Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ 2106

Замена

Открутите и снимите рабочую соединительную трубочку рабочих цилиндров с фронтального суппорта(Washing machine. Ремонт тормозных цилиндров фронтальных колес.

Надовите отверткой на фиксатор и с помощью наставки из мягенького металла вышибите колесный цилиндр из суппорта.

Направьте внимание на наличие фиксатора на новеньком тормозном цилиндре. Если такого не окажется, то переставьте его со старенького.

Установка тормозного цилиндра производится в оборотном порядке. После установки суппорта на авто прокачайте тормозную систему от воздушных пробок.

Для замены тормозного цилиндра сзади нужно снять тормозной барабан.

Подцепите отверткой и снимите с опоры поначалу одну, дальше другую нижнюю кромку колодки и сместите их вниз.

Дальше нам нужно ключом на 10 открутить штуцер тормозной трубочки. Чтоб тормозная жидкость не вытекала закройте трубочку защитным резиновым колпачком.

как поменять главный тормозной на классике

Трещоткой с головкой на 10 отверните болты крепления тормозного цилиндра к щиту и выньте цилиндрик.

Новый цилиндр устанавливается в оборотном порядке. После сборки узла не забываем прокачать тормозную ситсему от остатков воздуха. По другому эффективность работы тормозной системы будет снижена.

Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2106

Система тормозов автомобиля относится к системам его жизнеобеспечения и поэтому любые неисправности системы сходу подлежат ремонту.

Рассматривая такую операцию, как — главный тормозной цилиндр ВАЗ 2106 ремонт, нужно за ранее убедиться, что конкретно он является виновником неисправности.

Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ 2106

Ремонт

Для удобства можем отсоединить тормозной бачок от ГТЦ. После чего, можно по очереди откручивать стопорные винты. Поначалу откручиваем стопорный винт 1-ый от пробки цилиндра, откручивая 2-ой винт, придерживаем поршень от «вылета».

Поршень привода фронтальных тормозов «выскачет» с цилиндра без заморочек. А вот 2-ой поршень (привод задних тормозов) с манжетами придется вытряхнуть с тормозного цилиндра. Все, что удалось достать с тормозного цилиндра, поочередно раскладываем. Картина у Вас должна получиться, такая же, как и на фото 10. Что должно Для вас посодействовать верно собрать детали головного тормозного цилиндра.

После того, как внутренности вынуты, осматриваем состояние зеркала в самом цилиндре. При наличии следов коррозии, глубочайших царапин и раковин на зеркале, следует выбросить ГТЦ в металлолом. Потому что предстоящий ремонт будет нести краткосрочный итог, и цилиндр проработает еще неделю, две либо месяц, и напомнит о для себя вновь.

Если с цилиндром все ок, то тогда можно приступать к замене манжетов. После того, как все манжеты поменяны, можно заправлять поршеньки с пружинами в корпус, за ранее смазав манжеты тормозной жидкостью. Устанавливаем стопорные винты. С помощью отвертки (имитируем нажатие педали) проверяем работу цилиндра.

Фиксируем патрубки бачка и устанавливаем ГТЦ на автомобиль. Гайки тормозных трубок не затягиваем, заливаем в бачок тормозную жидкость и ждем, когда она начнет проходить через штуцера. Поначалу жидкость будет выходить с пузырьками воздуха, а когда жидкость пойдет без пузырьков, можно затягивать штуцера. При подходящих критериях тормозную систему после чего можно не прокачивать. И если все-же систему придется прокачать, то сделать это будет существенно проще.

Сборка

После разборки головного цилиндра, произведите кропотливый зрительный осмотр и проверьте все детали на наличие изъянов, царапин, трещинок и различных сколов. Наличие всех этих деффектов не допускается.

При каждой разборке головного цилиндра, независимо от состояния уплотнительных колец их нужно подменять на новые.

При сборке головного цилиндра, смазывайте все детали незапятанной тормозной жидкостью той же марки, что вы используете.

