Audi 80 AUDI 1989 года на DRIVE2
Всем хорошего время суток! Месяц вспять ехал в Москву, багажник был вполне загружен. Тормознули отдохнуть и здесь я увидел что правая задняя сторона просела больше чем левая. Заглянув под машину нашел сломанный нижний виток правой пружины! Сломанная пружина никак не отразилась на ходовых качествах, удачно доехали до точки предназначения.По приезду озадачился покупкой новых пружин ну и стоек заодно, старенькые уже отработали собственный ресурс и держали плохо. До кучи решил поменять прокладку клапанной крышки, мотор из-за нехороший плотности был весь в масле со стороны коллекторов, на ходу ощущался запах подгоревшего масла, ну не очень.
Были приобретены задние стойки с пружинами конторы каяба. Прокладка клапанной крышки феби, в комплекте идут шпильки без плечиков, с плечиками созданы для прокладок из пробкового дерева.
В конце концов то отыскал время заняться машинкой. Сейчас удалось поменять задние стойки с пружинами. Снимается и ставится все совсем не сложно и просто. На 2 стойки вкупе со снятием и установкой затратил 45 минут, самый длинный процесс, это закручивание гайки на шток амортизатора в багажнике. Нижние болты лучше затягивать на опущенном авто либо подставлять гидравлическую стойку.С подменой прокладки клапанной крышки пришлось повозиться. Старенькую прокладку трудно вообщем именовать прокладкой. Была собрана из каких токусков и промазанна герметиком. Было много нагара и сажи снутри крвшки, чистил, промывал длительно. Поменял шпильки, удалил герметик с крышки и головки в местах прилегания прокладки. Поставил прокладку, крышку, притянул. Надеюсь избавился от сопливого мотора 🙂 Осталось отмыть мотор.
Audi 80 (audi 80): эксплуатация, ремонт, обслуживание, сервис
Ключ на 17, трещетка с головкой на 17, 1 разводной ключ, WD-40, ключ на 7, стяжки на пружины. Лучше иметь 4 самостопорящихся гайки – 2 для верхних осей аммо и 2 для нижних винтов (резьба сверху и снизу различная!).
- Снять обшивку багажника.
- Машину не подымать. Снутри багажника снять с подходящей стороны, к примеру, левой, резиновый колпачек – снимается руками.
Поменять аммортизаторы по очередности, сходу поменять два нельзя – очень натянутся тормозные шланги!
- Поднять машину. Снять колесо. Удостоверьтесь, что подняли машину довольно высоко чтоб пружина не была напряжена. Если напряжение все же есть, то у вас крутая пружина и ее, наверняка, необходимо сжимать стяжками.
- Снизу аммортизатор крепится 1 гайкой (тоже самостопорящаяся). на схеме 9, обработайте ее WD40
- Закрепив гайку 9 ключем и уперев этот ключ в поперечную опору (идет меж колесами) – свинтить болт 8. У меня она скручивалась очень тяжело. В пространстве под крылом довольно места чтоб надеть на ключ какую нибудь трубку – прирастить рычаг. Если и так двинуть не выходит – то можно надеть на гайку ключ и подымать другой конец ключа домкратом. Я только так сумел двинуть ее с места, побрызгав дополнительно WD-40. При всем этом под диск необходимо подсунуть кирпичики или что нибудь еще, чтоб при усилиях откручивания колесо не ходило вверх-вниз
- Когда гайка свинчена, винт вынимается достаточно просто – это можно сделать рукою, подергав при всем этом аммортизатор. Пока не вынимайте его
- Снимаем самоконтрящаяся гайку 8 – ее нужно открутить, держа торчащую ось сверху ключом на 6 – тут прекрасно подходит большой разводной ключ – его конец можно упереть в бензобак либо в одну из технологических дырок – не придется держать. И одной рукою открутить гайку
- В последний момент гайка может тяжело свинчиваться, в данном случае держал ось снизу плоскогубцами
- Когда гайка свинчена необходимо аккуратненько снять широкую шайбу и резинку-отбойник. Запомните какой стороною они лежали!
