Инструменты
- подъемник;
- трещотка большая;
- рожково-накидной ключ на 18 мм;
- шестигранные головки на 18, 19 мм;
- пресс и надставки для сайлентблоков;
- пневмозубило.
Также, нам пригодится графитная смазка, для смазки крепежных болтов.
Замена задних сайлентблоков передних рычагов Zafira Б
Опель Zafira B 1,6 л. 2009 г.в. прибыла на 100 для прохождения диагностики подвески. По проведению осмотра было выявлено повреждение задних сайлентблоков фронтальных рычагов. Проводим подмену неприменимых деталей. Устранения проблем такового рода, проводят при помощи пресса или огромных тисков.
Как поменять задний сайлентблок на переднем рычаге Opel Zafira своими руками?
Поднимаем автомобиль на подъемнике и выкручиваем болты крепления колеса шестигранной головкой на 19 мм.
Определяем места крепления фронтального рычага к подрамнику и поворотному кулаку:
- два.к подрамнику;
- один к поворотному кулаку.
Откручиваем заднее крепление рычага (в месте нахождения сайлентблока) при помощи рожково-накидного ключа на 18 мм и большой трещотки с шестигранной головкой на 18 мм;
Выкручиваем крепежный болт шаровой опоры большой трещоткой с головкой на 10 мм, вынимаем его.
Передний рычаг освобожден от креплений, снимаем его.
Пневмозубилом срубываем край сайлентблока с резинкой, потому что он мешает для совершения демонтажа сайлентблока.
При помощи пресса и наставок выпрессовываем старенькый сайлентблок. Можно его вышибить молотком, но это очень тяжкий и долгий процесс.
Перед установкой нового сайлентблока, сравниваем его со старенькым;
Прессом запрессовываем новый сайлентблок.
Верно запрессованный сайлентблок должен смотреться потому что на фото.
Берем графитную смазку и смазываем крепежные болты, чтоб в предстоящем избежать их прикипания.
Устанавливаем рычаг, закручиваем болты креплений, но не затягиваем. Устанавливаем шаровую, закручиваем крепление. Ставим колесо. Опускаем машину, ставим на яму и затягиваем сайлентблоки. Все деяния повторяем с сайлентблоком с другой стороны (в нашем случае, с левой).
замена сайлентблоков Kia SEED
- 54551-2H000 — сайлентблок фронтального рычага задний
- Модель: Kia Ceed ED
- Тип кузова: универсал
- Год, пробег: 2010, 116 000 км
- КПП, привод: автомат, передний
- Движок: 1.6 бензин
Причина воззвания в автосервис Kia SEED «Авто-Миг»: скрип в задней подвеске при езде
Диагностика подвески выявила последующее:
- сайлентблоки задних рычагов очень износились и требуют подмены (потеряна упругость)
- снятие заднего нижнего рычага
- выпрессовка изношенного сайлентблока
- запрессовка нового
- установка рычага подвески на место
Ремонт Kia SEED
- Модель: Kia pro Ceed ED
- Тип кузова: хэтчбек
- Год, пробег: 2007, 144000 км
- КПП, привод: автомат, передний
- Движок: 1.6 бензин
Причина воззвания в автосервис Kia SEED «Авто-Миг»: стук фронтальной подвески при движении
- сайлентблоки фронтальных рычагов выработали собственный ресурс
- выпресовка старенькых и запрессовка новых сайленблоков
Замена сайлентблоков передних рачагов.
Volkswagen Tiguan 2008
Вчера произвёл подмену сайленблоков фронтальных рычагов.
После подмены цепи ГРМ, ночами я стал спать тихо))) Но всё же, осталась одна не решённая задача, а конкретно, перебрать ходовку и вылечить всё что предписано.
Ходовую делать я отважился сам. Оттого то и появились маленькие трудности. Приехав в сервис к брату, где как раз освободился подъёмник, подняли машинку. Сняли колёса и защиту картера. Начали снимать рычаги. Первым на очереди нам попался левый рычаг. Открутили шаровую от рычага а так же открутили кронштейн заднего сайлентблока. Всё шло как по маслу. Пока не дошли до откручивания переднего сайлента. И тут то мы, поняли, без ослабления и опускания подрамника, не обойтись. Болт упирается прямо в поддон АКПП. Делать нечего, ослабил подрамник и снял тем самым, болт.
