USB зарядка в авто своими руками

зарядка, авто, рука

Содержание

USB-зарядка на микросхеме МС33063А

Предлагаемое устройство создано для подключения в качестве дополнительного модуля к хоть какому источнику с выходным напряжением 9…24 В неизменного тока и обеспечивает выходное неизменное напряжение 5 В при токе нагрузки до 0,5 А. Его комфортно использовать в автомобиле, автобусе, яхте, катере либо любом ином тс с бортовой сетью 12 либо 24 В.

Если в вашем распоряжении имеется относительно низковольтный источник напряжения неизменного тока, к примеру аккумуляторная батарея, но по каким-то причинам вы не сможете пользоваться зарядным устройством с питанием от сети 220 В/50 Гц, то для стационарного питания мобильных устройств и пополнения заряда их интегрированных литиевых аккумуляторных батарей можно пользоваться легким зарядным устройством.

Стабилизатор напряжения 5 В неизменного тока построен на известной интегральной микросхеме MC33063AVP. Многофункциональный состав этой микросхемы показан на рис.1.

Использованная в конструкции ИМС выполнена в корпусе DIP-8, более отлично отводящем тепло, чем вариант выполнения этой микросхемы в корпусе SO-8, который предназначен для поверхностного монтажа. Микросхема работоспособна при входном напряжении до 40 В. Наибольший импульсный ток составного выходного интегрального транзистора до 1,5 А.

Принципная схема устройства показана на рис.2. Напряжение питания 9…24 В через фильтр C1L1C2, полимерный самовосстанавливающийся предохранитель FU1 и защитный диодик Шоттки VD1 поступает на вход микросхемы импульсного стабилизатора напряжения DA1. Конденсаторы С4-С6 сглаживают пульсации входного напряжения.

Конденсатор С7 определяет рабочую частоту преобразователя напряжения, которая в этом устройстве составляет 30…80 кГц, зависимо от входного напряжения питания и потребляемого присоединенной нагрузкой тока. Дроссель L2 накопительный.

Конденсаторы С8-С11 и дроссель L3 сглаживают пульсации выходного напряжения, размах амплитуды которых при наивысшем токе нагрузки не превосходит 5 мВ на рабочей частоте преобразования. Выходное напряжение определяется соотношением сопротивлений резисторов R2 и R3. Чем больше сопротивление R3, тем будет выше выходное напряжение.

Стабилитроны VD3-VD5 с напряжением стабилизации 5,6 В защищают нагрузку от повреждения высочайшим выходным напряжением при неисправности ИМС DA1. В случае если составной главный транзистор микросхемы будет пробит, выходное напряжение стабилизатора будет стремиться добиться по величине входного напряжения, стабилитроны VD3-VD5 раскроются и ограничат выходное напряжение на уровне рабочего напряжения стабилитронов.

Ток через эти стабилитроны резко возрастёт, также возрастёт ток и через самовосстанавливающийся предохранитель FU1, предохранитель стремительно разогреется и перейдёт в состояние высочайшего сопротивления, протекающий через него, стабилитроны и нагрузку ток резко снизится. Сверхьяркий светодиод HL1 говорит о наличии выходного напряжения.

Самовосстанавливающийся предохранитель нужен также и для защиты исправной микросхемы от перегрузки, так как при неких сочетаниях тока нагрузки и входного напряжения стабилизатора интегрированная в микросхему защита возможно окажется неэффективной.

При входном напряжении импульсного стабилизатора 12 В и потребляемом нагрузкой токе 0,5 А, потребляемый стабилизатором ток составит около 280 мА. Таким макаром, КПД преобразователя напряжения составит около 60%. Если б на месте импульсного стабилизатора был линейный стабилизатор напряжения, то при таких же критериях его КПД оказался бы менее 41%.

Причём с ростом входного напряжения разрыв в КПД меж импульсным и линейным стабилизатором будет возрастать. Микросхемы серии МС33063 при работе в качестве понижающих преобразователей напряжения не являются фаворитами по КПД, одна из обстоятельств этого — составной транзистор Дарлингтона в качестве силового ключа. Все же, они дёшевы, малогабаритны, по этому, к примеру, импульсные стабилизаторы на микросхемах серий МС33063 и МС34063 можно повстречать в функциональных телефонных модемах Zyxel серии Omni 56К, планшетных сканерах Genius ColorPage и др. устройствах.

