Toyota Corolla замена сцепления робот

Toyota Corolla 2007. Робот. Замена сцепления. Заметки

Инициализация

Когда все узлы поставлены на место после замены, нужно инициализировать сцепление для правильного переключения скоростей. Если вы не выполняли этого ранее и не имеете понятия о чем идет речь, то лучше обратиться к профессионалу. После инициализации ваш автомобиль Toyota Corolla можно считать готовым к поездке.

Данная процедура выполняется каждые 20000 км это необходимо для продления ресурса сцепления и более стабильной его работы.

Если у вас нет знакомого, который сможет провести инициализацию на месте, то вам придется добираться на СТО своим ходом. Это возможно, но нужно придерживаться некоторых правил.

  • Выключаем зажигание, выжимаем педаль тормоза, ручник КПП ставим на нейтраль.
  • Включаем зажигание, ручной тормоз оставляем в положении N. Ждём около 45 секунд, глушим автомобиль.
  • Повторно включаем и ожидаем еще секунд 20. Глушим.
  • В этот раз вместе с зажиганием запускаем двигатель Toyota Corolla, педаль тормоза не отпускаем. На приборной панели должен замигать индикатор N, ждем, когда он перестанет мигать — это означает, что система настроена.
  • Если индикатор продолжает мигать, то, значит, что шток актуатора не натянут. Для его натяжки нужно его подвинуть или подложить под него шайбы, довольно пары миллиметров.

Как вы убедились, нет ничего сложного в замене сцепления если что-то непонятно, то посмотрите видео, или задайте вопрос в комментариях.

Инструкция по замене

Сэкономить на ремонте КПП робот для автомобиля Toyota Corolla 2007 и 2008 года выпуска, конечно перспектива заманчивая. Но в первую очередь необходимо внимательно ознакомиться с перелагаемой нами инструкцией и строго придерживаться последовательности выполняемых операций.

Этапы

После того как приобретете комплект для замены и подготовите инструмент можно переходить непосредственно к работам по замене.

  • В первую очередь отсоединяем воздушный датчик.
  • Ослабив крепление хомутов, снимаем воздуховоды.
  • Демонтируем воздушный фильтрующий элемент.

Отсоединяем датчик, воздуховоды и фильтр

  • Выкручиваем, но не извлекаем болт, фиксирующий подушку КПП.
  • Производим отсоединение разъемов от коробки.
  • Откручиваем болты крепления.
  • Отсоединяем разъемы и откручиваем все болты крепления

  • Следующий шаг — это разборка шаровой опоры.
  • Производим слив из коробки робота трансмиссионной смазывающей смеси.
  • Откручиваем ступичные гайки.
  • Ступичные гайки
    Снимаем крепления шаровой, идущие к рычагу, это даст возможность демонтировать приводные валы.

    Крепление шаровой

  • Откручиваем переднюю подушку КПП.
  • Вытаскиваем приводные валы из коробки.
  • Приподнимаем коробку передач для того, чтобы болт, расположенный вверху коробки можно было легко извлечь. Если вы еще не разобрались это именно тот болт, который был откручен вначале, но не извлечен. Обратите внимание на сальник, в случае его износа нужна замена.
  • Откручиваем остальные болты, на которых закреплена робот КПП.
  • Немного оттягиваем ее от двигателя.
  • Снятая коробка

  • Снимаем сцепление с маховика.
  • Проверяем маховик. Износ не должен быть более чем полмиллиметра. На ощупь не должно быть никаких неровностей и шероховатостей. В противном случае он меняется.
  • Маховик КПП
    Ставим новый комплект робот сцепления для Toyota Corolla 2007 или 2008 года.

