Прокачка тормозов с ABS Kalina

Знание как прокачать тормоза пригодится любому водителю, поскольку процедура не шибко сложная, а выполнять ее приходится после многих манипуляций, связанных с тормозной системой. Так зачем же лишний раз тратить нелишние деньги, отдавая авто в сервис, когда прокачать тормоза можно одному?

Придерживаясь указаний и не допуская описанных ниже ошибок, вполне можно выгнать воздух из тормозов самостоятельно, с ABS они или без нее. Прокачка тормозов с ABS отнюдь не сложнее, но все же — это отдельная тема, достойная собственной статьи.

Стоит лишь отметить, что если имеется антиблокировочная система с модулями ESP и SBC, то путь лежит на сервис, где есть нужное оборудование.

Как прокачать тормоза с ABS?

Технология прокачки тормозной системы с ABS

Прокачка тормозов с ABS, как и прокачка обычной тормозной системы, выполняется с помощником. Выключаем зажигание (положение «0»). Отсоединяем разъёмы на бачке тормозной жидкости.

  • надеть шланг на прокачной штуцер;
  • открыть штуцер на оборот;
  • педаль тормоза выжимается до упора и удерживается в выжатом положении;
  • наблюдаем выход «завоздушенной» смеси;
  • закручиваем штуцер и отпускаем педаль.
  • надеть шланг на прокачной штуцер, открутить его на один оборот;
  • нажать на тормозную педаль до упора, повернуть ключ зажигания в положение «2». При этом педаль тормоза удерживается в нажатом положении;
  • работающий насос выгонит воздух из системы. То есть, как только тормозная жидкость начинает выходить без воздушных пузырьков, перекрываем штуцер и отпускаем тормоз.
  • шланг надевается на штуцер и откручиваем его на 1 оборот;
  • НЕ нажимать педаль тормоза;
  • работающий насос выталкивает «завоздушенную» смесь;
  • нажать наполовину на педаль тормоза и завернуть штуцер;
  • отпустить педаль и дождаться полной остановки насоса.

Способы замены

Самым явным, простым и надежным способом замены будет поездка в специализированный автосервис. В таких местах имеется специальное оборудование, которое позволяет проделывать полноценную промывку системы, а также заливать свежую жидкость в чистую систему.

На всё, про всё уходит порядка 10–15 минут, не более. Естественно, процедура платная, и отдать за неё придется от 1000 до 1200 рублей. Но, тут стоит помнить, что она проводится с годичной регулярностью, а не с месячной, так что, отдать такую сумму раз в год сможет каждый.

Вторым способом, более не надежным и непредсказуемым, при несоблюдении правил замены, является собственноручная замена. Всё дело в том, что подавляющее большинство автомобилей сконструированы по различным схемам, так что, и процедуры замены для каждой из них будут достаточно сильно разнится.

При собственноручной замене велик риск образования воздушных мешков, чего не бывает при замене в мастерских. Всему виной аппарат, который нагнетает жидкость под давлением, что позволяет избежать воздушных забивок.

К тому же, собственноручно можно произвести замену только в автомобилях до 90 года выпуска. И обязательно наличие знания дела, а так же понимание того, чем всё это может закончиться. Всё это говорит о том, что домашняя замена это самая крайняя мера, к которой не стоит прибегать.

Особенности прокачивания тормозов на «Priora» с ABS

Никакой разницы в этом процессе для «Приоры» нет. Как с ABS, так и без неё алгоритм работы остаётся одинаковым. Прокачать так же, и проверить результат. На видео можно посмотреть прокачивание тормозов после замены жидкости на «Priora» и других переднеприводных ВАЗ:

Начало процесса прокачки

Итак, «Priora» необходимо загнать на яму или поднять на подъёмник. Один человек должен находится за рулём для нажатия на тормоза, второй работает под машиной. Предварительно необходимо проверить уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Если её не хватает – долить. Вообще, перед тем как прокачивать тормоза на «Priora», нужно удостовериться что жидкости в расширителе больше, чем обычная норма. Всё, жидкость залита, теперь необходимо прокачать.

Начинают её обычно с переднего левого колеса. На внутренней стороне колесного диска (ступицы) виден клапан – штуцер рабочего цилиндра. Он закрыт специальным резиновым колпачком. Необходимо снять колпачок и надеть на сосок резиновую трубку. Второй конец трубки опустить в прозрачную ёмкость с налитой тормозной жидкостью. Приготовить специальный ключ для клапана. Сидящий за рулём должен несколько раз полностью нажать и отпустить тормоз, прокачать, пока педаль «Приоры» не встанет в верхней точке.