- 10. Сейчас можно вытащить винт нижнего крепления аммо, вынимается достаточно просто – это можно сделать рукою, подергав при всем этом амортизатор
- Аккуратненько вытащить амортизатор совместно с пружиной. Запомните какой он стороной стоял (Где был конец пружины)
- Снять пружину. Уяснить как она стояла
- Запоминая какой стороной стояли – снять с оси амортизатора резинку, под ней должна быть широкая шайба, ниже узкая шайба, уходящая в чехол. Снять все это и не утратить шайбы! Фактически все. Еще на аммортизаторе сверху бывает надет колпачек. Тогда его тоже снять
- Надеть в оборотной последовательности на новый амортизатор все это дело – поначалу колпачек (если был), потом чехол, небольшую шайбу, огромную шайбу, резинку-отбойник (подходящей стороной, как стояла)
- Надеть пружину на амортизатор, за ранее сжав пружину стяжками
- Установить аммо на место – поначалу снизу (стараясь попасть верхней осью в дырочку)
- Закрепить амортизатор снизу, вставив болт 8
- Закрепить верхний стержень амортизатора гайкой 8, при всем этом не затягивать (сделать это руками)
- Закрепить нижнее крепление амммо гайкой Направить внимание, чтоб верхняя резинка 0 верно встала в отверстие
- Снять стяжки с пружины, одеть колесо и опустить машину так чтоб верхняя ось аммо вошла в верхнюю дырку по самый отбойник
- Надеть сверху отбойник и шайбу правильной стороной!! И закрутить до упора самостопорящейся гайкой
- Надеть резиновый колпачок
- Если это последний меняемый амортизатор, поставить на место обшивку багажника
- Снять обшивку багажника.
- Машину не подымать. Снутри багажника снять с подходящей стороны, к примеру, левой, резиновый колпачек – снимается руками.
- Поднять машину. Снять колесо. Удостоверьтесь, что подняли машину довольно высоко чтоб пружина не была напряжена. Если напряжение все же есть, то у вас крутая пружина и ее, наверняка, необходимо сжимать стяжками.
- Когда гайка свинчена, винт вынимается достаточно просто – это можно сделать рукою, подергав при всем этом аммортизатор. Пока не вынимайте его
- Снимаем самоконтрящаяся гайку 8 – ее нужно открутить, держа торчащую ось сверху ключом на 6 – тут прекрасно подходит большой разводной ключ – его конец можно упереть в бензобак либо в одну из технологических дырок – не придется держать. И одной рукою открутить гайку
- В последний момент гайка может тяжело свинчиваться, в данном случае держал ось снизу плоскогубцами
- Когда гайка свинчена необходимо аккуратненько снять широкую шайбу и резинку-отбойник. Запомните какой стороною они лежали!
- 10. Сейчас можно вытащить винт нижнего крепления амортизатора, вынимается достаточно просто – это можно сделать рукою, подергав при всем этом амортизатор
- Аккуратненько вытащить амортизатор вкупе с пружиной. Запомните какой он стороной стоял (Где был конец пружины)
- Снять пружину. Уяснить как она стояла
- Запоминая какой стороной стояли – снять с оси амортизатора резинку, под ней должна быть широкая шайба, ниже узкая шайба, уходящая в чехол. Снять все это и не утратить шайбы!Фактически все. Еще на аммортизаторе сверху бывает надет колпачек. Тогда его тоже снять
- Надеть в оборотной последовательности на новый амортизатор все это дело – поначалу колпачек (если был), потом чехол, небольшую шайбу, огромную шайбу, резинку-отбойник (подходящей стороной, как стояла)
- Надеть пружину на амортизатор, за ранее сжав пружину стяжками
- Установить аммо на место – поначалу снизу (стараясь попасть верхней осью в дырочку)
- Закрепить амортизатор снизу, вставив болт 8
- Закрепить верхний стержень амортизатора гайкой 8, при всем этом не затягивать (сделать это руками)
- Закрепить нижнее крепление амммо гайкой Направить внимание, чтоб верхняя резинка 0 верно встала в отверстие
- Снять стяжки с пружины, одеть колесо и опустить машину так чтоб верхняя ось аммо вошла в верхнюю дырку по самый отбойник
- Надеть сверху отбойник и шайбу правильной стороной!! И закрутить до упора самостопорящейся гайкой
- Надеть резиновый колпачок
- Если это последний меняемый амортизатор, поставить на место обшивку багажника
- ключи 17 накидной и изогнутый;
- поворотные головки 13, 27 и 17, также для работы с ними удлинитель.
