Замена задних тормозных колодок Kia RIO 2

Kia RIO Grey Mouse 2013 года на DRIVE2

Всем привет!Настал момент поменять задние колодки, в принципе не планировал поменять их на данный момент, задумывался сделать это весной и колодки уже куплены и отложены до весны. Но еще за некоторое количество дней до НГ, после того как машина постоит ночь либо денек, при начале движения возникал звук от задних колес, малость разогнавшись звук пропадал. Тут вроде бы все ясно, какая то из колодок подклинивает и при начале движения издает звуки. На НГ выходных запланировал очистку тормозного узла задних колес, избрал денек, снял колодки, поглядел на их, и решил заменить, т.к. до пискуна оставалось совершенно малость, ну и до последнего тянуть не мой способ!

вот такие колодки были куплены заблаговременно, артикул на фото

снутри коробки только колодки, направляющих пластинок нет

Дальше снимаем колесо и пристумаем к снятию суппорта и скобы.

с помощью накидного ключа на 14 отворачиваем 2 болта крепления суппорта

и отводим суппорт в сторону чтоб не мешался

дальше при помощи накидного ключа на 14 отворачиваем 2 болта крепления скобы

сперва проверяем ход направляющих пальцев, должны двигаться от руки (у меня с этим заморочек нет, пальцы двигаются отлично уже 2 года, смазка на пальцах — Slipkote 220R)

Если пальцы двигаются с усилием и вообщем не двигаются (такое тоже бывает), то их нужно извлечь, очистить от старенькой смазки пальцы, посадочные места пальцев, пыльники пальцев, потом нанести новейшей смазки и установить пальцы на место.

дальше снимаем направляющие пластинки колодок и очищаем их от загрязнений

так же чистим места прилегания пластинок на скобе, я поначалу использую корщетку

но бывают некоторые образования на скобе, которые не поддаются корщетке тогда и на помощь приходит надфиль

после окончания чистки берем все нужное и идем все ставить на место

крепежные болты скобы и суппорта я смазываю медной смазкой, для комфортного нанесения прекрасно подходит кисть для акварели), таковой смазанный болт всегда можете открутить без каких или заморочек

перед установкой колодок я наношу мало смазки на так именуемые уши колодок и на места контакта суппорта

дальше колодки инсталлируются на свои места

если колодки установлены новые, то нужно открыть крышку бачка тормозной жидкости, т.к. на суппортах придется утапливать тормозные цилиндры

для утапливания цилиндров я использую спец инструмент из набора. Задние цилиндры вкручиваются по часовой стрелке и с спец инвентарем это сделать до боли просто и стремительно

Поверхность заднего цилиндра состоит вроде бы из 4 лепестков и при вкручивании цилиндра, его нужно поставить так, чтоб в просвет меж лепестками попал стержень внутренней колодки (фото с огорчению не сделал, но по отпечатку на старенькой внутренней колодке все станет понятно). Так же много принципиально быть осторожным при установке суппорта, а конкретно, когда цилиндр вкручен, то пыльник циндра находится на этом же уровне с цилиндром и при одевании суппорта на колодки, можно закусить пыльник тем повредив его, и если это не узреть вначале, то в последствии через покоробленный пыльник будет попадать грязюка и цилиндр придет в негодность, а так же может заклинить.

Схожую функцию проводим с вторым тормозным механизмом, потом запускаем движок, качаем педалью тормоза пару раз и после чего можем ехать пробовать.

ЗАМЕНА ЗАДНИХ КОЛОДОК НА KIA RIO 2 2010г 1.4

Вот в принципе и все, что желал поведать, всем неплохого денька и до новых встреч!

Kia RIO 5-door 2003 года на DRIVE2

И так решил поменять задние колодки… потому что старенькые развалились все.1 – ставим машину на скорость либо как кому угодно только бы она не укатилась2 — ослабляем трос ручника3 — снимаем колесо4 – снимаем защитный колпачок5 – откручиваем гайку (вроде головка на 21)6 — вытаскиваем какую то пластинку и подшипник7 – снимаем барабан8 – отстегиваем все пружинки (3 штуки)9 – снимаем трос ручника10 – берем пассатижи и проворачиваем шпильки которые по середине колодок так чтобы они попали в пазы на железках (P.S не знаю как эти штуки именуются)11 – с колодки к которой крепится рычаг ручника вытаскиваем шплинт и гайку что бы снять этот рычаг12 – собирается все также исключительно в оборотном порядке