Прокачка

Воздух, который попал в гидропривод тормозов при замене трубопроводов, шлангов, уплотнительных колец либо отсутствием плотности тормозной системы, вызывает повышение хода педали тормоза, а так же ее “мягкость” и значительно понижает эффективность торможения.

Во время удаления воздуха нужно поддерживать лучший уровень тормозной воды в бачке гидропривода тормозов.

При отсутствии воздуха в тормозной системе педаль тормоза не должна проходить более чем 1/2–3/4 всего собственного хода.

Для того, чтоб исключить какое или воздействие вакуумного усилителя и регулятора давления на прокачивание гидропривода тормозов, удаление воздушных пузырей нужно проводить при неработающем движке и нагрузке задних колес.

Чтоб прокачать тормозную систему и удалить из нее воздушные массы нужно произвести последующие деяния (нужно чтоб был ассистент, который бы надавливал на педаль тормоза):

Для начала удостоверьтесь, что все узлы привода тормозов и их соединения герметичны, проверьте и заполните по мере надобности бачок до рационального уровня тормозной жидкостью марки “Нева” либо “Томь”.

Дальше очень кропотливо очистите от грязищи, пыли и иных загрязнений штуцеры для того, чтоб удалить воздух и снимите с их защитные колпачки.

Воздух поначалу убирают из 1-го контура, позже из другого. Начинать нужно всякий раз с более удаленного колеса относительно головного цилиндра, который находится под капотом ( это выходит заднее правое колесо).

Снимите фронтальное колесо и наденьте на головку штуцера резиновую шлангочку 1, а другой конец шланга выпустите в какой-либо сосуд 2 (лучше прозрачный), который отчасти заполнен жидкостью.

После чего, резко нажав на педаль тормоза кое-где 3–5 раз, с интервалом меж нажатиями 2–3 секунды, отверните на одну вторую либо 3/4 оборота штуцер при нажатой педали.

Дальше, продолжая нажатия на педаль, вытесните находящуюся в тормозной системе жидкость вкупе с воздухом.

Сейчас, после того, как педаль тормоза достигнет последнего утопленного положения и течение воды из шланга закончится, нужно завернуть штуцер выпуска воздуха до полного отказа. Эти нехитрые операции необходимо повторять до того времени, пока не завершится выход пузырьков воздуха из шланга.

Протрите насухо штуцер и наденьте назад защитный колпачок. Повторите данные операции для других колес, при этом поначалу на втором колесе этого же контура, а следом поочередно на обоих колесах второго контура. Перед прокачкой каждого следующего колеса инспектируйте уровень тормозной воды в бачке. По мере надобности доливайте его до уровня. Ни при каких обстоятельствах не допускайте опустошение бачка, по другому придется проводить прокачку тормозов поновой.

Так же может повстречаться таковой случай, когда при продолжительном удалении воздух все продолжает выходить из шланга в виде пузырьков. Это означает, что он кое-где просачивается в систему через вероятные повреждения в трубопроводах, т.е. из-за недостаточной плотности соединений либо же вследствие неисправности головного либо колесных цилиндров.

Если Вы удаляете воздух на автомобиле, тормозная система которой работала довольно долгий срок, то находящуюся в системе тормозную жидкость замените новейшей.

Как заменить ГТЦ и поменять манжеты

Задачи с ГТЦ решаются 2-мя методами:

  • Разборкой и очисткой устройства с заменойуплотнителей из ремкомплекта.
  • Полной заменой ГТЦ.

Для проведения работ нужно приготовить:

  • набор ключей;
  • спецключ для выкручивания тормозных трубок;
  • отвертка;
  • груша либо шприц;
  • узкогубцы;
  • пластмассовый бутыль для воды;
  • ветошь;
  • репкомплект либо новый ГТЦ.