- Домкратим машину. Домкратить двиг либо нет — все по-разному делают. В теории, движок все равно остается висеть на отбойнике и никуда не денется, но мне очень не хотелось локально нагружать перед машины, потому я поддомкратил за коробку, ближе к движку.
- Дальше, откручиваем пальцы шаровых. Колеса, само собой, лучше снять. #128578; Лучше сходу оглядеть болты. Если видно, что металл уже растягивается (у болта в районе резьбы будет участок, где приметно, что болт прохудился), лучше таковой болт поменять. Гайки тоже поменять, чтоб было спокойнее.
- Потом головкой на 17 откручиваем подушки мотора, снизу и сверху. Сложность может появиться у подушки со стороны пассажира. Сверху неловко крутить. У меня хоть и вороток с головкой, но нужно бы или головку подлиннее, или маленькой удлинитель, или трещотку. Намучился я там благопристойно. Перед откручиванием я оглядел втулки стабилизатора. Они болтались.
- Задумывался, так укатал. Когда снял и сравнил с новыми, оказалось, что размеры различные. Старенькые были Febi. На новые позже пластинку еле наживил, плотно сели.
- Сейчас можно снимать подрамник. Откручиваем 4 длинноватых болта и ловим эту конструкцию для себя на голову. #128512; Шуточка. Для подстраховки я заблаговременно подставил подкатной домкрат и после выкручивания болтов просто им опустил
- Сейчас нужно снять рычаги. У кого-либо читал, что там нужен изогнутый накидной ключ, так как головка вовнутрь не влезает, а обыденным гайку нормально не удержать. Изогнутый я отыскал, но он у меня не влез. Огорченный, решил испытать обыденным. Оказалось, что им очень даже просто все можно сделать. Главное — захватить гайку лучше и не шевелить, чтоб не соскочил.
- Выкручиваем болты и вытаскиваем рычаг. Запоминаем как было запресованно. У меня сайленты были установлены широкими “шляпками” снаружи. Пока все было разобрано, почистил подрамник с рычагами и все болты.
- А на данный момент самое заморочистое — выпрессовка и запрессовка. Вот с этого места у меня остались нехорошие мемуары о процессе. Очень зае… утомился я тогда. #128578; Если на тисках, безотступно советую отыскать второго человека, чтоб держал подрамник. Выпрессовывать и запрессовывать сайлентблоки на подрамнике проще всего. Перед запрессовкой смазал наружные обоймы литолом. Задние прессуются сверху, фронтальные — снизу. Выходит, что ребристой поверхностью сайленты должны глядеть ввысь, на кузов. А вот с сайлентами рычагов я намучился. Сперва выпрессовал “мягкие” сайленты. Тут это более-менее просто вышло. Опешил клейму Лемфердор.
- Пробил номер. Снова опешил, когда увидел, что сайленты на 80ки. Позже вызнал, что это, по-моему, сайленты с рычагов Quattro и они имеют право на жизнь. #128578; Почистил место посадки, смазал литолом наружные обоймы и запрессовал, как было — снаружи вовнутрь. Со вторым рычагом я основательно запарился. Наружные обоймы сайлентов напрочь прилипли к стенам, пришлось вытаскивать варварскими методами. Поначалу сверлил резину вокруг центральной втулки и выдавливал ее. Потом просовывал лезвие ножовки и пилил внешнюю обойму. Но даже с распиленной не выходило выпрессовать. Далее уже гнул обойму вовнутрь, только после чего выходило вынуть. Зачистил стены перед запрессовкой и с литолом загнал новые сайленты на место.