зарядка, авто, рука

Конструкция и детали

Вид на монтажную плату устройства показан на Установка двухсторонний подвесной. Интегральную микросхему MC33063AVP можно заменить МС34063АР, МС34063АР1, МС33063АР1, КА34063А, IP33063N, IP34063N. Микросхема MC33063AVP отличается от других существенно большей термостойкостью — 125°С заместо 70…85″С у других.

Для увеличения надёжности работы микросхемы к её корпусу нужно наклеить латунный либо медный теплоотвод с площадью охлаждающей поверхности 6… 10 см2 (одна сторона). Наклеить теплоотвод можно при помощи теплопроводящего клея «Алсил», «Радиал», мгновенным клеем «Секунда» либо аналогичным, способным склеивать металлы, к примеру, БФ.

Диоды с барьером Шоттки 1 N5819 можно заменить на MBRS140T3, MBR150, MBR160, BW10-40. Заместо стабилитронов 1N4734A подходят BZV55C-5V6, TZMC-5V6. На время проверки работоспособности устройства и его опции стабилитроны отключают.

Светодиод RL30-CD744D можно заменить хоть каким аналогичным сверхьярким голубого либо белоснежного свечения. Подходят и другие светодиоды общего внедрения.

Конденсаторы С1-СЗ керам. либо плёночные на рабочее напряжение не ниже 35 В. Конденсаторы С4, С6 керам. либо танталовые (SMD) на рабочее напряжение более 25 В. Конденсатор С7 плёночный либо керамический. Конденсаторы С8, СЮ танталовые. Конденсатор С11 керамический. Конденсаторы С5, С9 оксидные дюралевые.

Резистор R1 типа МЛТ, С1.4, С2-23 либо ввезенный аналог. Другие резисторы использованы компактные для поверхностного монтажа (SMD).

Все дроссели могут быть сделаны на кольцах из низкочастотного феррита НМ2000 размерами 10x6x5 мм. Дроссель L1 содержит один виток сложенного в два раза многожильного монтажного провода. Дроссель L2 состоит из 2-ух таких колец, склеенных совместно. Он имеет 15 витков литцендра-таПЭВ-1 11×0,13. При наличии достаточного свободного места в корпусе, лучше для этого дросселя применить три склеенных вкупе таких кольца. Дроссель L3 содержит 10 витков того же либо одножильного провода ПЭВ-2 0,68.

Полимерный самовосстанавливающийся предохранитель можно заменить на MF-R030, LP60-030.

Устройство в сборе показано на фото. Корпус сделан из телефонной розетки 2xRJ11 размерами 58x42x21 мм. В корпусе закреплены: входное гнездо питания XS1 с припаянным к его выводам конденсатором С1; USB-гнез-до XS2 и светодиод HL1. Безошибочно собранный из исправных деталей стабилизатор начинает работать сходу.

По мере надобности, подбором сопротивления резистора R3 можно поменять выходное напряжение. Не нужно наращивать его более 5,3 В. При настройке стабилизатора на питание нагрузки напряжением 5 В, рекомендуется устанавливать выходное напряжение в границах 5,05…5,1 В, чтоб восполнить падение напряжения в соединительных проводах.

Благодаря наличию диодика VD1, этот стабилизатор можно подключать к сетевым адаптерам с выходным напряжением переменного тока частотой 50 Гц. Подходят адаптеры питания с напряжением на вторичной обмотке силового трансформатора 11… 16 В.

Автомобильная USB зарядка своими руками

Для начала разберемся, что вообщем означает это понятие — USB-розетка? А ничего такого особенного на самом деле: USB-порт на панели автомобиля, снаряженный линией питания, но с незадействованной линией передачи данных, другими словами, грубо говоря, универсальный интерфейс для питания всяких там USB-примочек от мала до велика и самое главное — для зарядки всего и вся, что способно заряжаться от USB: телефоны, фото-/видеоаппаратура, mp3-плееры и прочее.

К слову сказать, для того, что по дефлоту не заряжается от USB, а только от розетки, всегда можно спаять соответственный определенному устройству кабель для зарядки от USB, знай только распиновку — в общем, это нетрудно.

Итак, приступим к делу давней задумки… Для начала разберемся с распиновкой USB-разъема.