Тогда находящийся внизу у колеса, должен ключом отпустить клапан и стравить давление в рабочем цилиндре. При этом нужно внимательно смотреть за жидкостью, наблюдая за выходящими пузырьками воздуха, при этом педаль не отпускать. И как только она провалится до пола, клапан закрутить. Прокачать таким образом несколько раз. Необходимо дождаться, пока в выходящей тормозной жидкости не перестанет появляться воздух. Тогда нужно, спустив последний раз жидкость, зафиксировать клапан. Надеть колпачок и проверить уровень тормозной жидкости в бачке.

Прокачка гидропривода тормозной системы

Прокачиваем тормоза для удаления воздуха из гидропривода после его разгерметизации при замене главного цилиндра, рабочих цилиндров тормозных механизмов колес, шлангов, трубок, а также в случае замены рабочей жидкости или когда педаль тормоза становится «мягкой». Воздух из системы удаляем при неработающем двигателе сначала из одного контура, а затем из другого в следующей последовательности: – тормозной механизм правого заднего колеса; – тормозной механизм левого переднего колеса; – тормозной механизм левого заднего колеса; – тормозной механизм правого переднего колеса. При попадании воздуха в один из контуров достаточно прокачать только этот контур, а не весь гидропривод. Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидропривода тормозной системы и при необходимости доливаем жидкость (см. «Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов», с. 42). Прокачку тормозов проводим с помощником. Если задние колеса вывешены…

…вставляем отвертку между рычагом и пластинчатой пружиной регулятора давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес, фиксируя поршень регулятора в утопленном положении. Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса…

…и снимаем с него защитный колпачок. Накидным ключом или головкой «на 8» ослабляем затяжку штуцера прокачки. Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью. Помощник должен энергично нажать педаль тормоза до упора 4–5 раз и удерживать ее нажатой.

Ключом «на 8 » отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота. При этом из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а педаль тормоза следует дожимать до упора. Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер и только после этого помощник может отпустить педаль. Повторяем прокачку до тех пор, пока в выходящей из шланга жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха. Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок. Прокачиваем, как описано выше…

…тормозной механизм левого переднего колеса. Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура. При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке гидропривода тормозов и при необходимости доливать жидкость. Если при нажатии педали тормоза ощущается ее «мягкость» и увеличенный ход, значит, в системе остался воздух. В этом случае повторяем прокачку до тех пор, пока педаль не станет «жесткой», т. е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола. Если воздух не удается удалить, проверяем герметичность соединений, трубопроводов, шлангов, главного и рабочих цилиндров. Подтекающие соединения подтягиваем, неисправные главный и рабочие цилиндры заменяем (см. «Тормозная система»).

Как прокачать систему тормозов автомобиля LADA Kalina

Прокачку гидравлического привода тормозной системы проводим после его ремонта, повлекшего нарушение герметичности системы и при подозрении на попадание в систему воздуха. В последнем случае сначала следует определить и устранить причину попадания воздуха в гидравлический привод и только затем приступать к его прокачке. Наличие воздуха в гидравлическом приводе тормозной системы определяется по поведению педали тормоза: она становится мягкой (не ощущается упор в конце хода педали) и опускается ниже своего обычного положения.

Для выполнения работы потребуется помощник, а также:

— специальный ключ для штуцера прокачки или накидной ключ на 8 мм;

— прозрачная виниловая трубка подходящего диаметра;

— новая тормозная жидкость, рекомендованная заводом-изготовителем.

— смотровая канава или эстакада (желательно).

Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

Отсоединяем колодку жгута проводов от разъема датчика недостаточного уровня тормозной жидкости и снимаем крышку бачка

Во избежание попадания воздуха в гидравлический привод тормозной системы во время прокачки привода следим за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже отметки MIN.

Если задняя ось автомобиля вывешена (автомобиль находится на подъемнике или установлен на подставках), регулятор давления перекроет путь тормозной жидкости к задним колесным цилиндрам, Поэтому для прокачки задних колесных цилиндров необходимо открыть клапан регулятора.

Для открытия клапана регулятора давления вставляем лезвие шлицевой отвертки между рычагом и пластиной, утапливая шток регулятора.

READ  Как прокачать тормоза на ВАЗ 2105

Очищаем штуцер тормозного цилиндра заднего правого колеса и поверхность вокруг него от грязи.

Снимаем защитный резиновый колпачок со штуцера прокачки.