- Сейчас можно начинать сборку. Возвращаем рычаги на свои места, не путаем. #128578; Болты я использовал те же, а вот гайки так и просились новые, потому безотступно рекомендую их поменять. Перед закручиванием смазываем болты литолом либо кое-чем схожим, чтоб и внутренняя втулка сайлента оказалась смазанной. Кто-то графитную смазку употребляет. Рычаги не затягиваем, если желаем продлить жизнь сайлентов! Дальше, установка в оборотном порядке: подсунул конструкцию под машину; наживил новые подушки; поддомкратил наверх, чтоб было проще попасть подушками в верхние отверстия; прикрутил сайленты подрамника, за ранее смазав болты свежайшей смазкой, как и с сайлентами рычагов; прикрутил подушки мотора; воткнул назад пальцы шаровых и затянул; поменял втулки стабилизатора и прикрутил их к подрамнику.
- Сейчас можно заняться отбойником. Подлезаем снизу, откручиваем 3 (в моем случае, 2) болта и снимаем отбойник. Если двиг висит на отбойнике и тяжело открутить, просто поддомкрачиваем, пока резинка не будет висеть в воздухе.
- Резинка тривиально снимается. Древняя уже была рваная, поэтому и менял.
- Ставим все назад, возвращаем колеса и опускаем машину. Я наконец соорудил простенькую эстакаду, потому загнал на нее машину и снова, на всякий, затянул все болты, не считая рычагов. Болты рычагов тоже закручиваем, чтоб не болтались, но ослабленно, не затягиваем.
- Приготовьте головку на 17, также на 13;
- Будет нужно удлинитель для работы с этими головками;
- Ключ накидной под гайку на 17;
- Гаечный ключ на 17, но изогнутый.
- модификацию кузова;
- роста колесной базы и комплектацию автомобиля 15-и дюймовыми колесами;
- увеличение степени комфорта (усовершенствована шумоизоляция и климат-контроль, применены высококачественные материалы — отделки, появились откидные спинки задних сидений);
- суровой переработке подвергся задний мост и бензобак;
- упростилась задняя подвеска.
Audi 80 1.8 DZ 1987 года на DRIVE2
Для подмены задних амортизаторов нам пригодится последующий инструмент:
3) Отверните узлы крепления отделки багажника и извлеките отделку багажника
4) Снимите резиновые колпачки с верха стоек.
5) Удерживая пассатижами за верх стойки, накидным ключом на 17, не до конца, отверните гайку, оставив ей несколько витков.
6) Поднимите заднюю часть машины с 2-ух сторон, снимите задние колёса.
7) Открутите крепление амортизаторов от балки.
9) Со старенькых на новые переставьте: пыльник, шайбу, железное колечко, резинку.
10) Выньте шток амортизатора на максимум и воткните его в родное отверстие, сходу совместите пружину с её штатными местами. Ассистент должен наживить гайку через шайбу на несколько витков.
11) Воткните низ амортизатора и наживите его, не затягивая.
12) Подставьте домкрат под опору, под амортизатор и приподнимите до того, чтоб вы смогли надеть резинку, шайбу и закрутить гайку. Гайку затягиваем.
13) То же самое с обратной стойкой.
15) Затяните нижнее крепление амортизатора.
Меняем задние амортизаторы на Audi 80.
Инструментарий:Ключ на 17, трещетка с головкой на 17, 1 разводной ключ, WD-40, ключ на 7, стяжки на пружины. Лучше иметь 4 самостопорящихся гайки – 2 для верхних осей аммо и 2 для нижних винтов (резьба сверху и снизу различная!).
Поменять аммортизаторы по очередности, сходу поменять два нельзя – очень натянутся тормозные шланги!
Снизу аммортизатор крепится 1 гайкой (тоже самостопорящаяся). на схеме 9, обработайте ее WD40
Закрепив гайку 9 ключем и уперев этот ключ в поперечную опору (идет меж колесами) – свинтить болт 8. У меня она скручивалась очень тяжело. В пространстве под крылом довольно места чтоб надеть на ключ какую нибудь трубку – прирастить рычаг. Если и так двинуть не выходит – то можно надеть на гайку ключ и подымать другой конец ключа домкратом. Я только так сумел двинуть ее с места, побрызгав дополнительно WD-40. При всем этом под диск необходимо подсунуть кирпичики или что нибудь еще, чтоб при усилиях откручивания колесо не ходило вверх-вниз
Замена сайлентблоков и подрамника Audi 80 Б3
Приветствую вас дорогие друзья! Нынешний пост, я решил предназначить теме замене сайлентблоков и подрамника Audi 80 б3 своими руками.