Для заглушек необходимо заготовить древесные чопики длиной 6 ммс заостренным концом. После ремонта следует непременно прокачать тормозные контуры.Для этой процедуры необходимо приготовить тормозную жидкость, ключ для откручиванияштуцеров на рабочих цилиндрах, баллонный ключ, прозрачная трубка и бутылка.Если будут изменяться манжеты, их необходимо подбирать в согласовании с ГТЦ. Изделияразных производителей могут отличаться. Брать следует оригинал ГТЦ

READ  Замена вентилятора печки Nissan х Trail т31

Как заменить главный тормозной цилиндр на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие: 1) Сначала конечно верхнюю крышку у тормозного бачка отвернуть необходимо и собрать после этого от туда всю жидкость, для этого отсоединить две клемки придётся (Они указаны зелёными стрелками, но только запомните куда какая подсоединяется) и после чего отвернуть крышку за грани (Указаны голубой стрелкой), когда всё будет проделано, отложите крышку в сторонку и выкачайте всю тормозную жидкость из бачка, с помощью резиновой груши либо же мед шприца, сняв с него при всем этом иголку.

2) Сейчас открутите гаечным ключом (Если не получиться то особым ключом для прокачки), гайки тормозных трубок (Всего трубки три, гайки 2-ух указаны красноватыми стрелками, третьей гайки на фото не видно, но сама 3-я трубка указана зелёной стрелкой и ещё одной зелёной стрелкой показано местопребывание данной гайки, потому сложностей в нахождение у Вас не должно появиться) и отсоедините трубки и потом отведите их в сторонку (Но только запомните куда какая подсоединяется, если будет необходимо, то промаркируйте все трубки чтоб понятней было), после того как операция будет осуществлена, ослабьте винты хомутов (Указаны голубыми стрелками) и снимите оба шланга со штуцеров тормозного цилиндра (Снова же запомните то, куда какой шланг подсоединяется), ну и в окончание, выверните две гайки крепления головного тормозного цилиндра (Под ними пружинные шайбы размещаются, не потеряйте их) и после этого снимите тормозной цилиндр с автомобиля.

Примечание! Дадим Для вас совет, так как тормозные трубки идут изогнуты в том месте где они подсоединяются к тормозному цилиндру, соответственно тормозная жидкость из их вся не изольется, а только изольется та, которая в изогнутой части будет (Сильно мало её там, потому особо не переживайте), итак вот, воздух в систему тоже не попадёт (Если Вы естественно на тормоз не нажмёте в этот момент) и потому сможете смело ставить новый цилиндр, прикручивать к нему все тормозные трубки и подсоединять все шланги (Но не затягивайте шланги и трубки до конца), потом залейте в бачок тормозной воды и понаблюдайте за ее выходом из-под гаек, по началу жидкость будет через гайки вытекать с пузырьками воздуха, позже они пропадут и в этот момент когда пузырьков не будет, затяните до упора все гайки и хомуты подтяните тормозных шлангов! (Прокачку тормозов в данном случае даже можно и не проводить, но всё же на всякий случае прочтите статью, под заглавием: «Прокачка тормозов на классике», там описываются симптомы, по которым можно осознать, когда тормозная система просит прокачки)

Установка: Новый главный тормозной цилиндр устанавливается в оборотном порядке, трубки и шланги к нему подсоединяйте правильно (Если были изготовлены метки то по ним всё устанавливайте) и про прокачку не забудьте если будут симптомы того, что она требуется (Чуток выше мы про всё это тщательно писали) и кстати, тормозную жидкость которая была в бачка, назад не заливайте, заливайте только новейшую.

Дополнительный видео-ролик: На примере автомобиля ВАЗ 2105, Вы сможете узреть функцию замены головного тормозного цилиндра наглядно, всё от и до, смотрите в ролике ниже:

замена, тормозной, цилиндр, 2106

Подскажите, пожалуйста, из-за чего могут клинить фронтальные тормоза? По деталям: поменял гтц, задние цилиндры, шланги, трубки чернокнижника выбросил уже издавна. А ещё поменял правый суппорт (подогнали новый) всё равно клинят оба колеса, но правда только после долгих поездок. Буду рад подсказке, заблаговременно благодарю)))

Может ещё шток вакуумного усилителя тормозов проверить и отрегулировать? Шток над плоскостью вакуумного усилителя должен выступать на 1-1.5 мм.