Надеваем на штуцер прокачки специальный или накидной ключ на 8 мм, а затем прозрачную виниловую трубку (диаметр трубки должен быть таким, чтобы она плотно сидела на штуцере), другой конец трубки опускаем в прозрачную емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

Помощник несколько раз нажимает педаль тормоза и после последнего нажатия удерживает педаль в нижнем положении.

Ослабив затяжку штуцера, отворачиваем его приблизительно на пол-оборота до начала выхода жидкости из штуцера.

После того как тормозная жидкость перестанет выходить из трубки, заворачиваем штуцер.

Помощник опять несколько раз нажимает педаль и удерживает ее в нажатом положении.

Повторяем действия, описанные в п. 7 и 8 (см. выше).

Прокачку проводим до тех пор, пока не прекратится выход тормозной жидкости с пузырьками воздуха из штуцера цилиндра, после чего окончательно затягиваем штуцер.

13: Снимаем со штуцера виниловую трубку и накидной ключ, надеваем на штуцер защитный резиновый колпачок.

далее прокачиваем тормозной цилиндр переднего левого колеса.

Аналогичным образом прокачиваем цилиндры второго контура:

заднего левого и переднего правого колес в указанной очередности, следя за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Нажав педаль тормоза, проверяем работу гидропривода и отсутствие подтекания жидкости из штуцеров прокачки. Если педаль мягкая или она опускается ниже своего обычного рабочего положения, повторно убеждаемся в герметичности системы и повторяем прокачку гидропривода.

Прокачка тормозов с ABS

Если педаль тормоза не нажимается совсем, либо нажимается на малый ход, то требуется производить работы по прокачке тормозной системы. Прокачку тормозов проводят 2 человека. Также существуют специальные стенды для проверки тормозов, которые с точностью покажут правильно или нет работает тормозная система в целом.

Основные отличия прокачки тормозов с антиблокировочной системой от прокачки тормозов без ABS.

3 основных отличия ABS от обычного тормоза:

  • 1 контур задних колес (трубопроводная система) в отличие от системы тормозов без ABS, находится под повышенным давлением
  • 2 с ABS требуется постоянно контролировать уровень тормозной жидкости, при предельно низком уровне тормозной жидкости насос привода начинает работать всухую и качает один воздух, тем самым выходит из строя
  • 3 время работы насоса должно быть не более 2х минут. Если же насоса работал более двух минут, то необходимо включить зажигание на 10 минут и насос остынет

Особенности прокачки тормозов с ABS

Необходимо помнить, что прокачка тормозов с системой ABS требует особого подхода, так как электроника выполняет часть обязанностей в системе торможения. Поэтому рекомендуется перед началом процедуры снять предохранитель системы, т.е. полностью выключить ее. Кроме того, если требуется прокачка тормозов с ABS и другими вспомогательными электронными системами, к примеру, ESP, самому процедуру лучше не совершать, а обратиться в сервис.

Многие высказываются и за то, что трудно сделать прокачку тормозов с ABS и с автоматом, но уверяем вас, АКПП здесь совершенно не играет никакой роли.

Возьмем за основу прокачку тормозов с ABS Приоры, как наиболее популярной отечественной модели. Помните, что в тормозной системе, оснащенной ABS, создается высокое давление тормозной жидкости. Для того чтобы понизить его, необходимо на выключенном двигателе порядка 25-30 раз нажать педаль тормоза. После этого, на тормозном бачке отключаются все разъемы.

На прокачиваемое сопло суппортов передних колес одевается шланг, который и будет сливать жидкость в емкость. После этого, необходима отвернуть штуцер и попросить помощника выжать педаль тормоза и удерживать ее в таком положении. В заранее подготовленную емкость начнет стекать завоздушенная жидкость. Затем, когда следы воздуха в жидкости перестанут проявляться, необходимо закрыть штуцер и отжать педаль тормоза. Аналогичная процедура выполняется и на заднем правом колесе, правда, с включенным зажиганием. Когда жидкость начнет сливаться без примесей воздуха, необходимо завернуть штуцер левого заднего колеса на место.

А вот прокачка заднего левого колеса имеет свои особенности. Подсоединив шланг к штуцеру, затем открыв его, нажимать на педаль тормоза не следует. Насос сам будет выкачивать жидкость из системы. Педаль до половины нажимается лишь перед закрытием штуцера.

Примерно так и выглядит процедура прокачки тормозов с ABS Калины, да и любого другого автомобиля, оснащенного данной системой. В завершении отметим, что если вы имеете какие-то сомнения относительно того, сможете ли проделать весь процесс собственноручно, лучше не испытывать судьбу и обратиться за помощью в сервис.