Как видно из первой взятой из поисковика рисунки, все очень просто до бесчинства! Итак, нам необходимо использовать 1 и 4 контакты разъема: на 1 подать стабилизированные 5 вольт, а 4 закоммутировать на массу. Где взять стабилизированные 5В в автомобиле?

READ  Замена подшипника задней полуоси ВАЗ 2107

Для этого нам будет нужно линейный стабилизатор напряжения LM7805 и пара-тройка емкостей к нему, а конкретно: два малоемких керамических конденсатора на вход и выход стабилизатора для сглаживания высокочастотных помех и лучше — электролитический конденсатор не очень большой емкости на вход для сглаживания низкочастотных помех, которые в авто бортовой сети — далековато не уникальность.

Как видно из рисунки, стабилизатор — радиодеталь трехногая, имеет вход, выход и массу. Собираем все это дело и вешаем на вход электролит.

мощное зарядное устройство мобильных устройств для автомобиля своими руками

В принципе, на этом можно было и ограничиться, но Влад кое-где на просторах веба поднял схему для зарядки фаворитных сейчас mp3-плееров I-Pod. Как оказывается, продукция конторы Apple немного более капризна и просит особенных критерий, а конкретно: поднятия напряжения на Data-ножках USB (2 и 3) до 2В, что будет представлять собой управляющий сигнал зарядки для устройства I-Pod.

Реализуется это подключением 2-ух этих ног к стабилизированным 5В через резисторы определенных номиналов. Меньше слов, схема произнесет намного больше, лаконичнее и резвее:

Фактически, сначала пути у нас было (еще пока раздельно друг от друга) последующее:

— линейный стабилизатор напряжения LM7805; — керамический конденсатор 0,1мкФ — х2; — электролитический конденсатор 470мкФ, 16В; — резистор 75КОм — х2; — резистор 51КОм (ближний к 49,9) — х2; — двухразъемный USB-интерфейс; — кусок дюралевой пластинки для использования в качестве радиатора для стабилизатора, который имеет обыкновение очень очень греться в процессе работы; — кусочек термоусадки подходящего поперечника.

Влад, естественно, выдвигал желание спаять все аккуратно на малеханькой вытравленной платке с внедрением SMD-радиодеталей, но полностью естественная лень и как бы как простота предприятия взяли свое, и мы сделали все на коленке, навесным монтажем, а позже затянули все это в термоусадку.

Может быть, и не особо аккуратно… Но кто там в недрах моей панели будет ковыряться-то?!

Разъемы расположил около диагностического, практически под пепельницей, чуток правее — там он не оказывается на виду, в то же время просто доступен. И подключить можно сходу два устройства, а кабели развести в различные стороны, как пожелается.

Зарядка в авто. Обещают 2 А. Кратко — брать можно.

Упаковка: На обороте инструкция на русском в одну строчку — «Заряжать любое устройство в автомобиле»: Собираем стенд из аккумулятора на 12.8 в, синей изолетны и резистора Тестируем порт 1 А Тестируем порт 2.1 А Через примерно 5 часов — От 12.8 вольт на батарее осталось 9.4 — но зарядка работала и была чуть теплой.

Разбирать зарядку не стал — так как покупал на свои. Вывод — можно брать. Сейчас за 6.44 продают.

ДОБАВЛЕНИЕ ПО ПРОСЬБАМ ТРУДЯЩИХСЯ 1. Радио от зарядки не фонит 2. Заряжаем два планшета 3. Планшет в один порт — резистор в порт на 2 А 4. Контакты с датой на заряднике замкнуты — прозвонил тестером

Во многих современных автомобилях есть модули с несколькими USB выходами для питания. По большому счету несколько гнёзд USB необходимы в любой машине, ведь так часто приходится заряжать телефон, планшет, фотоаппарат, а ещё же нужно подключить навигатор и регистратор.

Уже давно пора в автомобиле сделать аккуратную панель с гнёздами USB. А самостоятельно собрать источник питания USB совсем не сложно и не затратно, даже на мотоцикл.