Не растормаживаются тормоза, причина – не ворачивается поршень головного, из-за того, что регулировочный винт, на вакуумном усилителе выкручен много, нужно завернуть его на пол оборота – оборот, либо больше, но без фанатизма и будет всё отлично. Для проверки этого недостатка делаем последующие: когда зажало тормоза, откручиваем гайки крепления головного к вакуумному, мм на четыре-пять, садимся в машину и пару раз нажимаем на педаль, если тормоза отпустили, то причина в гайке регулировочной вакумника, которая давит на поршень головного.

Нет зазора меж штоком и поршнем в цилиндре. На штоке есть регулировочный винт. Зазор 0.5мм.

И запомни: новое – не всегда означает, что не плохое. Говоря о жигах – вообщем не сберегай

в моем случае, после снятия головного тормозного цилиндра, оказалось, что на нем нет защитного колпачка, вообщем нету на заводе не поставили!

Потому края цилиндра были очень коррозированы прямо до уплотнительного кольца, отсюда и течь. Заправить новое колечко не удалось – края от ржавчины неровные – закусился ободок на кольце. Пришлось поменять полностью.

Методы диагностики и возможные неисправности ГТЦ

Необходимость в диагностике ГТЦ появляется при появленииследующих симптомов:

  • на приборной панели пылает индикатор,предупреждающий о недостающем уровне тормозной ТЖ;
  • для того, чтоб затормозить, необходимо очень давитьна педаль;
  • большой свободный ход педали, иногда онапроваливается;
  • при резком торможении машина уходит в сторону отнаправления движения;
  • машина медлительно тормозит, педаль максимальноотжата;
  • утечка ТЖ из бачка.

Поначалу осматривается область под ГТЦ на предмет потеков. Обычно они видны на лонжероне и вакуумном усилителе. Если корпус бачка цел, необходимо снять и отремонтировать либо заменить ГТЦ.

Чтоб выявить неисправности головного цилиндра бездиагностики других деталей системы тормозов, необходимо выполнить следующиедействия:

  • при помощи ключа выкрутить из гнезд тормозныетрубки, а на их место вкрутить винты с маленькой резьбой;
  • выходные отверстия демонтированных снятых трубокзаглушить древесными чопиками либо колышками;
  • дальше необходимо пару раз надавить на педаль.

Если ГТЦ исправен, после нескольких нажатий камеры наполнятся жидкостью и на педаль нереально будет надавить. На неисправном элементе уплотнительные манжеты пропускают жидкость, и она попадает назад в расширитель, педаль продолжает проваливаться. Для доказательства неисправности ГТЦ, необходимо вывернуть гайки на цилиндре и двинуть его в сторону от вакуумного усилителя, из отверстия вытечет ТЖ.

Иногда приходят в негодность уплотнители 2-ой камеры, на первойони управляются со собственной функцией. В данном случае при проверке педаль тормозабудет проваливаться медлительнее. При исправном ГТЦ педаль нереально отжать более3-х раз, потому что воды некуда вытекать из цилиндра.

Замена и ремонт главного тормозного цилиндра на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Классика

Есть две главные предпосылки для замены либо ремонта головного тормозного цилиндра (ГТЦ). 1-ая, его течь. Следы утечки тормозной воды отлично видны на вакуумном усилителе либо при отсутствии вакуума, в салоне автомобиля. 2-ая причина, «мягкая» и не действенная педаль тормоза. 2-ая причина становится животрепещущей только после проверки исправности рабочих тормозных цилиндров задних и фронтальных колес, и всех тормозных трубок и шлангов. Если Вы столкнулись с схожими неуввязками и Вы счастливый владелец автомобиля ВАЗ-2101, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Классика, то данная статья по замене и ремонту головного тормозного цилиндра будет Для вас увлекательна. Сходу могу сказать, что данная работа не сложна, требуется только Ваше желание, время и бдительность. Так что, читайте далее и принимайтесь смело за дело)))