Проблема разрядки АКБ в зимнее время года довольно распространенное явление. Поэтому знание, как завести машину, если сел аккумулятор, будет полезно каждому автолюбителю. Ведь часто причиной севшей батареи становится ее износ […]

При эксплуатации автомобиля могут возникнуть ситуации, когда перед заменой масла в силовом агрегате необходимо выполнить его промывку. В данной статье мы рассмотрим, как выполняется эта процедура с помощью промывочного масла.

Несмотря на кажущуюся простоту автомобильного аккумулятора, за ним нужен периодический уход. Своевременная диагностика и ТО аккумуляторной батареи позволяют продлить срок ее эксплуатации на несколько лет и снизить риск нарушений в […]

Прокачка тормозов с ABS

Все современные автомобили оснащаются ABS, системой, которая позволяет удерживать транспортное средство по прямой траектории движения, а не уходить в занос на скользком дорожном покрытии. Об устройстве и достоинствах системы мы ранее уже говорили, но сегодня речь пойдет о возможности самостоятельного проведения процедуры прокачки тормозов с ABS.

Прокачка тормозов с ABS:

  • 1 надеваем шланг на штуцер для удаления воздуха
  • 2 открываем на один оборот штуцер на суппорте тормоза
  • 3 выжимаем педаль тормоза до упора и держим в этом положении
  • 4 закрываем штуцер прокачки, после чего отпускаем педаль тормоза
  • 5 повторять такие действия «педаль тормоза. штуцер» до прекращения появления воздушных пузырьков

Прокачка тормоза переднего правого колеса с ABS проводится в аналогичном порядке.

Прокачка тормоза правого заднего колеса с ABS:

  • 1 надеваем шланг на штуцер для удаления воздуха
  • 2 также, на один оборот открываем штуцер на суппорте тормоза
  • 3 нажимаем на тормозную педаль до упора, затем поворачиваем ключ замка зажигания в положение «2» и держим в этом положении
  • 4 при работающем насосе тормозной системы дать тормозной жидкости вытекать до прекращения появления воздушных пузырьков
  • 5 закрыть штуцер прокачки и отпустить педаль тормоза

Прокачка тормоза левого заднего колеса с ABS:

  • 1 также, надеваем шланг для удаления воздуха на штуцер
  • 2 открываем на один оборот штуцер на суппорте тормоза
  • 3 ВНИМАНИЕ: педаль тормоза не нажимаем.
  • 4 дать тормозной жидкости вытечь при работающем насосе до прекращения появления воздушных пузырьков
  • 5 педаль тормоза нажать на половину хода и удерживать в этом положении
  • 6 закрыть плотно штуцер прокачки
  • 7 отпустить педаль тормоза и подождать пока гидравлический насос тормозной системы не остановится
  • 8 повернуть ключ замка зажигания в положение «0»
  • 9 подсоединить разъемы на крышке бачка
  • 10 проверить герметичность тормозной системы

При своевременном добавлении тормозной жидкости в систему с ABS, прокачивать не требуется.

Ремонт Бентли, Тормозная система, Выбор амортизаторов

Прокачка тормозов автомобиля LADA Kalina

Прокачку гидравлического привода тормозной системы проводим после его ремонта, повлекшего нарушение герметичности системы и при подозрении на попадание в систему воздуха. В последнем случае сначала следует определить и устранить причину попадания воздуха в гидравлический привод и только затем приступать к его прокачке. Наличие воздуха в гидравлическом приводе тормозной системы определяется по поведению педали тормоза: она становится мягкой (не ощущается упор в конце хода педали) и опускается ниже своего обычного положения.

Для выполнения работы потребуется помощник, а также:

— специальный ключ для штуцера прокачки или накидной ключ на 8 мм;

Прокачиваем тормоза с системой АБС

— прозрачная виниловая трубка подходящего диаметра;

— новая тормозная жидкость, рекомендованная заводом-изготовителем.

— смотровая канава или эстакада (желательно).

прокачка, тормоз, kalina

Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

Отсоединяем колодку жгута проводов от разъема датчика недостаточного уровня тормозной жидкости и снимаем крышку бачка

Во избежание попадания воздуха в гидравлический привод тормозной системы во время прокачки привода следим за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже отметки MIN.

Если задняя ось автомобиля вывешена (автомобиль находится на подъемнике или установлен на подставках), регулятор давления перекроет путь тормозной жидкости к задним колесным цилиндрам, Поэтому для прокачки задних колесных цилиндров необходимо открыть клапан регулятора.

Для открытия клапана регулятора давления вставляем лезвие шлицевой отвертки между рычагом и пластиной, утапливая шток регулятора.