Чтобы собрать источник питания USB вам потребуется как минимум:

  • микросхемный стабилизатор напряжения в 5 В;
  • два конденсатора: оба на 25 В или только один, а другой на 10 В (значения ёмкостей конденсаторов зависят от выбранного стабилизатора, и будут определены позже);
  • полупроводниковый диод на 1 А;
  • гнезда типов: 1USB-А или 2USB-А;
  • соединительные провода небольшого сечения – не более 0,5 мм.кв.

Микросхемные стабилизаторы напряжения для сборки источника питания USB предпочтительнее, так как они:

  • способны работать в широких пределах входных напряжения 7 – 20 В;
  • имеют систему защиты от перегрузки по току;
  • снабжены системой защиты от перегрева, которая при нагреве кристалла микросхемы ограничивает выходной ток.

Один разъем USB можно запитать от стабилизатора 78L05: Imax =0,1 А, Pmax =0,5 Вт, корпус ТО-92.

Два разъёма USB и более нужно подключать к питанию от стабилизаторов 78М05 или 7805.

Микросхема 78М05 имеет такие характеристики: Imax =0,5 А, Pmax =7,5 Вт, корпус ТО-202 или ТО-220.

Микросхема 7805: Imax =1,5 А, Pmax =10 Вт, корпус ТО-220.

Стабилизаторы серии 78 изготавливаются в таком корпусе, который делает их похожими на транзисторы.

Распиновка у микросхем 78М05 и 7805 следующая:

  • первый слева вывод – вход (если смотреть на корпус со стороны маркировки);
  • средний – общий;
  • третий – выход.

У микросхем 78L05 распиновка обратная, чем у микросхем 78М05 и 7805.

При сборке схемы нужно учесть, что общий вывод микросхем 78М05 и 7805 соединён с их металлическим теплоотводом, поэтому при монтаже стабилизатора на радиатор не замкните остальные элементы схемы. А прикрутить микросхему к радиатору всё же желательно, потому что стабилизатор в этом случае будет работать лучше (вспомните то, что микросхемные стабилизаторы при перегреве ограничивают ток на нагрузке).

Полупроводниковый диод нужен для ограничения скачков тока при включении выключателей или контактов реле, через которые может быть подключена схема стабилизации.

Конденсаторы нужно поставить по 10 мкФ, а не по 47 мкФ, в случае если применять в схеме менее мощный стабилизатор 78L05, а не микросхемы 78М05 и 7805. По напряжению конденсаторы, как говорилось ранее, должны быть подобраны на 25 В каждый, или на выходе конденсатор можно поставить на 10 В.

Светодиод в качестве индикатора питания не обязателен, но помогает визуально определять наличие напряжение на выходе и исправность схемы стабилизации.

Резистор не обязательно ставить на 160 Ом, потому что при таком гасящем сопротивлении светодиод может слишком ярко светить. Гасящий резистор можно подбирать сопротивлениями: 270 Ом, 300 Ом, 470 Ом.

Собрав схему стабилизации напряжения нужно её подключить к гнезду USB: выход плюс 5 В – к контакту плюс напряжения питания USB; общий выход к – общему контакту разъёма.

Распиновка у гнёзд USB следующая:

  • первый слева контакт – общий (если смотреть на контакты разъёма сверху);
  • второй – плюс шины данных;
  • третий – плюс шины данных;
  • четвёртый – плюс напряжения питания.

Конечно же, никакие данные передавать вы не будет, используя гнездо USB как источник питания, поэтому ни обращайте внимание на второй и третий контакты разъёма.

Где установить гнезда питания USB в машине это личное решение каждого мастера. Но в качестве рекомендации можно сказать, что удобно несколько разъёмов вместе с собранной схемой разместить на отдельной панели, вырезанной из пластмассовой или алюминиевой пластины. Также на этой небольшой консоле можно установить небольшой выключатель, который будет отключать напряжение на входе схемы стабилизации. Готовую панельку с разъёмами USB очень легко установить в удобном месте салона автомобиля.

Также рекомендую ознакомиться с распиновкой USB кабелей для других гаджетов.

Адаптер для зарядки телефона в авто

В наш технологический век, трудно представить себе жизнь без телефона. И каково же бывает расстройство, когда он садится. Если это случилось дома или в офисе это конечно не проблема, включил зарядное устройство в розетку и все. Но при путешествии в автомобиле или при работе связанной с вечными разъездами это сделать, не получиться.

За основу будет взята микросхема MC34063, она обычно применяется в DC/DC преобразователях напряжения, т.е. из постоянного в постоянное.