С запчастями в данном случае все очень просто. Если у Вас стандартный вазовский главный тормозной цилиндр. то покупаем ремкомплект балаковского производства. В том случае, если главный тормозной цилиндр уже менялся и был установлен ГТЦ фирмы Fenox или Базальт. то тогда на авторынках ищем ремкомплекты этих производителей (фото 2 и 3). Дело в том, что беларусский производитель (фенокс), а в последствие и Базальт, изменили (или как считают инженеры данных предприятий – улучшили) всего лишь один манжет (отвечающий за герметичность цилиндра), смотрим фотографию 4 (справа стандарт, слева фенокс). Вот из-за этого манжета и необходимо покупать фирменный ремкомплект. Правда, стоит отметить отличную комплектацию ремкомплектов от Базальт (эти ремкомплекты подходят к Феноксу), производитель как говориться позаботился о мелочах.

Плюс ко всему, замена или ремонт ГТЦ это дальнейшая прокачка и замена всей тормозной жидкости. Так что, покупаем тормозную жидкость в обязательном порядке. Хотя в тормозной системе всего 0.4 литра жидкости, я советую взять с запасом 0.8-1 литра тормозной жидкости DOT-4. При желании сможете еще и сцепление прокачать))).

По инструменту … Для замены и ремонта главного тормозного цилиндра на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Классика Вам понадобятся – ключи на 10, 12, 13, маленькая отвертка, специальный ключ для откручивания штуцеров тормозных трубок.

READ  Сколько литров бак Toyota Corolla 150

А теперь беремся за работу! Описание и фотоотчет замены и ремонта главного тормозного цилиндра на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Классика:

Грушей или шприцом отбираем тормозную жидкость с бачка тормозного цилиндра. Ключом на десять откручиваем гайку крепежа пластмассового бачка. Специальным ключом откручиваем штуцера тормозных трубок. Концы тормозных трубок можно заглушить резиновыми пробками.

замена, тормозной, цилиндр, 2106

Далее, ключом на 13 откручиваем две гайки и отсоединяем главный тормозной цилиндр от вакуумного усилителя тормозов. Выводим бачок с крепежной скобы и снимаем главный тормозной цилиндр с автомобиля.

Дальше, читают только те, кто собрался ремонтировать главный тормозной цилиндр. а не менять его целиком))).

Для удобства можем отсоединить тормозной бачок от ГТЦ. После этого, можно по очереди откручивать стопорные винты. Сначала откручиваем стопорный винт первый от пробки цилиндра, откручивая второй винт, придерживаем поршень от «вылета».

Поршень привода передних тормозов «выскачет» с цилиндра без проблем. А вот второй поршень (привод задних тормозов) с манжетами придется вытряхнуть с тормозного цилиндра. Все, что удалось достать с тормозного цилиндра, последовательно раскладываем. Картина у Вас должна получиться, такая же, как и на фотографии 10. Более детально составляющие механизма ГТЦ изображены на фотографии 11 и рисунке 12. Что должно Вам помочь правильно собрать детали главного тормозного цилиндра.

Устройство главного тормозного цилиндра автомобилей ВАЗ-2101, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Классика: 1 – корпус цилиндра; 2 – стопорная шайба; 3 – штуцер; 4 – уплотнительная прокладка; 5 – уплотнительная шайба; 6 – стопорный винт поршня; 7 – возвратные пружины поршней; 8 – чашка; 9 – прижимная пружина уплотнительного кольца; 10 – уплотнительное кольцо; 11 – распорное кольцо; 12 – поршень привода задних тормозов; 13 – шайба; 14 – поршень привода передних тормозов.

Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ классика/Replacement of the main brake cylinder VAZ classic

После того, как внутренности вынуты, осматриваем состояние зеркала в самом цилиндре. При наличии следов коррозии, глубоких царапин и раковин на зеркале, следует выкинуть ГТЦ в металлолом. Так как дальнейший ремонт будет нести кратковременный результат, и цилиндр проработает еще неделю, две или месяц, и напомнит о себе вновь.

Если с цилиндром все ок, то тогда можно приступать к замене манжетов. После того, как все манжеты поменяны, можно заправлять поршеньки с пружинами в корпус, предварительно смазав манжеты тормозной жидкостью. Устанавливаем стопорные винты. При помощи отвертки (имитируем нажатие педали) проверяем работу цилиндра.