рис. 1

Очищаем штуцер тормозного цилиндра заднего правого колеса и поверхность вокруг него от грязи.

рис. 2

Снимаем защитный резиновый колпачок со штуцера прокачки.

Надеваем на штуцер прокачки специальный или накидной ключ на 8 мм, а затем прозрачную виниловую трубку (диаметр трубки должен быть таким, чтобы она плотно сидела на штуцере), другой конец трубки опускаем в прозрачную емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

Помощник несколько раз нажимает педаль тормоза и после последнего нажатия удерживает педаль в нижнем положении.

Ослабил затяжку штуцера, отворачиваем его приблизительно на пол-оборота до начала выхода жидкости из штуцера.

рис. 3

После того как тормозная жидкость перестанет выходить из трубки, заворачиваем штуцер.

Помощник опять несколько раз нажимает педаль и удерживает ее в нажатом положении.

прокачка, тормоз, kalina

Повторяем действия, описанные в п. 7 и 8 (см. выше).

Прокачку проводим до тех пор, пока не прекратится выход тормозной жидкости с пузырьками воздуха из штуцера цилиндра, после чего окончательно затягиваем штуцер.

13: Снимаем со штуцера виниловую трубку и накидной ключ, надеваем на штуцер защитный резиновый колпачок.

READ  Honda дио заводится и глохнет причины
рис. 4

далее прокачиваем тормозной цилиндр переднего левого колеса.

Аналогичным образом прокачиваем цилиндры второго контура:

заднего левого и переднего правого колес в указанной очередности, следя за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Нажав педаль тормоза, проверяем работу гидропривода и отсутствие подтекания жидкости из штуцеров прокачки. Если педаль мягкая или она опускается ниже своего обычного рабочего положения, повторно убеждаемся в герметичности системы и повторяем прокачку гидропривода.

Как правильно и быстро прокачать тормоза с ABS своими руками

На порядок прокачки тормозов влияет конструкция системы,особенности расположения компонентов и наличие дополнительных электронных модулей. Важна правильная последовательность. Начинать надо со сброса давления в гидроаккумуляторе. Для этого необходимо выключить зажигание (двигатель заводить не обязательно) и покачать педалью.

Простой секрет быстрой прокачки тормозов.

Прочитайте как прокачать тормоза с ABS и запаситесь следующими материалами, деталями, приспособлениями и инструментами:

  • накидной ключ;
  • резиновый (можно пластиковый) шланг с диаметром, соответствующим толщине наконечника штуцера;
  • жидкость тормозная;
  • емкость (обязательно прозрачная). Туда будете сливать старую тормозную жидкость.

Не обойтись без помощника, который должен нажимать педаль по команде. Вы же будете совершать манипуляции со штуцерами, обеспечивающими удаление жидкости.

Прокачка тормозов с ABS, где компоненты расположены в одном блоке, мало отличается от стандартной процедуры. Единственное что надо сделать — отключить систему, вытащив предохранитель. Такой способ работает на отечественных «Ладах».

Можно воспользоваться возможностями встроенного насоса. Тогда прокачивать придется с включенным зажиганием или даже при запущенном двигателе. Очередность и порядок прокачки тормозов начинается с правого переднего цилиндра и выглядит так:

#ABS# Как прокачать тормоза с ABS на любом авто

  • отсоединить клемму датчика контроля уровня, зафиксированного на крышке расширительного бачка;
  • снять крышку;
  • открыть тормозной бачок;
  • до краев заполнить бачок тормозной жидкостью;
  • надеть шланг на наконечник штуцера;
  • опустить конец шланга в посуду для сбора жидкости;
  • открыть штуцер, провернув на четверть или половину оборота;
  • чтобы активировать электронные системы, включить зажигание;
  • выжать тормоз;
  • дождаться, пока насос выгонит завоздушенную смесь;
  • отпустить тормозную педаль;
  • ключом закрутить штуцер.

Схема прокачки тормозов не отличается на любых автомобилях, будь то Patriot, Lacetti, Ford, Passat. ГАЗель. Сначала удаляется воздух из «дальнего» контура (у «леворульных» автомобилей оно находится справа), затем из «ближнего».

Важно: во время прокачки следите за уровнем тормозной жидкости. Если он падает ниже минимума, система наполнится воздухом. Тогда работу приходится делать заново.

Чтобы прокачать систему с компонентами, расположенными в разных местах, необходим диагностический тестер. Он подключается к автомобилю и позволяет при помощи смартфона или компьютера управлять электронными компонентами. При этом тоже придется откручивать штуцеры и сливать завоздушенную жидкость. Однако манипуляций с педалью не потребуется. Вместо этого нужно задействовать клапана и электронасос с помощью соответствующих пунктов меню. Таким образом можно прокачать системы на VW Passat B6 и других современных авто.