Что как раз нам и нужно. Как известно питание бортовой сети составляет 12 В, а для зарядного устройства необходимо 5 В. Поэтому на базе этой микросхемы соберем преобразователь напряжения из 12 В в 5В. Принципиальная схема будущего устройства приведена ниже.

READ  Замена радиатора печки Peugeot 408

Номинал выходного напряжения выставляется значениями резисторов R2 и R3. Для требуемого значения в 5 В, необходимо установить R2=1 кОм, R3=3 кОм. Формула для определения выходного значения напряжения приведена ниже, поэтому если вам нужно установить на выходе другое напряжение, с помощью нее вы можете произвести расчет.

В принципе можно сделать и универсальный адаптер, если на место R3 поставить переменник и выкручивать необходимое значение. Единственное что перед этим следует сделать расчет, чтобы понимать в каком диапазоне должны быть его значения.

Резистор R1 играет роль ограничителя тока, при установке R1 номиналом 0,3 Ом, превышение выходного тока более 500 мА отключает устройство, уменьшение значения сопротивления повысит границу тока отключения.

Конденсатор C3 задает частоту работы преобразователя, остальные конденсаторы фильтрующие. Дроссель также выполняет роль фильтра, рассчитывается на ток в 1 А. В качестве диода выбран 1N5819, но вполне подойдет и отечественный аналог.

Адаптер собран на основе корпуса Z-43, по размерам его вполне достаточно, чтобы компактно разместить всю элементную базу. На входе ставим вилку в прикуриватель на выходе USB разъем – готово!

Два провода и немного хитрости: как зарядить телефон в машине без зарядного устройства?

Нет, речь не про беспроводную зарядку, а про то, как можно оживить свой смартфон, если зарядка сломалась, но под рукой есть автомобиль с “живым” аккумулятором. При наличии некоторых умений и терпения выйти из положения вполне реально.

«Shit happens!»

Е два ли кто-то будет спорить с тем фактом, что автомобилисты нашего времени сильно деградировали в техническом плане супротив поколений предыдущих… Я до сих пор восхищаюсь тем, как наши отцы и деды (пусть и не от хорошей жизни!) ловко замазывали мылом пробоину в бензобаке, умели запитать самотеком двигатель с отказавшим бензонасосом, заменить банальной лампочкой вышедшее из строя реле-регулятор и тому подобное. Про навыки разбортирования шины в полевых условиях я уже и вовсе молчу – сегодня такое справедливо считается крутейшим «сурвайвалом»…

Впрочем, людей нашего времени сложно винить в утрате умений, к которым их предков вынуждала нелегкая автомобильная жизнь прошлых десятилетий. Современные машины стали достаточно надежными и позволяют нам не возить с собой полбагажника запчастей и инструментов – спасибо им за это! Однако добровольный и избыточно нарочитый отказ от умений решать неожиданные технические проблемы своими руками и нестандартными методами – это все же системная ошибка поколения. Выживальщические навыки, пусть даже диванного, а не практического характера, противостоят технической деградации – и неважно, если не всем подвернется случай когда-нибудь применить их на деле…

Ведь даже не уезжая слишком уж далеко от цивилизации, нетрудно оказаться беспомощным и одиноким. Банально поехав на рыбалку на заурядное подмосковное озерцо, вы застряли в глуши — машина по какой-то причине обездвижена, вокруг никого… Ничего особенно фантастического в этой истории нет, случиться такое может с каждым – бывает и хуже. Неприятности же идут чередой – это всякий знает… У вашей «старушки», как назло, умер датчик коленвала или вырвало шаровую, прожорливый смартфон разрядился в ноль и выключился, а паршивое зарядное устройство с Алиэкспресса приказало долго жить без каких либо на то причин, как обычно и бывает. «Shit happens», говорят в таких случаях американцы, — но как из этого «шита» выпутаться с минимальным потерями? Сайрес Смит и Филеас Фогг, живи они в реальности и в наши дни – сумели бы. А вы?