13 – (когда назад се собрано главное не запамятовать свести колодки я делал это методом толкая от себя половины (я так сообразил это натяжка ручника либо ослабление) железки которая прямо под тормозным цилиндром… Вот ее нужно до упора от себя тогда и барабан оденется назад просто)

После сбора нужно не сколько раз понажимать на тормоза, чтобы тормоза отрегулировались и не запамятовать подтянуть ручник

Kia RIO неоригинал 2010 года на DRIVE2

Перед тем, как поменять колодки (а делал я это в первый раз), мною было усвоено несколько инструкций, видеороликов и статей. Другими словами, в общем, я имел представление о том, что собираюсь делать. Но отлично написанная аннотация не должна оставлять вопросов и способности сделать что-то некорректно. А даже управление не давало полной инфы о том, коим образом собирать тормоза назад и каким макаром ставить ту же распорную планку, ну и вообщем. Потому, делая еще одну запись в БЖ, я стараюсь отразить собственный нехороший либо положительный опыт, прочитав который, вы придете к определенному методу, показавшемуся для вас более целесообразным.Итак, вчерашний денек завершился тем, что я по мгле дособирал левый тормоз, вволю намучившись с пружинами. Сейчас черед правой стороны)

READ  ВАЗ 2110 замена масла в двигателе

P.S. Я в первой части записи приврал про пробег, оказывается, у меня 102,4 тыс.км, сможете кидаться тапками.

Итак, процедура разборки была описана более чем тщательно. Внесу пару дополнений и уточнений. Ручник снят!Сейчас барабан не желал сниматься ни в какую. Совершенно. Был обрызган WDшкой и очистителем по всему периметру, избегая области вокруг глаз. При помощи всё такого же чудо-болтеца, большой плоской отвертки и киянки понемногу удалось содрать барабан с колодок.

Первой, после снятия барабана, нашему взгляду предстаёт вот такая невеселая картина в осенних тонах: пыль символизирует тучи на грязно небе, а ржавчина — опавшую листву…

Удаляем пыль кисточкой. Некие херачат железной щеткой, но так как щётки нет, ну и стремно как-то метал скрести — юзаем кисточку. От пыли самое оно. Потёрли, полили германским очистителем, оценили масштаб износа.

Дальше кропотливо документируем размещение каждой детали.

Сбросили механизм, мажем места соприкосновения колодок с щитком.

Вот таковой голубенькой смазкой производства ЕС.

Вот так смотрится механизм в сборе. Направьте внимание! Планка скручена, здесь резьба правая. Что броско, только на данный момент увидел, нижняя пружина на левом тормозе стояла концами наружу, а тут концами вовнутрь. Не думаю, что здесь некий комплот, но такие моменты сбивают с толку.

Пытаемся воткнуть механизм в сборе. Не налазит на ступицу. Убираем нижнюю пружину. Пытаемся опять. Планка не проходит меж ступицей и цилиндром. Терпим фиаско. Убеждаемся в бестолковости такового подхода на нашей машине.

Цепляем тросик за рычаг левой колодки. Прикрепляем колодки к тормозному щитку прижимающими пружинами. Ставим на правую колодку серьгу с пружиной (направьте внимание какой стороной и куда цепляются концы пружины). На эту серьгу ставим распорную планку (ступенчатыми зубцами наружу) колесиком на право. И начинаем раскручивать зубчатое колесо отверткой (сверху вниз, резьба правая) ровно до того времени, пока планка не станет держаться относительно накрепко. После чего надеваем верхнюю стяжную пружину наименьшим витком справа. Поначалу цепляем правый конец. Потом левый хватаем за угол крючка плоскогубцами и с силой оттягиваем, пытаясь засадить крючок в необходимое отверстие, придерживая колодку. Ни метод с шилом, ни метод с проволокой здесь не подходят. Или пассатижи, или тонкогубцы (хз у кого они вообщем бывают).

Осталось высадить нижнюю стяжную пружину. Но если вы смогли высадить верхнюю — эту-то уж точно можете. Сажаем. Я посадил верхнюю некорректно!)) Лапка серьги регулировки упирается в витки пружины и не работают подабающим образом.

Не запамятовывайте поставить серьгу на взвод. На самый вероятный верх, но без интереса. По другому распорная планка не будет саморегулироваться и вы не услышите священных щелчков (см.ниже).

замена, тормозной, колодка

Удовлетворенные собой надеваем барабан и идем курить… Что? Не надевается? Естественно, колодки новые повыше будут. А буртик мешается. Можно, естественно, забить на него и закрыть тормоз, но тогда при последующей замене барабан будет очень тяжко снять.