Сколько тормозной жидкости в Kalina?

Удаление воздуха из трубопроводов и цилиндров — обязательная операция, которой сопровождается смена тормозной жидкости, замена шлангов или рабочих цилиндров. Прокачка тормозов с ABS имеет отличия от аналогичной процедуры на автомобилях, где ABS не предусмотрена. Это связано с наличием клапанов и гидроаккумулятора, из которых не удастся выгнать воздух стандартным способом.

Специальное приспособление для прокачки тормозов

В продаже имеется приспособление для прокачки тормозов, которое позволяет самостоятельно заменить жидкость на машинах с ABS и легко избавиться от воздуха в системе. Для этого даже не потребуется помощник.

Устройство для прокачки тормозов.

Приспособление представляет собой прозрачный герметичный бачок с двумя трубками. Одна подключается к вакуумному насосу, вторая — к штуцеру. Порядок прокачки приспособлением выглядит так:

  • подключить шланг устройства к штуцеру;
  • вакуумным насосом откачать тормозную жидкость в бачок;
  • закрутить штуцер.

Благодаря прозрачному корпусу бачка наличие воздуха в жидкости легко определить визуально.

-В пятницу ещё поехал платить за комуналку, и предательски заморгала лампрочка, о неисправности тормозной системы, поморгала бросила, думаю вернусь домой посмотрю уровень, метров через 50 снова заморгала, потом вовсе загорелась и запищал зумер, заглянул под капот в бачке почти ничего нет, тихо тихо на второй третьей вернулся, домой, т.к. с собой тормозухи не было, первая мысль лопнул, шланг, но тормоза работали, и при торможении ни в какую сторону не уводило, думаю контуры раздельные все равно или зад или перед тормозил бы, а тут все тормоза исправно выполняют свою функцию, было уже темно на след. день вышел дабы найти причину утечки тормозухи, уже начал грешить на манжету в ГТЦ, и мысли о неплановом ремонте, прямо скажем радости не доставляли открыл капот снял аккумулятор чтоб было видно что да как

вот такая картинка открылась))) дело было не в манжете!

так как на соединении вакуумника с гтц всё сухо сразу виновник был определен бачок видимо прохудился, или треснул!=)

Откачал остатки жидкости с помощью шприца и обрезка трубки от стеклоомывателя

новый бачок))) фикстаор был благополучно сломан в первые минут пять как только запчастина попала в руки к дочке=)))

Когда снимал старый бачок с одной стороны фиксатор так же был сломан, второй не стал ломать, тпросто отогнул отвертокой, сидел он плотно в резинках с трудом его достал. Будете снимать аккуратней чтоб штуцера от старого не остались внутри=))0 у меня получилось снять и то по очереди сначала передний вышел затем задний=0))))

резинки уплотнительные тоже поменял, чтобы не думало как говорится=))))

При осмотре нового бачка обнаружен был косяк, производителя при отливке одна прорезь до конца не прорезана!

старый и новый бачки=) нового на фоне снега почти не видно=)))

вставил все наместо резинки промазал чуток герметиком, аккуратно чтоб ничего не попало в тормозную систему, промазывал внутреннюю часть, куда заходит штуцер бачка!

заливал тормозную жидкость тонкой струёй чтобы воздух успел выходить!Как то такой ремонтик работы минут на 20=)))) с перекуром=)))

вот кстати такая лампочка загорелась во время недавних морозов=)))

Кстати скоро ещё один ремонт, уже помаштабнее, не четко и с хрустом включались передачи первы=ая и задняя, облазил всю коробку, тросик сцпеления регулировал, танцевал вокруг машины с бубном посмотрел подушки думал что может порвалась какая нибудь и все накренилось=))) оказалось что сломался опорник КПП вот эта щтука=)))

вот эта приблуда=))) правильно называется Опора (обойма) рычага КПП одна сторона отломилась!С одной стороны отломилось крепление предыдущий хозяин был в курсе видимо и закрутил туда саморез поджав к корпусу, который конечно же благополучено открутился, про замену напишу и постараюсь все за фотопечатлить=)))))

Тормозная жидкость используется не только для организации работы тормозной системы, но также для обеспечения бесперебойного движения механизмов сцепления, как в случае с автомобилем LADA Kalina.