    Новый комплект сцепления

  • Центрируем диск сцепления.
  • Производим смену подшипника.
  • На данном процесс замены робот сцепления на Toyota Corollaможно считать оконченным.
  • Ставим демонтированные узлы на место в последовательности обратной разборки.
  • Как поменять сцепление на Toyota Corolla (робот 2007)

    Современные коробки наряду с неоспоримыми достоинствами имеют и некоторые недостатки, которые в первую очередь связаны с их более сложной конструкцией. Замена сцепления Toyota Corolla робот 2007 и 2008 года выпуска, одна из тех операций, с которыми постоянно сталкиваются автолюбители. Объясняется это тем, что разработчики роботизированной трансмиссии для моделей 2007 и 2008 года не учли некоторые моменты. Именно из-за них КПП данного типа не могут похвастаться надежностью в эксплуатации. Обычно их ресурса хватает только на 70 – 100 тыс. км в наших условиях, которые, мягко говоря, далеки от идеальных.

    Toyota Corolla замена сцепления робот

    Ремонт на станции техобслуживания робота стоит дорого, в связи с этим резонно приобрести самому сцепление и заменить самостоятельно.

    toyota, corolla, замена, сцепление, робот

    Замена сцепления робот Toyota Аурис и Toyota Corolla

    Бесплатная консультация и расценка по телефону:

    СТО на Богатырском пр. 14 к.2
    7(911) 926-05-02 7(911) 926-05-45
    СТО на Малом пр. ВО д.58
    7(921) 903-20-40 7(921) 910-20-33
    СТО на пр.Ю Гагарина д.32 к.6 лит.Б
    7(921) 955-20-90 7(921) 955-20-90
    СТО на ул.Шкапина д.48
    7(921) 900-20-55 7(911) 920-2-920
    READ  2021 Toyota Fortuner Facelift Все, что вам нужно знать

    Инициализация сцепления Toyota Corolla и Toyota Аурис.

    Прежде чем начать самостоятельную инициализацию сцепления помните если вы не сможете правильно провести инициализацию. Передачи перестанут включаться и для транспортировки автомобиля в сервис придется вызывать эвакуатор. Инициализация сцепления Toyota Corolla в нашем автосервисе стоит 2500 рублей. Инициализацию рекомендуется делать каждые 10-20 тыс км пробега, чтоб сцепление служило долго и исправно. После чего автомобиль проверяют в работе. Если все нормально то автомобиль готов к эксплуатации. На этом замена сцепления Toyota Corolla с роботизированной КПП закончена.

    Замена сцепления Toyota Auris робот

    Периодичность замены сцепления на роботе зависит от интенсивности езды. Это примерно от 70 до 120 тыс. км. пробега. Сам комплект сцепления стоит примерно от 10000. 12000 рублей. Сама замена стоит около 6000. 8000 с последующей адаптацией.

    Неисправности электрики КПП MultiMode.

    Неисправности в электрической системе этой КПП выражаются в нескольких вариантах. Первое это неисправности в настройке или инициализации сцепления. Характерные признаки дерганье при старте. Второе это сброс в нейтраль при перегреве сцепления. Загорается на табло красный значек в виде шестерни указывающей на неисправность в трансмиссии. Через некоторое время ожидания система опять начинает работать. При проведении диагностики можно узнать характер неисправности по коду ошибки. Рассмотрим пару из них самых распространенных. Первая это P0810 ошибка управления положением сцепления.Эта ошибка возникает как при механической неисправности сцепления так и при электронной неисправности.Ошибка P0900 обрыв в цепи моторчика привода штифта актуатора. Эта ошибка прямо указывает на разрыв цепи в проводке или выход из строя моторчика актуатора сцепления.

    Рассмотрим на практике замену сцепления на роботе.

    Самостоятельная замена диска сцепления роботизированной КПП (MMT)

    Большинство считает невозможной замену только диска сцепления на роботизированных КПП Toyota. На автофорумах живо муссируется тема о том, что при износе сцепления необходимо менять диск сцепления только вместе с корзиной и только оригиналы. Вторят им сервисмены. На самом деле это не так и вполне можно заменить только диск сцепления, причём приобрести неоригинальный. Проверено самостоятельно, многомесячный тест показал, что всё получилось отлично!