Наверное у многих хозяев Ауди 80 выскакивает достаточно всераспространенная неувязка: клацканье на поворотах со стороны водителя либо пассажира, при торможении автомобиль уводит в сторону, шум из под фронтальных колес и т.д.
Итак вот 1-ое в чем нужно находить причину – большой износ саленблоков. Ну как их поменять – вы узнаете из прочитав статью до конца!
Инструменты необходимые для ремонта
Для удачного окончания всех операций пригодятся:
Для распрессовки и запрессовки пригодятся недлинные трубки, одна с внешним поперечником 48 мм (менее), 2-ая — со внутренним 48 (более).
Пошаговая инструкция замены саленблоков подрамника Audi 80 б3 своими руками
Сайленты подрамника. Снутри фронтальные с номером 893.199.415, задние — 811.199.419 B
О порядке выполнения замены
Замена резинометаллических шарниров Ауди 80 б3 начинается с того, что автомобиль необходимо установить на смотровую яму, затянуть ручной тормоз, установить упоры под задние колёса. Переднюю часть машины поднимают домкратом.
Дальше нужно установить подставку под коробку. Сейчас можно приступать к демонтажу шаровых опор. Пригодится головка на 17 и таковой же накидной ключ. Ими отвинчивают болты шаровых опор, после этого их достают из корпуса ступиц. Опять пригодиться головка на 17, которой откручивают гайки на боковых опорах мотора. Этой же головкой откручивают болты фронтальные и задние, которые укрепляют подрамник к кузову машины, их всего 4 штуки. После чего можно осторожно опустить его на пол гаража.
Что потребуется для работы
Не считая нового комплекта запасных частей, нужен инструмент:
Это ещё не всё. Пригодятся разные оправки, которые необходимы для снятия и установки изношенных шарниров. Их можно сделать из отрезков водопроводной трубы. Их пригодится три штуки. 1-ая обязана иметь внутренний поперечник равный 48 мм. 2-ая оправка обязана иметь наружный поперечник 48 мм. Для третьей оправки отлично подходит головка на 27 либо отрезок трубы, у которой внешний поперечник 36 мм. Ещё для вас пригодится авто домкрат, подставки под машину, отличные тиски, молоток. Будьте готовы к варианту, когда снять изношенную деталь съёмником не удаётся, в таком случае резину шарнира выжигают, обойму разрезают, а позже выбивают молотком. До работ все резьбовые соединения следует обработать «ведешкой».
Как поменять сайлентблоки подрамника «Audi-80»
Сайлентблоки устанавливают фактически на всех легковых автомобилях как на фронтальной, так и на задней подвесках. Отдельные машины, в число которых заходит Ауди 80, имеют переднюю подвеску, которая базируется на подрамнике. Его также устанавливают на резинометаллических шарнирах.
Как выяснить, когда будет нужно замена сайлентблоков подрамника Ауди 80 б3? Об этом будут свидетельствовать «неприятные» стуки в области фронтальной либо задней подвески. Канителить с ремонтом не следует, своевременная замена сайлентблоков Audi 80 дозволит не только лишь сделать лучше комфортность и безопасность движения в машине, да и продлит срок эксплуатации шин, установленных на автомобиле.
Если гласить о ходимости резинометаллических шарниров, то они могут прослужить от 100 до 150 тыщ км пробега, который почти во всем находится в зависимости от стиля вождения и критерий эксплуатации машины. Замена сайлентблоков фронтальных рычагов Ауди 80 может быть выполнена без помощи других. Лучше для этого иметь смотровую яму, эстакаду либо подъёмник, также подходящий инструмент и приспособления.
