Содержание
Замена датчика давления масла —
Добрый день друзья. Машина и раньше масло кушала, но не так чтобы следить за уровнем раз в неделю и доливать около литра на 1 т. км… При покупке машины мне показали накладные что с ней делалось, так вот перед продажей меняли датчик давления масла у оф. дилера, т. к. с него сочилось масло.Ну я думаю раз меняли значит не должен он снова побежать (а доступ затруднен к нему чтобы контролировать на предмет течи). Когда я все же сделал фото этого датчика на телефон то увидел вот такую картину
Так оставлять я не мог, т. к. уже долил 2 литра! И это мне порядком надоело!
Поменял… Намучился с заменой конечно, но лучше уж сам чем как это сделано было в прошлом году официалами. Старый датчик даже наполовину вкручен не был!
Размытая фотография, но видно насколько был вкручен датчик
Возможно его стоило протянуть, но раз уж добрался туда, решил поменять.
Пыльник одевать не стал, чтобы если будет течь сразу было видно
После замены уже прошел около 1500 км, масло не уходит!
Замена датчика давления масла. —
Всем привет!Давненько ничего не писал, все силы были направлены на семью, отдых и решение запланированных задач, времени и вдохновения на писанину почему-то никак не было, да и материала накопилось немного.
Недавно при замене масла обнаружил течь, сначала снова начал грешить на фильтр но нее, сопливило над фильтром а там у нас датчик.При помощи фонаря обнаружил вот такую картину:
Масло, фильтры и датчик были уже давно куплены и ждали своего часа.Выделив свободный день Я направился в гараж и сразу же столкнулся с такой проблемой-не обнаружил в гараже ключ на 24 (для датчика), подлезть с разводным у меня не получилось(спасибо инженерам за столь наудобнейшее место расположения, хоть коллектор скидывай).
Стрелок на Невском фильтре нет, установил угольной стороной вверх(недавно курили эту тему).
На следующий день поехал в строительный и взял самый дешевый ключ:
Так как ключ длинный и им не подлезть пришлось его распилить:
Все остальные действия не представляют ничего сложного, как смог затер большую часть подтеков, выкрутил старый датчик, снял резинку-пыльник(так я его назвал, могу ошибаться), все почистил и вкрутил новый датчик.
Немного поматерился когда устанавливал новый датчик, что с головкой что руками он никак не хотел попадать в резьбу)А когда попал то закручивался так туго (из-за нанесенного фиксатора резьбы) что я начал думать что закручиваю его не по резьбе и выкрутил обратно.Посмотрев что все в порядке нанес немного фиксатора резьбы и закрутил, перекручивать его сильно не нужно, как скрылся красный фиксатор пару раз подтягиваем и все готово.
После замены прошло две недели, всё сухо.
P.S:Когда снимал защиту свернул один болт, заморачиваться пока не стал, сдвинул сухарь с обломком в сторону, подобрал и отпилил болт, подобрал шайбу пошире.
Замена датчика давления масла Suzuki Grand Vitara
Датчик давления масла —
При замене масла в коробке заметил что вся левая сторона двигателя в подтеках масла. После поисков причины этого, была обнаружена течь датчика давления масла. Сам датчик находиться под выпускным коллектором и прикрыт кожухом. С первого взгляда доступа к нему не было ни какого, не сверху не снизу.Задал вопрос на форуме, ответа не получил(((. НУ делать нечего, придется самому разбираться. Для начало с левой стороны снимаем трубку с вакумника и три трубочки идущие к обсорберу. Далее отворачиваем три болта на 10 и снимаем кожух коллектора. Сквозь щели в коллекторе теперь хорошо видно защиту датчика и болты которые ее крепят. Берем трещетку с головкой на 10 и просовываем ее под коллектор со стороны моторного щита. Далее проклиная японских конструкторов отворачиваем защиту.Теперь видно и датчик. Снимаем разъем и длинной головкой на 24 и трещеткой ( желательно на 72 зуба. так как места очень мало ) отворачиваем и снимаем датчик. При осмотре датчика было видно что масло текло по завальцовке. Берем новый датчик и пытаемся на ощупь вкрутить его в отверстие.СЛОВ нет но я его вкрутил )))).Затягиваем аккуратно чтоб не обломить датчик. Подключаем разъем и пытаемся поставить назад защиту датчика и одновременно наживить болт ее крепления. С помощью какой то матери и ловкости рук наживляем все таки этот болт. Второй поставить проще если выравнять защиту и затянуть первый болт. Дальше ставим обратно кожух, вытащить его получилось проще чем вставить обратно. Ставим на место шланги и вот вроде и все. НЕ прошло и три часа )).
Изработка и обучение на ключ за Suzuki Grand Vitara
Заменил датчик давления масла —
Доброго времени суток, всем, кто это читает! Заменив прокладку клапана фаз, нижняя правая часть движка все равно осталась сырой и масло продолжало уходить. За поездку в Абхахию (всего 4600 км), в двигатель была вылита литровая канистра масла. Осталось грешить только на датчик давления масла. Он как раз находится справа, над масляным фильтром, под выпускным коллектором.