    Итак, на своей Corolla2008 года с роботом и модернизированным в 2011 году блоком управления робота осенью 2013 года случилось то, чего нужно было ждать. При пробеге в районе 120 тысяч стало проскальзывать сцепление. Выражалось это в том, что при езде на 4-й и 5-й передачах при нажатии на педаль газа «в пол» стрелка тахометра улетала в красную зону, а машина почти не разгонялась. Если после этого сразу остановиться, то можно было уловить непередаваемый аромат жжёного сцепления.

    Ошалев от цен на оригинальные комплекты сцепления и цен на его замену решил поэкспериментировать. Хуже-то уже не будет 🙂

    Подобрал неродной диск сцепления. Искал по нескольким параметрам: внутренний диаметр металлической обоймы и количество зубцов на ней, внутренний диаметр диска и внешний диаметр диска. Также смотрел, чтобы диск был совместим с какими ни будь другими Toyota с механикой. Подобрался корейский Valeo TY-17 за 1100 рублей.

    Вот он- герой торжества. Корейский Valeo TY-17 за 1100 рублей. На втором фото видно, как он лежит в старой корзине сцепления. Важно не перепутать какой стороной его класть, а то обратной стороной сцепление не соберётся.

    После приобретения диска настал самый жёсткий момент: его замена. Вообще в замене три сложных вещи: снятие коробки, взвод корзины сцепления и установка коробки обратно. Первый и последний- сложные физически, взвод корзины нужно «постигнуть» самому, т.к. сфотографировать там нереально. После этих трёх процедур останется только настроить робота методом «скрепки». На всё это у меня ушло несколько дней адского труда в одиночку в гараже в яме.

    Необходимо отсоединить от коробки всё, что можно и снять её. Процесс не хитрый, аналогичен любым другим авто, единственное что- коробку можно не вынимать. Я её снял, повернул вокруг оси и отодвинул в сторону колеса. Полностью вынимать её из моторного отсека не нужно, просто оставить достаточно места, чтобы вынуть корзину. Необязательно даже вынимать ШРУС левого колеса: я просто открутил стойку. Центрировать корзину штоком тоже не нужно будет (как центрировать сбоку- см ниже). Описывать процесс снятия подробно не буду, приложу фото результата:

    Взведение (взвод) корзины сцепления.

    READ  Замена задних сайлентблоков передних рычагов Tiguan

    Корзина сцепления внешне очень напоминает обычные корзины от ручных коробок передач. Но в ней есть один существенный секрет: она само проводящая. Если посмотреть на корзину сбоку, то можно увидеть, что там помимо непосредственно нажимного диска есть ещё и регулировочное кольцо из толстого металла. Кольцо и нажимной диск упираются друг в друга, а от их взаимного положения зависит их совместная толщина. Чтобы они не вращались сами по себе в момент выжима сцепления предусмотрена небольшая «гребёнка» с зубцами, фиксирующая оба диска в заданном положении. Другими словами- функция гребёнки аналогична гребёнке в раскладушке или шезлонге, которая позволяет регулировать наклон спинки.

    При износе диска сцепления робот «пережимает» корзину сцепления, и гребёнка отходит в сторону, освобождая диски. Диски проворачиваются, на один зубец, увеличивая свою суммарную толщину, выбирая, тем самым, свободный ход от износа.

    Наша задача привести корзину в изначальное положение, т.е. так, как она была бы новой. Можно, конечно, по извращаться при помощи отвёрток (монтажек), и какой-то матери, но я придумал прощу и удобнее. Но сперва нужно найти саму гребёнку и приготовить длинную и тонкую отвёртку для отвода гребёнки от зубцов.

    Находим ровную досточку или кусок фанеры толщиной от 15 миллиметров и размером чуть больше корзины. Крепим к ней корзину болтиками (хотя это не обязательно, сделано просто для удобства). В центре доски сверлим дырку и вставляем в него длинный толстый болт (я брал М22), закручиваем гайкой с гровером к доске. Сверху одеваем широкую усиленную шайбу. Внешний диаметр шайбы должен быть больше внутреннего диаметра лепестков сцепления, т.к. именно этой шайбой мы будем нажимать на лепестки, имитируя, тем самым, выжим сцепления. Сверху- ещё одну гайку. Вот

    Способ фиксации нажимного диска сцепления обрезками болтов (выделено красным).