Закрепляем патрубки бачка и устанавливаем ГТЦ на автомобиль. Гайки тормозных трубок не затягиваем, заливаем в бачок тормозную жидкость и ждем, когда она начнет проходить через штуцера. Сначала жидкость будет выходить с пузырьками воздуха, а когда жидкость пойдет без пузырьков, можно затягивать штуцера. При благоприятных условиях тормозную систему после этого можно не прокачивать. И если все-таки систему придется прокачать, то сделать это будет значительно проще.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2106 ремонт

Система тормозов автомобиля относится к системам его жизнеобеспечения и потому любые неисправности системы сразу подлежат ремонту.

Отказ тормозной системы автомобиля может быть вызван несколькими причинами. Это может быть:

  • Наличие воздуха в системе гидропривода тормозов;
  • Подтекание тормозной жидкости;
  • Неисправность вакуумного усилителя тормозов;
  • Подклинивание поршней рабочих или главного цилиндра тормозов;
  • Ослабление крепления датчика включения стоп сигналов (в народе известного, как «жабка»);
  • Заклинивание троса ручного тормоза;
  • «Срастание» внутренних стенок тормозного шланга заднего контура тормозов;
  • Неисправность главного цилиндра тормоза. Либо подтекание двух воротничковой манжеты, износ манжет поршней, либо поломка одной или двух возвратных пружин.;
  • И другие неисправности.

Лишь проверив все перечисленные возможные причины отказа тормозов и убедившись, что неисправность находится в главном цилиндре,

Признаками неисправности главного цилиндра являются:

  • Следы тормозной жидкости на корпусе вакуумного усилителя тормозов;
  • Невозможность прокачать тормоза;
  • Проваливающаяся педаль тормоза, либо заклинившая;
  • Рывки при ходе педали тормоза.

Данная операция, как — главный тормозной цилиндр ВАЗ 2106 ремонт выполняется с использованием смотровой ямы, либо эстакады. Работу можно выполнить и без смотровой ямы, но это значительно усложнит сам процесс ремонта, так как после ремонта главного тормозного цилиндра потребуется прокачка тормозов. Это, в свою очередь, потребует дополнительно снятия колес заднего моста. Плюс к этому, при наличии смотровой ямы, можно сделать попутно полную ревизию тормозной системы и отрегулировать при необходимости трос ручного тормоза.

  • Ослабить хомуты (если уже стоят не заводские стяжки) на сливных шлангах от бачков с тормозной жидкостью. При наличии заводских колец – стяжек на шлангах, шланги можно снять просто с небольшим усилием потянув их на себя. Слить тормозную жидкость с бачков главного цилиндра в предварительно приготовленную емкость.
  • Используя специальный ключ для откручивания тормозных трубок, отдать штуцера трубок на главном цилиндре тормоза.
  • Аккуратно отогнув трубки, отвести их в сторону от главного цилиндра тормоза.
  • Отдать гайки крепления главного цилиндра к корпусу вакуумного усилителя тормозов.
  • Снять главный цилиндр тормозов.

Дальнейшую работу необходимо выполнять на верстаке, либо столе, либо любой ровной плоскости, на которой не должно быть ничего кроме чистой ветоши.

В главном цилиндре находится два поршня (по числу тормозных контуров), в нижней части которых сделаны специальные прорези, ограничивающие их ход в теле цилиндра. Поршня фиксируются двумя специальными стопорными болтами, тело которых входит в эти прорези.

В первую очередь снимается пыльник, затем отдается болт, фиксирующий первый поршень. Далее, если поршень не выходит сам под действием возвратной пружины, то на поршень нужно немного надавить, несколько утопив его внутрь цилиндра, после чего, как правило, он свободно выходит. Тоже самое проделывается со вторым поршнем – отдается фиксирующий болт и вынимается поршень.

Как было сказано выше, все раскладывается в порядке снятия и проводится замена уплотнительных манжет главного цилиндра. При замене манжет удобнее всего пользоваться пластиковым конусом, которые обычно идут в ремкомлекте к главному цилиндру тормоза.