Внимательно обследовав данный узел сомнений не осталось.
Решено было менять. Купил оригинальную деталь, примерно за 500р.
Замена труда, особо не вызвала, но нужно иметь ключ (на 24) с не очень большими губками, иначе он будет упираться в ребро блока, справа от датчика. Так же, выяснилось, что кто-то из предыдущих хозяев уже пытался справиться с данным недугом, но думал, что течет через резьбу и просто поставили датчик на герметик, отчего, стронуть его оказалось не так просто.
Замена цепи ГРМ Suzuki Grand Vitara 2.0 j20a
Цепь ГРМ на Suzuki Grand Vitara рекомендуется проверять через каждые 30 000-40 000 км. Эти профилактические действия смогут уберечь водителей от проблем, связанных с неисправностями этого очень важного элемента механизма распределения газов. А если цепь придет в негодность, это может быть чревато такими проблемами, как деформация башмака или поломка успокоителя. К тому же, в этом случае перебои в работе всего механизма обеспечены.
Признаки износа, когда менять
Поэтому, если вы не желаете тратиться на ремонт, если хотите, чтобы ваша машина всегда была на ходу, время от времени проверяйте состояние цепи ГРМ и производите ее замену в случае необходимости. Износ цепи определяется визуально, можно сделать это и на слух. Если во время работы механизма слышно характерное бряцанье, это серьезный повод поинтересоваться состоянием привода. А вот какими могут быть причины преждевременного износа:
- во время установки цепь была недостаточно натянута;
- имела место утечка масла;
- повреждение роликов;
- автомобиль эксплуатировался в трудных природных условиях.
Периодический осмотр узла поможет определить: подлежит ли цепь немедленной замене или ее еще можно какое-то время эксплуатировать. Осматривая цепь, обращайте внимание и прочие, связанные с ней, расходники. Возможно, их тоже лучше заменить вместе с цепью, чтобы потом не заниматься ими отдельно. Под прочими расходными материалами подразумеваются успокоители, натяжители и еще некоторые мелочи. Чтобы отдалить окончательный износ привода, нужно постоянно следить за уровнем масла и вовремя производить его замену. Если давление масла будет недостаточным, от этого обязательно пострадает гидронатяжитель. Если каналы, по которым поступает масло, забьются грязью, работа гидронатяжителя ухудшится, и будет слышен характерный лязг.
Раньше принято было считать, что настоящий ремонт производят только в сервисном центре. Но сейчас так считают далеко не все. Теперь водители по большей части стараются все делать самостоятельно, тем более такую несложную процедуру, как замена цепи ГРМ. Для того, чтобы произвести подобный ремонт собственными руками, нужно иметь под рукой комплект расходников, необходимые ключи и инструкцию по ремонту.
Изучив данный материал, вы вполне сможете производить такой ремонт самостоятельно, без привлечения специалистов. Не стоит забывать и о том, что их услуги стоят недешево. Но денежные средства – это еще не самое важное, производя замену собственными руками, вы получите бесценный опыт, который, как известно, дороже денег.
Инструкция
Итак, сначала устанавливаем машину на ровном месте, открываем капот и демонтируем крышку, которой закрывается мотор. Масляный щуп необходимо вытащить. Затем придется отвернуть крепежи катушек зажигания и вынуть сами катушки. Отсоединяем датчик фаз распредвала и вентиляционные шланги от блока цилиндров.
Теперь нам нужно отвернуть гайки, которыми крепится кожух блока цилиндров. Всего их 6 штук. Под гайками находятся резиновые шайбы. Постарайтесь их не потерять. А если они деформировались, то будет лучше, если вы замените их на другие. После этого демонтируем крышку. Вынимаем уплотнительные втулки кожуха клапанов.
Прописать ключ Suzuki GRAND VITARA
Теперь нам необходимо совместить метки, которые расположены на шкиве коленвала и блоке цилиндров. Для этого берем ключ на 17 и начинаем им проворачивать шкив за крепящую его гайку. Демонтируем привод навесных компонентов.
Сейчас нужно отвернуть шкив коленвала. Для того, чтобы отвернуть крепящую его гайку, нам понадобится специальное устройство, так как она затянута большим моментом. Но при желании можно обойтись и без устройства. Для этого берем длинный ключ, вставляем его под правый лонжерон и на секунду крутанем стартером, чтобы шайка ослабла. Теперь шкив можно легко снять.
Снимаем все ролики. Откручиваем 17 болтов, которыми крепится кожух ГРМ. С двумя нижними болтами придется повозиться, сняв для этого картерную защиту. В разных моделях она по-разному закрывает двигатель. В некоторых случаях для откручивания болтов приходится опускаться в яму.