Выпрессовка сайлентблоков не доставила каких либо проблем. Снялись быстро.
С новыми аналогично, впрессовывались без сучка и задоринки))) Для впрессовывания использовали мыльный раствор.
С правым рычагом прошло всё куда быстрее. Во первых для снятия рычага там не мешает ровным счётом ничего и во вторых, выпрессовка заняла ещё меньше времени, так как все было уже отработано))) Выработки на рычагах минимум, так как задние сайлентблоки пришлось забивать на рычаг через деревяшку, предварительно смазав мылом. Собственно с заменой сайлентов было покончено.
Старый сайлентблоки были не плохо так надорваны.
Замена сайлентблоков передних рычагов, стоек стабилизатора. Ремонт ходовой Tiguan своими руками.
Кстати, сайленблоки я ставил оригинальные, которые идут именно на Tiguan. Всё более жёсткие я отмёл сразу, то есть те что ставят на Q3 и которые имеют 2 прорези вместо 4 как на тиге. Ну и тем более те что идут на TT и которые этих прорезей не имеют вообще. Про полиуретан я вообще не говорю.
Теперь на очереди опоры стоек и опорные подшипники. Они уже куплены и ждут своего часа))) Но это в другой серии. За раз не смог всё осилить)))
Осмотрел ещё подтёк на правом приводе, который мне предписали на диагностике. Замена не терпит. Всё в масле.
Менять буду как можно быстрее. Так же нужно будет поменять и масло в этой самой раздаточной коробке. Вроде как ВАГ кричит о том что менять там ничего не нужно и якобы масло там залито на весь срок службы авто. Но посмотрел ролики что оттуда сливают на пробегах в 100 тысяч. Жуть в общем. Ну и заодно поменяют масло в муфте Халдекс. Не ну а чё))) Менять жижи дк менять))) Всё остальное без нареканий, масла подтёков не наблюдается))) Ну хоть на этом спасибо)))
В общем после замены сайлентов, стук в ходовой пропал напрочь))) Теперь тишина))) Как мне показалось, машина стала чуток жёстче а реакции на руль острее)))
Жду не дождусь снега. Хочу уже наконец опробовать 4 везде на тиге.
Срок службы сайлентблоков
Производители автомобилей определяют нормальный ресурс сайлентблоков в 100 тыс. км пробега. Однако эксплуатация машины в сложных дорожных и климатических условиях значительно уменьшает эту цифру. Так что замена может потребоваться уже через 50 тыс. км пробега.
Назначение
Предназначены для изоляции болтового соединения рычагов подвески и кузова от радиальных и осевых нагрузок, вибраций. Благодаря наличию сайлентблока рычаг подвески, во-первых, получает возможность свободного наклона/качания вокруг оси крепежа, во-вторых, разгружается от действия «паразитных» сил, стремящихся вырвать его из крепления, а в-третьих, работает плавно и бесшумно (без скрипов и стуков).
Замена сайлентблоков
Основная трудность при замене сайлентблоков передних рычагов, или задних рычагов подвески – это необходимость применения специального инструмента. Сайлентблоки нужно выпрессовывать из посадочных гнёзд, что очень трудоёмко и сложно делать «подручными средствами» – гораздо лучше воспользоваться съёмником.
