закуску, откручиваем два нижних болта крепления EGR к охладителю отработанных газов (фиговина (теплообменник) цилиндрической формы с правой стороны блока). Один из болтов можно открутить только с ямы, снизу. Для этого нужен помощник, так как доступ к болту закрывает трубочка системы охлаждения двигателя. Он должен оттягивать её вверх, на себя, а второй с ямы, изгалившись, с помощью конструкции из карданчика, удлинителей и трещотки, открутит этот злосчастный болт (закрутить то же нужно будет помучится). Всё, достаем клапан EGR, откручиваем от него гофрированную трубочку, чистим и ставим на место в обратной последовательности. К моему приятному удивлению, клапан оказался, можно сказать, чистый. Лёгкий налёт от сажи и всё. Продул его ртом, вроде держит. Неплохо, для пробега 51 тыс. Значит дизель, которым заправляюсь не такой уж и плохой (в основном WOG. MUSTANG, OKKO – Diesel Puls и Укртатнафта. Energy).

READ  Как снять передние сидения Ford Fusion

Теперь ставим на место короб воздушного фильтра, зажимаем все хомуты на патрубках, подключаем провода ко всем датчикам, устанавливаем аккумуляторную батарею и заводим. Когда завёл, убедился, что всё работает отлично, как и до разборки. Значит ничего не забыл, все сделано правильно

Остался последний штрих. Снова откручиваем четыре гайки крепления корпуса дроссельной заслонки к впускному коллектору и отводим его вместе с патрубком в сторону левее. Снова не обойтись без напарника. Заводим двигатель, один держит обороты в районе 2000, а второй порциями брызгает очиститель Diesel EGR 3 от Wynn’s во впускной коллектор. При этом обороты двигателя кратковременно будут расти. Нужно ждать, пока они снова не опустятся до 2000 и снова делать впрыск очистителем. И так до тех пор, пока не закончится вся банка. После этого ещё 10-15 раз сделать перегазовку, но не превышать обороты двигателя выше 3000 (будет немного дыметь…). После дать поработать двигателю на холостых не менее 1 минуты и можно глушить, и прикручивать корпус дроссельной заслонки на место. Для чего нужна это процедура, объясню. Как бы вы не мыли впускной коллектор, идеально его на холодную не вымыть, это первое. Второе и главное, это каналы и клапана в головке блока. Очистить их от сажи практически невозможно, а на горячую, этот очиститель делает чудеса. После его применения всё блестит, как с конвейера! Для себя решил делать эту процедуру регулярно один раз в год, для профилактики, так сказать. Тогда и снимать впускной коллектор и клапан EGR не будет надобности. Хочу обратить внимание, что пользоваться очистителем Diesel EGR 3 можно лишь в тех случаях, когда загрязнения незначительные, типа сажного налета, без абразивных отложений. Если грязи с палец, я бы не стал рекомендовать такую быструю очистку, так как вся гамула полезет на клапана и в цилиндры, а это не есть хорошо!

Замена катализатора Hyundai Solaris / Kia Rio

Итог. После всех проделанных манипуляций машина стала разгоняться резвее и педаль газа стала чувствительнее И, что точно изменилось, это расход на холостом ходу. Если раньше бортовой компьютер (у меня установлен Multitronics RIF-500) показывал расход 0.9-1 л/час, то сейчас 0.6-0.7 л/час. Осталось посмотреть, как изменились показания расхода на трассе. Будет оказия, по результатам отпишусь. Вот собственно и всё, чем хотел поделиться. Может кому пригодится. Удачи!