Я стачивал вот таким агрегатом, с ратфилем возиться длительно.

Вот как-то так выходит. Заодно лицезреем, до какого наибольшего поперечника может быть затерт барабан.

замена задних тормозных колодок в барабанах KIA Rio

Дальше закрываем барабаном тормозной механизм, завинчиваем винт. Садимся в машину и в тиши(!) начинаем методично давить на педальку тормоза. Радуемся отсутствию скрипа. Давим, отпускам, давим, отпускаем. До того времени, пока не услышим священные щелчки. Продолжаем давить-отпускать, пока щелчки не закончятся. Это работает механизм регулировки зазора — распорная планка разводит колодки до подходящего ей момента. Вешаем колесо назад. Убеждаемся, что тормоз работает: крутите барабан либо именуйте слово полностью колесо, запрыгивайте на почтенное водительское место и тормозите. Если вы вышли, а колесо всё ещё крутится, то, что-то очевидно пошло не так. Самостоятельный ремонт не вам разбирайте и смотрите поновой))Поставили новые колодки, сейчас бы нужно и ручник подтянуть/ослабить. Разработка ординарна. Вывешиваем два колеса (можно и по одному, но лучше два). Убеждаемся, что они свободно крутятся при опущенном ручнике (если нет — ослабляем гайку). Ставим ручник на 4 щелчка. Убеждаемся, что колеса посиживают мертво (если нет — затягиваем гайку). Удостоверились, что колеса посиживают мертво на 4 щелчках, опускаем ручник, убеждаемся, что колесо свободно крутится. Если нет — ослабляем гайку.

Рожковым ключом крутить длительно. Трещетка моя не влезает в подстаканник. Потому я вывернул один винт сверху, чтоб подлезть под консоль и крутил трещёткой с удлинителем.

Планку ручника немного перекашивает. Может быть из-за разности растяжения тросиков. Работе ручника вроде не мешает.

Ну, фактически всё. 2-ой раз дело шло еще веселее и резвее, ежели в первую замену. Не страшитесь ремонта своими руками)

READ  Замена колодок Skoda Octavia а7

P.P.S. во время приподнятия консоли из неё выпал 1 рупь! Умеренная заслуга за мои труды, но всё же лучше, чем ничего)

Замена задних тормозных колодок Kia RIO

Перед тем, как поменять колодки (а делал я это в первый раз), мною было усвоено несколько инструкций, видеороликов и статей. То есть, в общем, я имел представление о том, что собираюсь делать. Но хорошо написанная инструкция не должна оставлять вопросов и возможности сделать что-то неправильно. А даже руководство не давало полной информации о том, коим образом собирать тормоза обратно и каким макаром ставить ту же распорную планку, да и вообще. Поэтому, делая очередную запись в БЖ, я стараюсь отразить свой негативный или позитивный опыт, прочитав который, вы придете к определенному алгоритму, показавшемуся вам наиболее целесообразным.

Итак, вчерашний день закончился тем, что я по темноте дособирал левый тормоз, вдоволь намучившись с пружинами. Сегодня черед правой стороны)

P.S. Я в первой части записи приврал про пробег, оказывается, у меня 102,4 тыс.км, можете кидаться тапками.

Итак, процедура разборки была описана более чем подробно. Внесу пару дополнений и уточнений. Ручник снят!

На этот раз барабан не хотел сниматься ни в какую. Совсем. Был обрызган WDшкой и очистителем по всему периметру. избегая области вокруг глаз. С помощью всё того же чудо-болтеца, большой плоской отвертки и киянки понемногу удалось содрать барабан с колодок.

Далее тщательно документируем расположение каждой детали.

Скинули механизм, мажем места соприкосновения колодок с щитком.

Цепляем тросик за рычаг левой колодки. Прикрепляем колодки к тормозному щитку прижимными пружинами. Ставим на правую колодку серьгу с пружиной (обратите внимание какой стороной и куда цепляются концы пружины). На эту серьгу ставим распорную планку (ступенчатыми зубцами наружу) колесиком вправо. И начинаем раскручивать зубчатое колесо отверткой (сверху вниз, резьба правая) ровно до тех пор, пока планка не станет держаться относительно надежно. После этого надеваем верхнюю стяжную пружину меньшим витком справа. Сначала цепляем правый конец. Затем левый хватаем за угол крючка плоскогубцами и с силой оттягиваем, пытаясь засадить крючок в нужное отверстие, придерживая колодку. Ни способ с шилом, ни способ с проволокой тут не подойдут. Либо пассатижи, либо тонкогубцы (хз у кого они вообще бывают).