Делаем зарядку… из лампочек

Итак, зарядное устройство в прикуриватель не подает признаки жизни и не заряжает телефон. Вокруг – никого, а нам нужно срочно оживить мобильник, дабы сделать звонок с просьбой о помощи – другу, знакомому механику, эвакуаторщику, наконец…

В китайском зарядном устройстве умерла электроника – но шнур-то с microUSB-штекером остался целым, и автомобильный аккумулятор вполне исправен! Вот только на аккумуляторе – двенадцать вольт, а для зарядки телефона нужно пять… Однако все необходимое, чтобы сделать 5 вольт из 12 у вас есть – автомобильные лампочки способны выступить в роли надежных резисторов, гасящих лишнее напряжение и ограничивающих ток.

Разбираем зарядное устройство с помощью отвертки или мультитула или просто раздавив его каблуком на камне. Нам нужно извлечь провод:

Теперь вытащим из задних фонарей две лампы стоп-сигналов мощностью 21 ватт каждая (увы, лампочки 5-10 ватт из плафонов салонного освещения не подойдут). Чаще всего лампы задних фонарей извлекаются без инструментов. на каких-то моделях авто нужно снять пластиковую обшивку багажника и вынуть колодку с лампами, на иных – извлечь сам фонарь целиком, что, опять же, проделывается весьма легко, если знать, как.

Из части провода от зарядки и двух лампочек мы соберем простейший делитель напряжения бортсети, включив их последовательно. Последовательные лампы «разделят» 12 вольт аккумулятора пополам – на каждой будет по 6 вольт (гореть они по этой причине будут вполнакала). На самом деле для зарядки нужно 5 вольт, а не 6, но по факту при подключении телефона напряжение слегка просядет и станет даже чуть меньше пяти.

При подключении куска кабеля с microUSB-штекером тщательно следим за соблюдением полярности – черный провод в кабеле должен контачить с минусом аккумулятора автомобиля, а красный – с плюсом в точке соединения двух лампочек! Двигатель заводить не нужно, чтобы не поднимать напряжение выше 12 вольт. Сперва подключаем к аккумулятору собранную нами конструкцию, а после зажигания ламп – вставляем microUSB-штекер в телефон.

На фото выше мы не сильно утруждались и соединили лампочки пайкой. И кажущаяся сложность этого лайфхака – в отсутствии у лампочек контактов для удобного подключения проводов. Если к металлическому цилиндру цоколя провод примотать легко, то к гладкой «пимпочке» центрального контакта уже сложнее… На деле же особой проблемы нет, главное — не торопиться и сделать все аккуратно. Потребуется провод с закрученной на зачищенном конце петелькой, нитка и сложенная в несколько раз бумажная полоска.

Если не спешить и не впадать в истерику, даже к гладкому выпуклому контакту лампочки вы подключите провод без особого труда:

Ну а тем же, кто принципиально не желает осваивать хитрости в духе «не выбрасывайте шкурку от сосиски!», можно посоветовать возить в бардачке недорогой кнопочный телефон с предоплатным тарифом и отдельную зарядку для него. Правда, в этом случае придется помнить о необходимости совершать с этой трубки периодические звонки или отправку SMS, ибо неиспользуемую SIM-карту операторы безвозвратно блокируют через 2-3 месяца бездействия.

Делаем USB-зарядку в авто для пассажиров на задних сиденьях в закладки 3

Не секрет, что можно заряжать телефон, используя аккумулятор автомобиля. Но вот обеспечить зарядку, сидя на кресле заднего сидения, – это непростая задача, которую мы попробуем решить.

Этот метод не подходит: 1) если в машине имеются подушки безопасности (сзади); 2) если нет достаточного пространства внутри кресла, чтобы провести адаптер на 12 В через него. Также может понадобиться предохранитель.

  • Адаптер для прикуривателя.
  • Провод.
  • Паяльник.
  • Прикуриватель, в который можно вставить зарядку для USB-устройств.
  • Вольтметр.
  • Дремел.
  • Гаечный ключ.

Снимаем любое из передних сидений и освобождаем доступ к проводам снизу.

Сразу можно замерить вольтметром, чтобы сравнить их напряжение и напряжение прикуривателя.

У переднего сидения извлекаем его заднюю панель.

Нужно провести провода от источника питания через кресло.

Тестируем зарядку в автомобиле и ставим сидение обратно.

Зарядка для аккумулятора автомобиля

Для изготовления зарядного устройства, которое позволит привести в нормальное состояние аккумулятор машины, вам потребуется:

  • компьютерный блок питания;
  • амперметр на 10-15А;
  • вольтметр на 15-20В;
  • конденсатор на 25В;
  • выключатель.