Замена сайлентблоков передней подвески типа McPherson
- перед проведением работ обязательно следует демонтировать защиту картера двигателя (если она установлена);
- ослабляются болты крепления передних колёс;
- автомобиль устанавливается на «яму», эстакаду, или вывешивается на подъёмнике;
- отворачиваются гайки крепления передних рычагов к кузову (перед откручиванием рекомендуется тщательно очистить крепёж от грязи и смазать его спреем WD-40);
- чтобы вынуть болт крепления рычага обычно приходится пользоваться стержневой проставкой и аккуратно выбивать его;
- одно из колёс поднимается домкратом, окончательно выкручиваются болты крепления – колесо снимается;
- откручивается крепёж растяжек (для этого часто необходимо прикладывать значительные усилия – лучше воспользоваться длинным рычагом-усилителем на ключ, а перед операцией также обработать крепёж смазкой WD-40);
- после снятия гаек растяжки необходимо открутить крепёж к шаровой опоре (вначале следует отодвинуть её от поворотного кулака) – и целиком снять рычаг подвески;
- на снятом рычаге старые сайлентблоки выпрессовываются с помощью специального приспособления;
- перед установкой нового сайлентблока проушины посадочного гнезда рычага подвески нужно тщательно очистить от загрязнителей;
- с помощью того же приспособления запрессовывают новые сайлентблоки (для облегчения операции рекомендуется перед запрессовкой обильно намочить сайлентблок в мыльной воде);
- рычаг подвески с новым сайлентблоком устанавливается на автомобиль в последовательности, обратной снятию (см. выше);
- далее, аналогичная операция проводится для рычага другого колеса.
Замена сайлентблоков передней двухрычажной подвески Стоимость замены сайлентблоков передних рычагов двухрычажной подвески будет несколько выше, поскольку снятие нескольких рычагов – это более трудоёмкий процесс. Алгоритм работы следующий:
- ослабляются колёсные болты, автомобиль вывешивается на подъёмнике (или одно из колёс поднимается домкратом – в этом случае под кузов обязательно нужно подложить упоры!);
- откручивается гайка крепления верхнего рычага подвески;
- отворачивается крепёж верхней шаровой опоры, затем с помощью съёмника выпрессовывается палец опоры;
- откручивается крепёж рулевой тяги – палец также выпрессовывается из гнезда;
- после отворачивания крепёжной гайки вынимается ось верхнего рычага;
- со снятого рычага при помощи специального съёмника выпрессовываются оба старых сайлентблока (после предварительной тщательной очистки от грязи) – затем этим же съёмником запрессовывается новые ;
- рычаг возвращается на место и фиксируется на кузове стержнем оси (предварительно его рекомендуется смазать маслом) – гайку оси не следует затягивать до конца;
- крепёж опоры и рулевой тяги собирается в обратном порядке;
- устанавливается колесо, затягиваются колёсные болты;
- опора из-под кузова убирается, колесо опускается с домкрата;
- на опущенном автомобиле гайка оси верхнего рычага затягивается полностью;
- следующий этап – замена сайлентблоков нижнего переднего рычага;
- автомобиль поднимается домкратом и устанавливается на упоры – под нижний рычаг ставятся подставки (с таким расчётом, чтобы слегка сжать подвеску, приподнимая вывешенное колесо вверх);
- отворачиваются гайки на оси крепления рычага к кузову;
- сайлентблок рычага выпрессовывается с помощью специализированного съёмника (для облегчения доступа требуется предварительно снять рулевой наконечник);
- новый запрессовывается в гнездо рычага;
- возвращается на место и шплинтуется рулевой наконечник;
- снятие старого и запрессовка нового сайлентблока повторяется аналогично с другой стороны рычага (за исключением съёма рулевого наконечника – его там нет!);
- после затягивания крепежа рычагов подвески автомобиль снимается с упоров – спустя небольшой пробег рекомендуется ещё раз подтянуть крепёж всех рычагов!
В зависимости от конструкции задней подвески (жёсткая балка или независимая многорычажная) замена задних сайлентблоков может несколько отличаться. Также может отличаться и конструкция самих сайлентблоков (к примеру, единый узел с кронштейнами крепления к рычагу – вместо «простых» резинометаллических втулок).
Интересные факты
Распространённый элемент тюнинга автомобиля – установка полиуретановых сайлентблоков. По сравнению с резиновыми, полиуретановые узлы более стабильны, сохраняют характеристики упругости даже при длительном пробеге, меньше изнашиваются, не боятся низких температур, вообще значительно устойчивей к агрессивному воздействию окружающей среды (в том числе к влаге, солям и даже кислотам).