При этом. После разборки главного цилиндра тормоза, необходимо проверить «зеркало» цилиндра. Если внутри цилиндра имеются раковины, или в какой — либо части отсутствует блеск (эллипс), то цилиндр подлежит замене, так как установки новых манжет хватит ненадолго, либо вообще не удастся прокачать тормоза.

READ  Замена масляного насоса ВАЗ 2109

После замены манжет на поршнях и двух воротничковой манжеты, все собирается в обратном порядке, заливается тормозная жидкость, тормоза прокачиваются и делается пробный выезд для проверки работы тормозов.

Замена и ремонт главного тормозного цилиндра на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Классика

Есть две основные причины для замены или ремонта главного тормозного цилиндра (ГТЦ). Первая, его течь. Следы утечки тормозной жидкости хорошо видны на вакуумном усилителе или при отсутствии вакуума, в салоне автомобиля. Вторая причина, «мягкая» и не эффективная педаль тормоза. Вторая причина становится актуальной только после проверки исправности рабочих тормозных цилиндров задних и передних колес, и всех тормозных трубок и шлангов. Если Вы столкнулись с похожими проблемами и Вы счастливый обладатель автомобиля ВАЗ-2101, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Классика, то данная статья по замене и ремонту главного тормозного цилиндра будет Вам интересна. Сразу могу сказать, что данная работа не сложна, требуется только Ваше желание, время и внимательность. Так что, читайте дальше и принимайтесь смело за дело)))

С запчастями в этом случае все просто. Если у Вас стандартный вазовский главный тормозной цилиндр. то покупаем ремкомплект балаковского производства. В том случае, если главный тормозной цилиндр уже менялся и был установлен ГТЦ фирмы Fenox или Базальт. то тогда на авторынках ищем ремкомплекты этих производителей (фото 2 и 3). Дело в том, что беларусский производитель (фенокс), а в последствие и Базальт, изменили (или как считают инженеры данных предприятий – улучшили) всего лишь один манжет (отвечающий за герметичность цилиндра), смотрим фотографию 4 (справа стандарт, слева фенокс). Вот из-за этого манжета и необходимо покупать фирменный ремкомплект. Правда, стоит отметить отличную комплектацию ремкомплектов от Базальт (эти ремкомплекты подходят к Феноксу), производитель как говориться позаботился о мелочах.

Плюс ко всему, замена или ремонт ГТЦ это дальнейшая прокачка и замена всей тормозной жидкости. Так что, покупаем тормозную жидкость в обязательном порядке. Хотя в тормозной системе всего 0.4 литра жидкости, я советую взять с запасом 0.8-1 литра тормозной жидкости DOT-4. При желании сможете еще и сцепление прокачать))).

По инструменту … Для замены и ремонта главного тормозного цилиндра на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Классика Вам понадобятся – ключи на 10, 12, 13, маленькая отвертка, специальный ключ для откручивания штуцеров тормозных трубок.

А теперь беремся за работу! Описание и фотоотчет замены и ремонта главного тормозного цилиндра на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Классика:

Грушей или шприцом отбираем тормозную жидкость с бачка тормозного цилиндра. Ключом на десять откручиваем гайку крепежа пластмассового бачка. Специальным ключом откручиваем штуцера тормозных трубок. Концы тормозных трубок можно заглушить резиновыми пробками.

Далее, ключом на 13 откручиваем две гайки и отсоединяем главный тормозной цилиндр от вакуумного усилителя тормозов. Выводим бачок с крепежной скобы и снимаем главный тормозной цилиндр с автомобиля.

Дальше, читают только те, кто собрался ремонтировать главный тормозной цилиндр. а не менять его целиком))).

Для удобства можем отсоединить тормозной бачок от ГТЦ. После этого, можно по очереди откручивать стопорные винты. Сначала откручиваем стопорный винт первый от пробки цилиндра, откручивая второй винт, придерживаем поршень от «вылета».