Все это должно быть у вас на всякий случай в автомобиле под рукой, если неприятность застанет вас в дороге.

READ  Niva на раме своими руками

Блок питания

Блок питания отличается своей модифицированной формой, которая окажет вам действенную помощь в решении возникшей проблемы. Использование компьютерного блока для самостоятельного изготовления зарядного устройства довольно распространенное явление. Это самый простой способ сделать данный агрегат.

Прежде всего, вам нужно удалить лишние детали, а именно:

  • удалить провода, которые расположены на выходе;
  • снять переключатель.

Помните, что не следует убирать провода, на которых есть обозначение GND или 12В. Когда все ненужные детали будут устранены, блок надо привести в рабочее состояние, то есть восстановить его функции для проведения электрического тока. Чтобы устройство не испортилось при работе, с блока также снимается система, которая защищала прибор от превышения напряжения.

Как подсоединить телефон к батарее

Для работы вам нужно найти:

  • старую батарейку питания, которая состоит из трех маленьких батарей и выдает напряжение в 4,5В;
  • USB-шнур.

USB розетка в автомобиль своими руками

Телефон следует напрямую подсоединить к батарее или использовать для этого USB-шнур. Если вам лучше работать со шнуром, то не перепутайте случайно полярность. Иначе аккумулятор не зарядится. Чтобы этого не случилось, просто запомните, какова должна быть последовательность действий при подсоединении телефона к батарее.

Подключение транзистора и конденсатора

Теперь к блоку питания необходимо подключить конденсатор. Затем к нему подсоединяется амперметр и регулятор электрического тока. Для этой цели воспользуйтесь обыкновенным реостатом или транзистором. Вольтметр необходимо установить как параллельное устройство. Другими словами, проведите параллельно желтому и черному проводу еще один. С помощью напильника сделайте форму выключателя рабочей. Далее он должен быть помещен в отверстие, которое прежде служило отверстием для вывода проводов. Проследите, чтобы питание подавалось через «плюс» желтого провода и «минус» черного. Зарядное устройство для аккумулятора автомобиля готово.

Зарядка для мобильного телефона

Как утверждают специалисты, изготовить зарядку для мобильного телефона в автомобиле, чтобы выполнить экстренный звонок еще проще. Понятно, что временная зарядка – это не полноценное устройство, но ведь наша цель – попытаться сделать хотя бы один звонок, который позволит найти выход из возникших непредвиденных обстоятельств. Кроме того, аккумулятор телефона хоть немного, но зарядится, и вы сможете принять звонок.

Как сделать зарядное устройство для автомобиля своими руками

Наверное, каждому автомобилисту известна такая ситуация, когда аккумулятор машины разряжается неожиданно, в совсем не подходящее время. К примеру, ваш автомобиль находится на трассе, где поблизости нет населенных пунктов. А как назло и батарея мобильного телефона села. И вам нужно сделать хотя бы один звонок, который поможет решить возникшую проблему. Тогда вам потребуется зарядка для телефона в машину. Однако если ее нет, но позвонить очень нужно, можно самостоятельно подключить телефон к батарее и позвонить, куда требуется. Для этого необходимо знать, как сделать зарядное устройство для аккумулятора автомобиля, а также для мобильного телефона.

Подключение с помощью соединительных проводов

Схему соединений можно найти в интернете, ее просто необходимо запомнить или нарисовать на бумаге и носить с собой. Когда все соединения будут выполнены, на оголенные провода следует надеть клеммы, которые должны быть надежно закреплены. Теперь при помощи проводов можно подсоединить аккумулятор телефона к батарее. Если все действия будут выполнены по схеме, то на дисплее телефона покажется обозначение заряжающегося устройства, как например, при зарядке мобильного телефона от компьютера или от электрической сети.

USB зарядка в машину. Для телефона, планшета, плеера. своими руками [линейный стабилизатор]

Самодельный источник питания USB в машине

Во многих современных автомобилях есть модули с несколькими USB выходами для питания. По большому счету несколько гнёзд USB необходимы в любой машине, ведь так часто приходится заряжать телефон, планшет, фотоаппарат, а ещё же нужно подключить навигатор и регистратор.