Объясняется это тем, что в данной модели механизмы сцепления и тормозов имеют один и тот же принцип работы. Благодаря нажатию на педаль, происходит впрыск тормозной жидкости к тормозам, а также к механизму сцепления, за счет чего и обеспечивается торможение всего автомобиля.

Как правильно заливать тормозную жидкость

В первую очередь, стоит заметить, что определить испорченную тормозную жидкость можно благодаря ее потемневшему цвету и загустившейся консистенции. Для замены потребуются следующие материалы и инструменты:

  • Новая тормозная жидкость.
  • Шприц для удаления старой жидкости.
  • Сухая тряпка.
  • Емкость для слива старой жидкости.
  • Резиновый шланг, отверстие которого должно подходить под спускные штуцера на колесах автомобиля.
  • Тормозной ключ 8 на 10 мм.

Устройство антиблокировочной системы тормозов (ABS)

При торможении ABS регулирует давление жидкости в рабочих цилиндрах, предотвращая полную блокировку колес. Благодаря этому сокращается тормозной путь и водитель продолжает контролировать траекторию движения автомобиля даже при интенсивном торможении на снегу песке или мокром асфальте.

Антиблокировочная система включает следующие детали:

  • Блок управления. Электроника, меняющая давление за счет открытия и закрытия перепускных клапанов. Она анализирует информацию о вращения колес. При остановке колеса клапан частично сбрасывает давление и колодка давит слабее.
  • Датчики, контролирующие частоту вращения. Устройства крепятся на колесных ступицах и работают за счет эффекта Холла. Они передают информацию в ЭБУ.
  • Гидравлический блок. В его состав входят гидроаккумуляторы, электромагнитные клапаны для впуска и выпуска, насос с электроприводом и демпфирующие камеры.

В нормальном положении выпускные клапаны закрыты и не дают жидкости выйти из цилиндра. Соответственно, впускные открыты и не препятствуют повышению давления при нажатии на педаль. Когда машина тормозит, жидкость поступает в цилиндр, повышая давление в нем. Если же колесо начинает замедляться слишком резко, ЭБУ перекрывает впускной клапан, препятствуя блокировке. При необходимости подается сигнал на открытие выпускного клапана, уменьшающего давление до величины, при которой колесо разблокируется.

Залив

Заливать жидкость требуется в процессе проведения процедуры слива. При этом оба действия должны выполняться не одновременно, а в определенной последовательности. Другими словами, заливать новый состав жидкости нельзя, пока не будет слита хотя бы половина старой.

При проведении работ следует учитывать несколько моментов:

  • Нельзя, чтобы внутрь тормозной системы попал воздух. Это приводит к ухудшению работоспособности педали тормоза – изменяется сопротивление.
  • Нельзя, чтобы пузырьки также были в бутылке или в шланге. Если подобная ситуация возникла, то заливать новую жидкость нельзя до тех пор, пока не прокачается вся тормозная система и из нее не удалится воздух.

По окончании замены осуществляется обратный монтаж необходимых элементов и проверка путем включения двигателя. Если никаких проблем нет, то дополнительно проверяется количество жидкости в бачке, и при необходимости следует осуществить долив до требуемого объема.

READ  Как проверить масло в коробке Kalina

Тормозная жидкость в автомобиле LADA Kalina – важный составляющий элемент, благодаря которому осуществляется безопасная управление всем транспортным средством.

Поэтому стоит следить за состоянием жидкости, а также его уровнем, чтобы избежать серьезных проблем, и своевременно осуществлять ее замену. Следует также отметить, что в некоторых ситуациях старая тормозная жидкость или ее утечка может стать первопричиной серьезного ДТП, так как в этом случае у автомобиля просто-напросто не сработают тормоза.

  • Ключ гаечный рожковый на 10 мм
  • Отвертка плоская средняя
  • Резиновая груша
  • Емкость технологическая
  • Уплотнительные соединительные втулки бачка
  • Тормозная жидкость

Как показывает практика, во многих случаях ремонт главного тормозного цилиндра в гаражных условиях не приводит к желаемому результату, поэтому в случае неисправности рекомендуется заменять главный тормозной цилиндр в сборе. Бачок главного тормозного цилиндра снимают с автомобиля для замены или профилактической промывки. Кроме того, иногда возникает необходимость снять бачок главного тормозного цилиндра для замены резиновых втулок его крепления.

Снимите пробку бачка главного тормозного цилиндра с поплавком датчика уровня тормозной жидкости.

Кладите пробку бачка главного тормозного цилиндра на чистую тряпку. Будьте осторожны: с поплавка может капать тормозная жидкость.

Откачайте резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка главного тормозного цилиндра.