Управляемость автомобиля «на полиуретане» также улучшается: повышается острота реакций на руль, в подвеске пропадает «валкость». Это неудивительно, ведь «прародиной» полиуретана был автоспорт – именно там инженеры искали решения, позволяющие увеличить долговечность узлов подвески при сохранении высоких характеристик управляемости. Отсюда и появилась идея использовать полиуретан вместо вулканической резины.
Остаётся лишь главный вопрос: почему полиуретановые сайлентблоки, которые, казалось бы, по всем параметрам превосходят резиновые, не устанавливаются на все автомобили (в том числе на заводе – в качестве первичной комплектации)? Ответ очевиден – цена! Полиуретановые стоят гораздо дороже обычных резиновых. Хотя менять их приходится в четыре раза реже!
Признаки неисправности
Выявить неисправности/износ можно несколькими способами:
- визуальным осмотром – следует очистить от грязи и внимательно проверить состояние резинового изолятора (должны отсутствовать видимые повреждения: трещины, разрывы, расслоение). Если подёргивание от руки вызывает ощутимый люфт рычагов подвески, требуется срочная замена !
- в движении – стуки из-под днища, «вялые» реакции автомобиля на поворот руля, раскачка и «ватная» управляемость косвенно свидетельствуют об износе («косвенно», потому что причиной ухудшения управляемости могут быть и другие изношенные детали подвески);
- при техобслуживании – ещё одним косвенным признаком износа является частый «уход» выставленного развала/схождения (изношенные сайлентблоки «перекашивают» рычаги подвески и нарушают углы установки колёс);
- на вибростенде – современная диагностическая аппаратура позволяет с приемлемой точностью определить износ и сделать вывод о необходимости замены.
Замена сайлентблоков Tiguan – крадущийся Volkswagen
Своевременная замена сайлентблоков Tiguan – путь к тишине во время езды. В большинстве случаев если слышите сзади скрипы-стуки при преодолении препятствий, наперво стоит подозревать втулки стабилизаторов, но бывает так, что с ними всё в полном порядке, зато дороги и соль сделали своё дело по угнетению сайлентблоков – именно с такой картиной приехал Tiguan. Диагностика ходовой и пристальный осмотр обнаружили трещины, разрывы и отслоения резиновых частей сайлентблоков, прекрасная возможность для подвески устроить барабанную вечеринку на первой же неровности.
- Автомобиль: Volkswagen Tiguan
- Год выпуска: 2012
- Модельный год: 2012
- Двигатель: CAWA (2.0 л., 1984 куб. см., 170 л.с.)
- Особенности ДВС: FSI, 4 клапана на цилиндр, турбонагнетатель
- Коробка передач: JVZ (классическая АКПП, 6 ступеней, модификация 09M)
- Преселективная КПП-робот DSG: Нет
- Пробег: 75 121 километров
Владелец Volkswagen Tiguan приехал на весеннюю диагностику и плановый технический осмотр – его тревожил стук в задней части автомобиля. Госпожа Диагностика в скором времени кивнула в сторону задних сайлентблоков, мол, износ у них сильный, вот и стали баловаться. Приговор вынесли, смету предоставили, владелец махнул рукой и с криками “Гулять так гулять!” и “Когда же дураки починят дороги?” ушёл в закат, оставив телефон для связи. Вовремя! Стук всего лишь предвестник, за ним исчезнут, развал, схождение И это правильно, если продолжить езду, то к стуку добавятся неправильные развал и схождение – а это значит прощай резина.
Поднимаем страждущего на подъёмнике и для начала избавляем его от колёс. Снимаем крепление проводки исполнительного механизма стояночного тормоза, отвинчиваем стойку стабилизатора от продольного рычага и два крепёжных болта, которые отправляются в мир доменных печей.
Замена сайлентблоков Тигуана это демонтаж продольных рычагов с кронштейнами с двух сторон – меняем только парами и никак иначе. Полумеры дают полугарантию. Специально приглашённый гость гидравлический пресс: никаких физических упражнений с молотком, варварского зубила и других подобных изысков. Отмечаем на кузове положение опорного кронштейна, это очень облегчит нам жизнь при его возвращении в естественную среду обитания. Чем меньше танцев с бубнами, тем лучше.