    Далее- закручиваем центральную гайку. По мере закручивания видим, как освобождается регулировочное кольцо. Когда оно уже свободно болтается- подцепляем отвёрткой гребёнку (чтобы освободить) и по чуть-чуть проворачиваем регулировочный диск (кольцо) в изначальное положение. Напомню- изначальное положение, это такое положение, при котором суммарная толщина нажимного диска и регулировочного кольца минимальны. Но контролируйте, чтобы зубцы на гребёнке не кончились. На самом деле это просто, объяснить словами сложнее.

    После перевода кольца в начальное положение отпускаем центральную гайку. Корзина взведена, можно её откручивать и ставить на место.

    Фактически мы лёгким постукиванием двигаем диск сцепления под корзиной, проворачиваем маховик и делаем то же, самое с другой стороны. Таким образом он легко центрируется.

    Далее- затягиваем корзину, собираем всё обратно, подключаем все разъёмы.

    Маленькая подсказка: чтобы проще подключить актуатор сцепления (моторчик, который дёргает за шток сцепления) нужно полностью вывинтить этот шток из актуатора. Для этого проще всего снять сам моторчик (он крепится тремя болтиками под шестигранник) и покрутить внутреннюю ответную часть толстой шлицевой отвёрткой. Затем собрать обратно (для этого нужно ещё совместить шлицы на моторчике и ответной части, которую вы крутили). Вообще-то для этой цели в мозгах робота зашита функция приведения актуатора в положение зажима, которую можно активировать методом «скрепки». Но можно и отвёрткой- без разницы.

    На корпусе актуатора сцепления дырки под крепёжные болты длинные, чтобы можно было регулировать натяжение штока. Ими нужно выбрать свободный ход так, чтобы люфта почти не было.

    Я заодно поменял масло. Старое полностью слил и залил новое. В робот идёт только одно масло: LV API GL-4 75W MT 08885-81001 и никакое другое. Хотя можно залить и аналоги, но при очень низких температурах в начале поездки при переключении можно слышать неприятные звуки из коробки. С этим маслом, судя по Toyota форумам, таких звуков нет.

    После сборки нужно провести настройку робота. В роботизированной коробке есть пять нужных функций. Ниже идут описания всех пяти, а далее описано что из этого нужно делать.

    Первые четыре алгоритма в народе называются настройкой «методом скрепки» или «методом тапка».

    • 1. Ищем диагностический разъём (он под крышечкой слева и ниже от руля). Зажигание выключено, рычаг КПП в нейтрали. Соединяем скрепкой контакты № и 13 диагностического разъёма (они 4-й слева в верхнем ряду и 5-й слева в нижнем ряду).
    • 2. Ждём 10 секунд.
    • 3. Включаем зажигание.
    • 4. Семь раз в течении трёх секунд нажать тормоз (чтобы лампочки в стопах моргали). Панель дважды пискнет.
    • 5. Нажать и держать педаль тормоза.
    • 6. Двигаем ручку выбора передач. Последовательности движения разные для разных функций, за один раз можно выполнить только одну из следующих четырёх функций:
    • 6.1. Перевод актуатора сцепления в положение зажима: N → E → M → → M → → M → → M → → E → N (то есть )
    • 6.2. Инициализация ЭБУ (электронного блока управления): N → E → M →. → M →. → M →. → M →. → E → N (то есть)
    • 6.3. Инициализация и настройка сцепления: N → E → M → → M →. → M → → M →. → E → N (. ).
    • 6.4. Инициализация трансмиссии: N → E → M →. → M →. → M → → M → → E → N (-. )
    • 7. Отпустить и снова нажать на педаль тормоза. Зуммер издаст столько сигналов какую функцию вы выполняли (для 6.1.- один раз, для 6.2.- 2 раза и т.д.)
    • 8. Три раза за две секунды нажать на педаль тормоза. Мозги выдадут несколько сигналов.
    • 9. Выключить зажигание и подождать 10 секунд.
    • 10. Отсоединить скрепку от разъёма. Всё.
    READ  Как отрегулировать зажигание на ВАЗ 2105

    Есть ещё пятый алгоритм до настройки, без использования скрепки. Но он делает только настройку, без инициализации.