Уже давно пора в автомобиле сделать аккуратную панель с гнёздами USB. А самостоятельно собрать источник питания USB совсем не сложно и не затратно, даже на мотоцикл.

Чтобы собрать источник питания USB вам потребуется как минимум:

зарядка, авто, рука
  • микросхемный стабилизатор напряжения в 5 В;
  • два конденсатора: оба на 25 В или только один, а другой на 10 В (значения ёмкостей конденсаторов зависят от выбранного стабилизатора, и будут определены позже);
  • полупроводниковый диод на 1 А;
  • гнезда типов: 1USB-А или 2USB-А;
  • соединительные провода небольшого сечения – не более 0,5 мм.кв.

Микросхемные стабилизаторы напряжения для сборки источника питания USB предпочтительнее, так как они:

  • способны работать в широких пределах входных напряжения 7 – 20 В;
  • имеют систему защиты от перегрузки по току;
  • снабжены системой защиты от перегрева, которая при нагреве кристалла микросхемы ограничивает выходной ток.

Один разъем USB можно запитать от стабилизатора 78L05: Imax =0,1 А, Pmax =0,5 Вт, корпус ТО-92.

Два разъёма USB и более нужно подключать к питанию от стабилизаторов 78М05 или 7805.

Микросхема 78М05 имеет такие характеристики: Imax =0,5 А, Pmax =7,5 Вт, корпус ТО-202 или ТО-220.

Микросхема 7805: Imax =1,5 А, Pmax =10 Вт, корпус ТО-220.

Стабилизаторы серии 78 изготавливаются в таком корпусе, который делает их похожими на транзисторы.

Распиновка у микросхем 78М05 и 7805 следующая:

  • первый слева вывод – вход (если смотреть на корпус со стороны маркировки);
  • средний – общий;
  • третий – выход.

У микросхем 78L05 распиновка обратная, чем у микросхем 78М05 и 7805.

При сборке схемы нужно учесть, что общий вывод микросхем 78М05 и 7805 соединён с их металлическим теплоотводом, поэтому при монтаже стабилизатора на радиатор не замкните остальные элементы схемы. А прикрутить микросхему к радиатору всё же желательно, потому что стабилизатор в этом случае будет работать лучше (вспомните то, что микросхемные стабилизаторы при перегреве ограничивают ток на нагрузке).

Полупроводниковый диод нужен для ограничения скачков тока при включении выключателей или контактов реле, через которые может быть подключена схема стабилизации.

Конденсаторы нужно поставить по 10 мкФ, а не по 47 мкФ, в случае если применять в схеме менее мощный стабилизатор 78L05, а не микросхемы 78М05 и 7805. По напряжению конденсаторы, как говорилось ранее, должны быть подобраны на 25 В каждый, или на выходе конденсатор можно поставить на 10 В.

Светодиод в качестве индикатора питания не обязателен, но помогает визуально определять наличие напряжение на выходе и исправность схемы стабилизации.

Резистор не обязательно ставить на 160 Ом, потому что при таком гасящем сопротивлении светодиод может слишком ярко светить. Гасящий резистор можно подбирать сопротивлениями: 270 Ом, 300 Ом, 470 Ом.

Собрав схему стабилизации напряжения нужно её подключить к гнезду USB: выход плюс 5 В – к контакту плюс напряжения питания USB; общий выход к – общему контакту разъёма.

Распиновка у гнёзд USB следующая:

  • первый слева контакт – общий (если смотреть на контакты разъёма сверху);
  • второй – плюс шины данных;
  • третий – плюс шины данных;
  • четвёртый – плюс напряжения питания.

Конечно же, никакие данные передавать вы не будет, используя гнездо USB как источник питания, поэтому ни обращайте внимание на второй и третий контакты разъёма.

Где установить гнезда питания USB в машине это личное решение каждого мастера. Но в качестве рекомендации можно сказать, что удобно несколько разъёмов вместе с собранной схемой разместить на отдельной панели, вырезанной из пластмассовой или алюминиевой пластины. Также на этой небольшой консоле можно установить небольшой выключатель, который будет отключать напряжение на входе схемы стабилизации. Готовую панельку с разъёмами USB очень легко установить в удобном месте салона автомобиля.

Также рекомендую ознакомиться с распиновкой USB кабелей для других гаджетов.