Отмечаем координаты установки кронштейна
Процедура отлажена до мелочей, с некоторыми изысками, конечно, но видимо без них немецкие кудесники не могут обходиться – не зря их фильмы для взрослых были настолько популярны в девяностые. С придыханием “Йа, йа, дас ист фантастиш” откручиваем четыре болта и освобождаем пару “продольный рычаг-опорный кронштейн”.
Метки готовы, можно снимать рычаг с кронштейном
Трещины на сайлентблоке видны невооружённым глазом, по их состоянию можно предположить, что он прошёл через огонь, воду и медные трубы ямы, солевые лужи и лежачих ГИБДД-шников.
Трещины в сайлентблоке Volkswagen Tiguan
✌������ Замена сайлентблоков передних рычагов Фольксваген Tiguan #VW #Tiguan #Замена #сайлентблоков
Разлучаем на время опорный кронштейн с рычагом, зажимаем рычаг в тисках, отмечаем меткой положение кронштейна относительно рычага (пригодится при сборке) и откручиваем болт.
Продольный рычаг перемещается к прессу, где с помощью двух оправок выдавливаем сайлентблок.
Вот и первый уставший резинометаллический цилиндр.
Замена сайлентблоков Tiguan в разгаре, куда первый, туда и второй.
Замена сайлентблоков Tiguan – дело нужное
Устанавливаем сайлентблок в рычаг согласно следующим правилам:
- не перепутать стороны;
- правильно совместить воображаемую леску, проходящую через резиновые выступы, с меткой на рычаге;
- впрессовать сайлентблок ровно по уровню стакана продольного рычага.
Запрессовываем новые сайлентблоки в продольный рычаг
Возвращаем опорный кронштейн на рычаг, совмещая метки, которые мы ставили при разборке. Проверяем расстояние от середины болта до края кронштейна, оно должно составлять 57,5 миллиметров с допуском 1 миллиметр в любую сторону, закручиваем болт.
При установке кронштейна нужно быть внимательными
Проделываем то же самое со второй парой “продольный рычаг-опорный кронштейн” и готовимся возвращать их на определённое инженерами место. Обрабатываем места соединений медной эмульсией.
Крепим продольный рычаг к корпусу ступичного подшипника, он же задний кулак, он же цапфа. Болты не затягиваем, а только наживляем, нам нужна подвижность.
Теперь нужно приподнять подвеску, так кронштейн спокойно устанавливается в паз и его удобно совмещать с нанесёнными раннее метками. Затягиваем новые болты с усилием 50 Ньютонов на метр и доворачиваем ключ на 45°.
Настала очередь закрутить болты на рычаге до победных 90 Ньютонов на метр докрутить на 45°.
Крепим стойку стабилизатора, подключаем кабель стояночного тормоза, соблюдая необходимый размер между креплением и разъёмом, он должен составлять 150 миллиметров.
Не забываем подключить стояночный тормоз – пригодится
Возвращаем колеса и отправляем автомобиль на регулировку развала-схождения. Для правильной настройки выравниваем давление в колёсах.
Устанавливаем датчики на колёса и определяем какое колесо куда смотрит и что с ними делать.
Измеряем развал, схождение и кастер Tiguan
Вот такая картина вырисовывается. Благо есть опытные люди, которые в короткий срок сводят все значения к требуемым.
После замены сайлентблоков развал-схождение процедура обязательная
Кстати, хорошая практика проверять все болты и гайки ещё на двухстоечном подъёмнике до переезда на четыре стойки, чтобы не получить в процессе регулировки пренеприятнейший сюрприз.
Обычными ключами регулировать развал схождение не получится, нужны специальные хитро выгнутые экземпляры. С ними и скоро, и качественно, и чертовски удобно.
Вот такими ключами регулируется развал – схождение
Готово, замена сайлентблоков Tiguan оформлена в лучших традициях, развал и схождение в центре “зелёной зоны”. Контрольный звонок владельцу с радостной вестью, что отныне он может наслаждаться комфортной и тихой ездой до тех пор, пока две главные беды снова не возьмут своё.
Затраты времени на все операции 3 часа 20 минут. Стоимость работ под ключ составила 7200 руб.