    • Зажигание выключено, рычаг КПП в нейтрали.
    • Включаем зажигание. Ждём не менее 40 секунд.
    • Выключаем зажигание. Ждём не менее 15 секунд.
    • Включаем зажигание и заводим двигатель. Педаль тормоза не отпускаем, рычаг из положения N не выводим. При этом индикатор N будет моргать, что означает, что процесс настройки идёт. Как только загорелся постоянно- значит сцепление настроено.

    По-хорошему нам из этих алгоритмов нужны только инициализация ЭБУ плюс инициализация и настройка сцепления. Однако я проделывал по очереди все пять (включая до настройки), хуже от этого не становилось.

    Если после каких-то настроек или инициализаций индикатор коробки вообще пропал, это значит, что вы забыли подключить какой-то разъём.

    Бюджетная замена диска сцепления в роботе хоть и довольно трудоёмкая процедура- но вполне возможная даже собственными силами, не говоря уж о разного рода сервисах. С момента замены диска сцепления до написания этой статьи (с октября по май) я проехал около 10 тысяч километров. За это время пришлось ещё заменить щётки актуатора сцепления. Погодные условия- от минус тридцати, до плюс тридцати. Работа коробки никаких нареканий не вызывает, посторонних шумов нет, работает плавно, гораздо лучше, чем до замены. Рекомендую!

    P.S: про версии блоков управления, номера запчастей и технические премудрости устройства робота лучше всего описано здесь (но без поллитры сразу не разберёшься).

    Неродной диск прошёл почти 80 тысяч км. Прикинув, что ресурс родного диска 80-100 тыс км, подумалось что неплохо было бы поменять мой неродной, пока он не с точился до клёпок. Поэтому перед новым, 2016 годом, при пробеге почти 200 тыс км купил ещё один диск сцепления Valeo TY-17 за 1500 и на всякий случай выжимной подшипник SACHS 3151 899 001 за 600 рублей.

    Делать решил не сам, а обратился на сервис. Благо- уже многие умеют это делать, включая даже установку неродных дисков, а роботы. Впрочем- не только на Тойоту. Говорят- BMW гораздо сложнее. Могу и сам, но зима, холодно и вообще- я на такой подвиг Челюскинца пойти не могу 🙂

    Поменяли всего за день. Взяли за работу 6000 рублей. Сами настроили, причём нормально- даже помощь при старте была. Сам я ещё на всякий случай повторил настройку через 200 километров. Был один ньюанс: когда взводили корзину перепутали в какую сторону её нужно взводить. Дело в том, что обычно при замене сцепления гребёнка находится в конце и сразу понятно куда её двигать. А у меня она оказалась посередине. Поэтому прикладываю фото взведенной корзины.

    Фото положения гребёнки во взведенном состоянии (для нового диска). За фото спасиба Дмитрию с corolla-club.ru

    Диск оказался ещё живой, сточился процентов на 70. А вот выжимной (родной ещё)- не очень: при прокручивании чувствовались какие-то шероховатости. Так что хорошо, что заменил на всякий случай.

    Актуатор не трогали и не смотрели. Пока работает.

    Заметил одну особенность: на разряженном аккумуляторе (даже при заведенном моторе) сцепление ведёт себя не так, как на заряженном. Моему аккуму на момент замены было уже 4 года, поэтому купил новый (как раз настройку на 200 км делал уже на новом аккуме). Более того- мастера на сервисе заряжали мой старый перед настройкой, т.к. на севшем настройка вообще не проходила. Сел сильно- двигатель не заводил. Вот такая особенность нарисовалась 🙂