Довольные собой надеваем барабан и идем курить… Что? Не надевается? Естественно, колодки новые повыше будут. А буртик мешается. Можно, конечно, забить на него и закрыть тормоз, но тогда при следующей замене барабан будет очень тяжко снять.

Далее закрываем барабаном тормозной механизм, завинчиваем винт. Садимся в машину и в тишине(!) начинаем методично давить на педальку тормоза. Радуемся отсутствию скрипа. Давим, отпускам, давим, отпускаем. До тех пор, пока не услышим заветные щелчки. Продолжаем давить-отпускать, пока щелчки не прекратятся. Это работает механизм регулировки зазора — распорная планка разводит колодки до нужного ей момента. Вешаем колесо обратно. Убеждаемся, что тормоз работает: вращайте барабан или называйте слово целиком колесо, запрыгивайте на почетное водительское место и тормозите. Если вы вышли, а колесо всё ещё вращается, то, что-то явно пошло не так. Самостоятельный ремонт не для вас разбирайте и смотрите заново))

Поставили новые колодки, теперь бы надо и ручник подтянуть/ослабить. Технология проста. Вывешиваем два колеса (можно и по одному, но лучше два). Убеждаемся, что они свободно вращаются при опущенном ручнике (если нет — ослабляем гайку). Ставим ручник на 4 щелчка. Убеждаемся, что колеса сидят мертво (если нет — затягиваем гайку). Убедились, что колеса сидят мертво на 4 щелчках, опускаем ручник, убеждаемся, что колесо свободно вращается.

Ну, собственно всё. Второй раз дело шло гораздо веселее и быстрее, нежели в первую замену. Не бойтесь ремонта своими руками)

Второе техническое обслуживание

ТО 2 – несколько более обширная процедура, нежели предыдущие. Обратиться к мастеру в сервис необходимо, когда автомобиль откатал уже 30000 км либо прошло 2 года. Во время осмотра проверяют и заменяют:

  • аккумулятор;
  • работу осветительных приборов;
  • бортовой компьютер;
  • педали сцепления и тормоза;
  • состояние шин;
  • работоспособность кондиционера и уровень фреона в нем;
  • тормозные диски;
  • приводные валы;
  • целостность всех шлангов;
  • масло и фильтр;
  • воздушные фильтры.

В списке представлены регламентные работы, которые проводятся обязательно. Иногда требуется дополнительное вмешательство, например, заменить свечи и тормозные колодки. Но это строго индивидуальный показатель, который решается на месте по желанию владельца.

Экономить на профилактическом осмотре не стоит. Игнорирование проблемы приведёт к поломке на дороге, которую устранять владелец будет уже за свой счёт.

Замена задних тормозных колодок

Замена задних тормозных накладок аналогична. Особенно в том случае, если у вашего Kia RIO дисковые тормоза. Для выбора колодок необходимо запомнить следующие параметры из руководства Kia:

Что касается более ранних моделей Kia RIO, то на некоторых были установлены барабанные тормоза. В таком случае, после снятие одного из задних колес вы увидите барабан, он же и будет ступицей.

2 Снятие задней оптики Kia RIO; 3 Как Этот самый элемент и держит фару на Kia RIO и Снять Снимите колпачок и расконтрогайте гайку ступицы.

После того, как она будет откручена, необходимо очень аккуратно снять барабан целиком, на давай рассыпаться подшипнику. Так же нельзя дать всем пружинкам выскочить из щитка.

READ  Замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2105

Перед сборкой нужно почистить все элементы, после чего вернуть их на свое место. Это будет достаточно трудно из-за большого количества пружинок.

Замена тормозных колодок и рабочих цилиндров задних Кстати, желательно смазать все места соприкосновения и пружинки густой смазкой, главное, чтобы она не стекала на тормозной барабан. Так же уделите внимание ступичному подшипнику.

Замена передних тормозных колодок Hyundai Solaris 2013 года (он же Hyundai Accent 4) показана в этом фотоотчете. Он должен быть чист и обильно смазан подходящей смазкой.

Когда будете закручивать ступичную гайку, необходимо соблюдать определенный момент силы при затягивании 25–29 Нм. Для этого вам понадобиться динамометрический ключ. После чего останется только поставить на место колесо и настроить ручной тормоз.

Интервал замены тормозных колодок на Kia RIO

Из практики, передние колодки больше подвержены износу, чем задние, по причине большей нагрузки при торможении. Так на одну замену задних колодок приходится две-три замены передних.