Поршень привода передних тормозов «выскачет» с цилиндра без проблем. А вот второй поршень (привод задних тормозов) с манжетами придется вытряхнуть с тормозного цилиндра. Все, что удалось достать с тормозного цилиндра, последовательно раскладываем. Картина у Вас должна получиться, такая же, как и на фотографии 10. Более детально составляющие механизма ГТЦ изображены на фотографии 11 и рисунке 12. Что должно Вам помочь правильно собрать детали главного тормозного цилиндра.

Устройство главного тормозного цилиндра автомобилей ВАЗ-2101, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Классика: 1 – корпус цилиндра; 2 – стопорная шайба; 3 – штуцер; 4 – уплотнительная прокладка; 5 – уплотнительная шайба; 6 – стопорный винт поршня; 7 – возвратные пружины поршней; 8 – чашка; 9 – прижимная пружина уплотнительного кольца; 10 – уплотнительное кольцо; 11 – распорное кольцо; 12 – поршень привода задних тормозов; 13 – шайба; 14 – поршень привода передних тормозов.

После того, как внутренности вынуты, осматриваем состояние зеркала в самом цилиндре. При наличии следов коррозии, глубоких царапин и раковин на зеркале, следует выкинуть ГТЦ в металлолом. Так как дальнейший ремонт будет нести кратковременный результат, и цилиндр проработает еще неделю, две или месяц, и напомнит о себе вновь.

Если с цилиндром все ок, то тогда можно приступать к замене манжетов. После того, как все манжеты поменяны, можно заправлять поршеньки с пружинами в корпус, предварительно смазав манжеты тормозной жидкостью. Устанавливаем стопорные винты. При помощи отвертки (имитируем нажатие педали) проверяем работу цилиндра.

Закрепляем патрубки бачка и устанавливаем ГТЦ на автомобиль. Гайки тормозных трубок не затягиваем, заливаем в бачок тормозную жидкость и ждем, когда она начнет проходить через штуцера. Сначала жидкость будет выходить с пузырьками воздуха, а когда жидкость пойдет без пузырьков, можно затягивать штуцера. При благоприятных условиях тормозную систему после этого можно не прокачивать. И если все-таки систему придется прокачать, то сделать это будет значительно проще.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Комментарии ( 9 )

Саня

Подскажите, пожалуйста, из-за чего могут клинить передние тормоза? По деталям: поменял гтц, задние цилиндры, шланги, трубки колдуна выкинул уже давно. А ещё поменял правый суппорт (подогнали новенький) всё равно клинят оба колеса, но правда только после длительных поездок. Буду рад подсказке, заранее благодарю)))

Может ещё шток вакуумного усилителя тормозов проверить и отрегулировать? Шток над плоскостью вакуумного усилителя должен выступать на 1-1.5 мм.

замена, тормозной, цилиндр, 2106

3 Виталий 21 июля 2017 18:53 #

Не растормаживаются тормоза, причина – не возвращается поршень главного, из-за того, что регулировочный винт, на вакуумном усилителе выкручен многовато, надо завернуть его на пол оборота – оборот, или больше, но без фанатизма и будет всё хорошо. Для проверки этого дефекта делаем следующие: когда зажало тормоза, откручиваем гайки крепления главного к вакуумному, миллиметра на четыре-пять, садимся в машину и несколько раз жмем на педаль, если тормоза отпустили, то причина в гайке регулировочной вакумника, которая давит на поршень главного.

3 виктор 31 мая 2018 11:46 #

Нет зазора между штоком и поршнем в цилиндре. На штоке есть регулировочный винт. Зазор 0.5мм.

1 Руслан 28 сент. 2018 15:53 #

И запомни: новое – не всегда значит, что хорошее. Говоря о жигах – вообще не экономь

Сергей

в моем случае, после снятия главного тормозного цилиндра, оказалось, что на нем нет защитного колпачка, вообще нет, на заводе не поставили!

Поэтому края цилиндра были сильно коррозированы вплоть до уплотнительного кольца, отсюда и течь. Заправить новое колечко не удалось – края от ржавчины неровные – закусился ободок на кольце. Пришлось менять целиком.

Алексей

Артем