Отожмите фиксаторы бачка главного тормозного цилиндра с двух сторон, подденьте бачок отверткой и снимите его с главного тормозного цилиндра.

Резиновые соединительные втулки бачка главного тормозного цилиндра подлежат обязательной замене.

Подденьте отверткой и извлеките соединительные втулки из отверстий главного тормозного цилиндра.

Перед установкой бачка, вставьте в отверстия главного тормозного цилиндра соединительные втулки, затем установите бачок, вставив его патрубки в соединительные втулки усилием руки до упора.

Для облегчения установки соединительных втулок в цилиндр и патрубков бачка во втулки смочите их свежей тормозной жидкостью.

Залейте тормозную жидкость и прокачайте тормозную систему.

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников
  • Качественных фото ремонта

LADA Kalina. Увеличенный ход педали тормоза (педаль тормоза проваливается)

Причины увеличенного хода педали тормоза

Увеличенный ход педали тормоза (педаль «мягкая» или «проваливается») Причина неисправности Методы устранения
Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости через неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шлангов Осмотрите все магистрали, их резьбовые соединения и цилиндры, устраните негерметичность. Восстановите нормальный уровень жидкости в тормозном бачке и прокачайте систему. При обнаружении повреждений тормозных шлангов (трещин, вздутий или следов тормозной жидкости) замените шланги. При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный
Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т. п. Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
Перегрев тормозных механизмов Дайте остыть тормозам. Применяйте в системе только тормозные жидкости DOT-4. Вовремя заменяйте тормозную жидкость
Увеличен зазор между колодками и барабаном (не работает устройство автоматического регулирования зазора) Замените колесный цилиндр, прокачайте систему
Не работает один из контуров рабочей тормозной системы Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему
Течь в главном тормозном цилиндре Устранить течь
Потеря эластичности внутренних резинок главного тормозного цилиндра При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный
Повышенное (более 0,15 мм) биение тормозного диска Замените оба диска

Педаль тормоза проваливается после запуска мотора

Причин для такой неисправности может быть несколько. Достаточно часто диагностику необходимо начинать с проверки уровня тормозной жидкости в бачке. Указанный компенсаторный бачок имеет любая гидравлическая система. В бачке имеются метки «мин» и «макс», по которым определяется нормальное количество жидкости в системе.Дело в том, что хотя тормозная жидкость является несжимаемой, объем жидкости в системе меняется. Это происходит по причине того, что тормозные колодки имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. В результате поршни РТЦ выдвигаются дальше для сдвига колодок, для этого нужно большее количество жидкости в системе. По этой причине определяется минимальный уровень рабочей жидкости в бачке. Когда количество ТЖ опустится ниже минимума, тогда в контур системы тормозов попадет воздух, то есть происходит завоздушивание.

Если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха. Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.

Если неожиданно проваливается педаль тормоза ABS или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.

После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза

Новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.

Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.

При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается

Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п.

Когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.

Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит

Если имеет место протечка, тормозная система неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.Тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.

После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза

Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.

Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.

После резкого торможения пропали тормоза

Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов).

Прокачка тормозов на примере «Приоры»

Перед тем как прокачать тормоза с ABS, придется загнать машину на яму. Это поможет получить удобный доступ к штуцерам на задних цилиндрах и позволит обойтись без снятия дисков во время работы. На «Priora» порядок прокачки тормозов с ABS не отличается от принятого на более простых моделях. Единственное отличие — работу нужно выполнять, предварительно включив зажигание. В этом случае электромагнитные клапаны будут в открытом положении.

Как правильно прокачать тормоза на Priora с ABS своими руками,

Работа начинается с правого заднего выполняется так:

  • отключить провода от крышки бачка;
  • открутить крышку;
  • до краев налить в бачок тормозную жидкость;
  • снять защитный колпачок ;
  • ослабить затяжку штуцера с помощью накидного ключа;
  • подсоединить к наконечнику штуцера трубку;
  • опустить трубку в емкость;
  • покачать педаль тормоза;
  • нажать и удерживать ее в таком состоянии (для этого нужен помощник);
  • открыть штуцер, провернув ключом;
  • подождать пока жидкость вытечет (педаль тормоза опустится);
  • завернуть штуцер;
  • накачивать педалью и спускать «тормозуху». пока из трубки не пойдет жидкость, не содержащая пузырьков воздуха;
  • сильно затянуть сливной штуцер;
  • снять трубочку с накидным ключом;
  • надеть колпачок.

После этого необходимо повторить работу на оставшихся трех цилиндрах. Для доступа к штуцерам на передних цилиндрах придется поддомкратить машину и снять колесный диск.