В сервисной книге автомобиля Kia RIO указаны рекомендации к замене передних колодок при пробеге в 10-12000 км.

Но, не стоит полагаться только на пробег автомобиля, более правильно и эффективно постоянно следить за техническим состоянием колодок, тем более, что это возможно сделать даже при банальной замене резины.

Минимальная толщина фрикционного покрытия, необходимая для эффективного торможения составляет два миллиметра. Как только толщина передних или задних колодок уменьшается, их нужно обязательно заменить. Важным моментом является то, что тормозные колодки, в обязательном порядке, меняются попарно. Т.

е независимо от степени изношенности левой и правой стороны колодки одной оси, передней или задней, должны быть заменены комплектом на оба колеса. Если произвести замену только одной колодки или стороны, то колеса будут тормозить по-разному и, скорее всего, при нажатии на тормоз, машину будет «водить» в разные стороны.

замена, тормозной, колодка

Это правило распространяется на все легковые автомобили.

После замены передних или задних колодок вы можете ощутить некоторые изменения при нажатии на педаль тормоза, обычно, приходится надавливать на педаль с большей силой, чем раньше. Это происходит потому, что в новых колодках фрикционная накладка еще не успела достаточно притереться к диску, потребуется некоторое время.

Четвертое техническое обслуживание

ТО 4 – это полный осмотр автомобиля и его систем. В данном случае проще сказать, что не входит в регламент обслуживания. Четвёртое ТО проходят при 60000 км пробега либо спустя 4 года эксплуатации. В среднем

Выбор автосервиса и другие тонкости

Автовладельцы задаются вопросами, каким деталям стоит уделять внимание и где проходить ТО: у официального дилера либо в знакомом проверенном автосервисе, и сколько оно стоит.

Большинство владельцев Kia RIO с удовольствием прошли бы очередное техническое обслуживание в стороннем сервисе: так дешевле, но появляется риск потерять гарантию на автомобиль. Но действительно ли у официалов обслуживаться намного дороже?

ТО на Kia RIO по стоимости не столь высоко, по сравнению с дорогими марками. Все зависит от дилера и его прайса. К тому же официалы прописывают историю регламентных работ в автомобиле и сохраняют гарантийные обязательства.

Вопрос технического обслуживания авто имеет множество тонкостей, на которых может сыграть и дилер, и автовладелец. Сначала стоит восполнить информационный пробел, чтобы понимать регламент ТО. На первом посещении проводятся следующие действия:

В среднем

«Замена задних тормозных колодок Kia RIO-3»

С процессом замены задних тормозных колодок Kia RIO-3 вы также можете ознакомиться, посмотрев следующее видео.

Как? Вы еще не читали? Ну это зря

Будем благодарны, если воспользуетесь социальными кнопочками.

Порядок действий по замене тормозных колодок:

  • Установите автомобиль на ровную площадку, поставьте его на стояночный тормоз и, для дополнительной страховки, зафиксируйте задние колеса подпорками.
  • Выверните руль в одну из сторон до упора.
  • Откройте капот и, в случае уровня тормозной на отметке «МАХ», шприцом откачайте тормозную жидкость (при сжатии тормозных поршней жидкость может вылиться из бачка).
  • Сорвите болты на колесах с «мертвой точки».
  • Поднимите домкратом сторону вывернутого колеса наружу.
  • Снимите колесо.
  • При необходимости очистите от грязи и пыли суппорт.
  • При помощи плоской отвертки разожмите тормозные колодки, это облегчит снятие суппорта.
  • Ключами на 14 и 17 открутите нижнее и верхнее крепление суппорта.
  • Снимите суппорт и подвяжите его к пружине передней стойки.
  • Снимите тормозные колодки.
  • Проверьте целостность резиновых защитных чехлов направляющих пальцев. При необходимости замените их.
  • Мастера рекомендуют выкрутить направляющие пальцы и смазать их специальной смазкой, которая предотвратит заклинивание и обеспечит надежную работу тормозного механизма (выбор смазок достаточно большой, но рекомендуем покупать продукцию известных брендов).
  • Установите новые тормозные колодки.
  • Перед установкой суппорта, «раздвижными пассатижами» сожмите тормозной поршень (другой способ смотрите в видео ниже).
  • Соберите все в обратной последовательности.
  • Переходите к замене колодок на другом тормозном механизме.
  • Обязательно долейте тормозную жидкость, которую вы откачали шприцом!
  • Перед тем как ехать нажмите несколько на педаль тормоза, чтобы колодки встали на место и между ними и тормозным диском установился «рабочий» зазор.