Что делать с подрамником
Когда он снят, делается замена сайлентблоков подрамника Ауди 80. Для этого необходимо произвести демонтаж стабилизатора поперечной стойкости и рычаги. Для вас пригодится головка на 13, также изогнутый ключ на 17. Этот ключ пригодится для удержания в полости подрамника гайки болта крепления рычага. На каждом рычаге таких болтов два. После их демонтажа, можно снимать рычаги с подрамника. Сейчас можно приступить к снятию сайлентблоков с подрамника. Работа производится в массивных тисках либо прессом.
Замена сайлентблоков подрамника Ауди 80 б4 должна проводиться при серьезном соблюдении соосности. Смотрите за тем, чтоб оправки не перекосили устанавливаемый резинометаллический шарнир. При снятии сайлентблоков Ауди 80 употребляют оправки первую и третью, а при установке их на место, первую и вторую.
Таким макаром и теми же оправками проводят подмену сайлентблоков фронтальных рычагов Ауди 80. Когда будет нужна замена сайлентблоков задней балки Ауди 80, механизм работы очень отличаться не будет. Также придётся снять колёса и высвободить болты крепления задней балки. После чего необходимо опустить опору вниз, чтоб стала вероятна замена сайлентблоков задней балки Audi 80 б3. Но это не дадут сделать тормозные трубки, которые необходимо открутить. Потому следует иметь тормозную жидкость для доливки.
Вот приблизительно всё то, что необходимо знать о том, как проводится замена задних сайлентблоков Ауди 80 б3, а если ещё остались вопросы, поглядите
Выяснить об методе ремонта, диагностики либо подмены поможет авто портал etlib.ru. Его база содержит большая часть информационных материалов по Audi 80 и другим автомобилям, включая управление по ремонту Ауди 80.
Контент веб-сайта etlib.ru безпрерывно обновляется, что исключает возможность не отыскать подходящей аннотации. По мере надобности гость может обратиться к другим обладателям авто по дилемме с автомобилем.
Конструкция германского автомобиля позволяет произвести ремонт Ауди 80 своими руками в случае большинства поломок. Будь-то замена ГРМ либо замена термостата – все это просто выполнимо, если использовать аннотацию, взятую со страничек портала etlib.ru. Не надо дополнительных умений и при замене масла, замене радиатора печки либо замене печки как такой на Audi 80.
Историческая справка — Audi 80
В период с 1966 по 1969 год Audi 80 была вариацией модели F103, отличаясь от других мощностью мотора. Значение «80» и послужило в предстоящем приставкой к наименованию автомобиля.
Серия B1. Возникновение в роли самостоятельной модели вышло мало позднее – только в 1973-м. Дебютировав в США и Европе, Ауди 80 заменила собой всю серию F103 и получила дополнительное заглавие Audi Fox для экспортных моделей.
Серия B1 включала «седаны» с 2-х либо 4-х дверным кузовом. Они имели 4-х цилиндровый движок объемом 1,3 либо 1,5 л и мощностью 55-85 л.с. (исключение – спортивные модели, где мощность составляет 100 л.с., а объем 1,6 л).
Серия B2. С 1978 года кузов модели Ауди 80 перетерпел конфигураций, благодаря работе нового дизайнера – ДжорJetta Джуджаро. Что все-таки касается мотора, то сейчас стали доступны не только лишь 4-х цилиндровые модели, да и 5-и. Литраж варьировался от 1,3 до 1,8 и от 1,9 до 2,2 л соответственно.
Модель выпускалась прямо до 1988 года.
Серия B3. Новое поколение Ауди 80 было представлено в 1986 году. С 1987-го года на европейском рынке появилась освеженная модель с новейшей аэродинамической формой и оцинковкой корпуса. Внедрение защитного покрытия позволило обладателям пореже делать ремонт, эксплуатация Ауди 80 при всем этом не добивалась соблюдения новых критерий для роста срока службы автомобиля.
Серия B4. В 1991 году поклонников Ауди 80 ожидал большой сюрприз. Большое обновление модели не оставило никого флегмантичным. Посреди главных конфигураций стоит выделить:
Модели серии B4 продолжали выпускаться прямо до 2000-го года.