Компрессор кондиционера нам точно будет мешать, поэтому его снимаем обязательно. Для этого откручиваем 3 болта. Отсоединяем шланг подачи антифриза и ставим заглушку, чтобы избежать протекания.
Теперь настала очередь кожуха ГРМ. Снимать его нужно осторожно, аккуратно поддевая ее при этом монтажкой. В блоке предусмотрены штифты, удерживающие крышку, поэтому снять ее будет сложновато. Проверяем расположение меток на шестеренках. Отметка на блоке цилиндров при этом должна совпасть с пазом, расположенным на коленвале. Отметки на цилиндрическом блоке должны совпадать с метками на шестеренках распредвалов.
Теперь удерживаем распредвалы шестигранником, чтобы отвернуть болты. Демонтируем звездочки, затем – малую и главную цепи ГРМ. Потом извлекаем натяжитель, предварительно демонтировав планку.
Отметка на шестеренке коленвала должна совместиться с отметкой на блоке. Теперь ставим вал и промежуточную шестеренку. Устанавливаем основную цепь. При этом отметка на промежуточной шестеренке обязательно должна совпасть со звеном, окрашенным синим. Звено, окрашенное желтым, совмещается с меткой на шестеренке коленвала. Монтируем натяжитель основной цепи.
Монтируем малую цепь, стараясь совместить метку на промежуточной шестеренке с желтым звеном на цепи. Синие звенья должны совместиться со стрелками на шестеренках. После этого шестеренки затягиваются.
Suzuki Grand Vitara привязать ключ
Ставим натяжитель. Сначала его нужно будет зафиксировать при помощи стопора. После установки фиксатор вынимается.
На посадочном месте крышки остаются следы старого герметика. Их необходимо удалить, а потом нанести новый. Сальники, уплотнительные кольца – все это лучше тоже заменить. Прокладку крышки клапанов лучше тоже заменить на новую.
После этого устанавливаем прочие детали в обратной последовательности.
Тормозит рывками
Колодки на Suzuki Vitara не отличаются друг от друга в зависимости от комплектации, года выпуска или поколения автомобиля. Производителей оригинальных комплектующих несколько. Как правило, на передних и задних колесах установлены колодки от разных производителей. На передней и задней оси у Suzuki Vitara установлена дисковая тормозная система.
Основным производителем оригинальных передних колодок на Suzuki Vitara является компания Hitachi. Оригинальные колодки для Витары не имеют датчика износа, поэтому про то что нужно их поменять нужно ориентироваться по степени износа.
Размеры передних тормозныхколодок на Suzuki Vitara| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена, руб. |
| 5581061M01 | 142 | 55 | 16 | 6500 |
Также данные тормозные колодки встречаются под артикулом 5581061M01000. Разницы между ними нет. Кроме Витары данные колодки устанавливаются еще и на Suzuki SX4 выпуска 2003 г. и позже.
Аналоги передних тормозных колодок на Витару
Многочисленные заменители оригинальных колодок для Suzuki Vitara популярны из-за высокой цены на стоковую запчасть. Наиболее покупаемые аналоги собраны в таблице.
Производитель Артикул Цена, руб.| Аналоги передних тормозных колодок на Suzuki Vitara | ||
| Brembo | P79032 | 1900 |
| NiBK | PN-9809 | 1600 |
| Remsa | 1589.02 | 1300 |
Задние колодки для Suzuki Vitara
На задних колесах установлены дисковые колодки от производителей Akebono или Advics, и работают в паре с тормозным диском диаметром 259 мм. Данные колодки также не имеют датчика износа, но если приобрести аналог, а не оригинал, то там будет стоять скрипун, который является хорошим сигнализатором изношенности фрикционной поверхности. Отзывы о данных запчастях также в своей основной массе позитивные.
Размеры задних тормозных колодок наSuzuki Vitara| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена, руб. |
| 5580061M00 | 98 | 40 | 14 | 9000 |
Также, эти тормозные колодки устанавливаются еще и на Suzuki Swift (2010 – н.в.).
Аналоги задних тормозных колодок на Витару
Как и в случае с передними, задние оригинальные колодки имеют не самую выгодную цену. Следовательно, различные аналоги здесь также имеют популярность.
Производитель Артикул Цена, руб.| Аналоги задних дисковых тормозных колодок на Suzuki Vitara | ||
| Brembo | P79029 | 2100 |
| NiBK | PN9808 | 1700 |
| Japan Parts | PP-801AF | 900 |
Какие тормозные колодки лучше выбрать для Suzuki Vitara? Конечно же, лучшим вариантом будут оригинальные запчасти. Но если они не по карману, то можно поискать их прямые аналоги от производителей.
Среди них следует отметить колодки от NiBK. Их рекомендуют многие владельцы Suzuki Витары. Данные колодки по характеристикам и качеству не ниже оригиналов, но при этом дешевле. Их существенный минус – они пылят, особенно при сухом климате.