Замена диска сцепления ВАЗ 21 21

Буксует сцепление

При появлении пробуксовки сцепления механизм срабатывает не на сто процентов, а происходит это по последующим причинам:

  • на фрикционные элементы ведомого диска попало масло. Придётся снять КПП и разобрать механизм сцепления для чистки накладок уайт-спиритом;
  • засорилось компенсационное отверстие в ГЦС. Для устранения препядствия будет нужно снять цилиндр, удалить засор, после этого помыть изделие в керосине;
  • подгорели фрикционные накладки. Устраняется неисправность подменой ведомого диска.

замена, диск, сцепление

Выявление и устранение неисправностей сцепления на ВАЗ 2106

Сцепление является неотъемлемым узлом хоть какого автомобиля. Этот механизм оказывает конкретное воздействие на передачу вращающего момента к задним колёсам ВАЗ 2106. Традиционные «Жигули» оснащаются однодисковым сцеплением. Поломка хоть какой детали в этой конструкции может доставить автолюбителю много заморочек, но решить их может быть своими силами.

Главный цилиндр

Главный цилиндр сцепления (ГЦС) обеспечивает эффективную передачу усилия от педали на вилку включения сцепления средством тормозной воды и рабочего цилиндра, взаимодействуя через выжимной подшипник с пружинящими элементами корзины. ГЦС размещен под капотом поблизости расширительного бачка и сообщается с рабочим цилиндром при помощи шланга. Рассматриваемый узел состоит из корпуса, 2-ух цилиндров с уплотнителями и пружины.

Рабочий цилиндр

Функция рабочего цилиндра сцепления (РЦС) хоть и ординарна, но важна — принимать усилие, передаваемое от головного цилиндра, для следующего перемещения вилки выключения сцепления. На ВАЗ 2106 РЦС установлен на картере сцепления. Конструктивно он идентичен с рабочим цилиндром, но имеет один поршень.

Замена сцепления ВАЗ 2106

Снимать сцепление приходится нечасто и, обычно, из-за появления тех либо других заморочек. Для проведения работы сначала нужно приготовить инструменты:

замена диска сцепления ваз

  • набор ключей и головок;
  • вороток и удлинитель;
  • подпорка под КПП.

Выжимной

Предназначение выжимного подшипника сводится к разъединению корзины от ведомого диска средством нажатия на лепестки НД. Подшипник установлен в картере сцепления и передвигается средством вилки сцепления.

Замена диска сцепления ВАЗ 2107.

Хороший денек гости моего веб-сайта. В этой статье пойдёт речь о замене диска сцепления на таких моделях ВАЗ как 2101-2107. На традиционных моделях ВАЗ, сцепление фактически однообразное, а означает и способ его подмены тоже схож.

Я постараюсь всё тщательно разъяснить и показать в фото. Данную подмену я создавал на автомобиле ВАЗ 2105.

И так, разглядим способы и определённый порядок подмены диска сцепления. В жизни фактически каждый автомобилист сталкивался с таким механизмом как сцепление. Обстоятельств может быть много, исследование и понятие работы этого механизма либо как в большинстве это ремонт и сервис. Есть два метода подмены диска сцепления, это снять движок с автомобиля и тихо произвести ремонт либо пользоваться смотровой ямой и поменять этот диск средством снятия коробки. 1-ый метод вынуждает использовать особые приспособления, к примеру, таких как малюсенькое подъемное средство, для извлечения мотора из моторного отдела, также будет нужно слить охлаждающую жидкость и отсоединить патрубки от радиатора, а это нервирует многих автомобилистов. Потому, 2-ой метод я думаю, нам подойдёт лучше, о нём и пойдёт речь в нашей статье. Я в один прекрасный момент лицезрел, как создают подмену диска сцепления ВАЗ 2107 без снятия коробки, её просто незначительно отодвинули, чтоб вышел первичный вал, и поменяли диск. От себя скажу, это таковой геморрой, что лучше снять коробку скоростей.

И так заезжаем либо закатываем автомобиль на смотровую яму и снимаем коробку. Как верно снять коробку, рекомендую ознакомиться со специальной статьёй (Снимаем коробку). После того как мы сняли коробку, у нас появился полный доступ к сцеплению.

Последующим шагом будет установка метки на маховике и корзине. Это необходимо для того, что бы при установке избежать способности возникновения вибрации. Вообще-то такового не должно происходить, потому что завод изготовитель не предугадывает меток. С новейшей деталью такое может и пройдёт, а вот с хоженой вероятней всего не пройдёт. Дело в том, что в процессе износа заводская балансировка теряет свои возможности и потому все стараются ставить метки, что бы установить корзину сцепления на своё место.

Метку можно нанести узким зубилом, но лично я не вижу в этом смысла. Если Вы сходу производите подмену диска сцепления, то можно метку сделать обыденным мелом.

Сейчас откручиваем 6 болтов по окружности, которые укрепляют корзину к маховику. Придерживая корзину рукою от проворачивания, я просто открутил все болты.

Но случается так что не хватает силы удержать маховик от проворачивания, тогда можно пользоваться вот таким способом, который показан на фото ниже. Заворачиваете крепёжный болт и баллонным ключом либо большой отвёрткой фиксируете маховик. Дальше без особенного труда отворачиваете все болты.

После того как открутили все 6 болтов крепящие корзину к маховику, снимаем её. Окутайте корзину 2-мя руками, потихоньку снимайте её из направляющих шпилек. Будьте аккуратны, диск сцепления в этот момент не фиксируется ничем и при отводе корзины может вылететь вниз. Я придерживал его огромным пальцем руки.

После того как сняли диск, пристально его осматриваем. Диск можно поменять либо отремонтировать. Как отремонтировать диск рекомендую прочесть статью (Ремонт диска сцепления). Если возится не охота, тогда покупаем новый.

Купив новый диск сцепления, ставим его назад. Принципиальный момент установить диск верно, его устанавливают огромным выступом к выжимному подшипнику.

После всех проведённых моментов собираем всё назад. Устанавливаем в маховик направляющий вал и собираем на него сцепление. В качестве направляющего вала, можно использовать первичный ВАЗ коробки от вашего автомобиля, но если такого нет, то его можно сделать, потому что я и сделал.

Вот на этот направляющий вал мы и собираем сцепление.

Чем плотновато Вы сделаете направляющий вал, тем легче для вас будет устанавливать коробку, но главное, что бы вы смогли позже руками вынуть направляющий вал.

Дальше осталось только установить корзину сцепления по меткам. С этим я думаю, заморочек у вас не возникнет.

В конце концов, у вас должна быть такая картина как на самой верхней фото.

На этом, пожалуй, и всё, Вы без помощи других сможете поменять диск сцепления.

Замена сцепления ВАЗ 2110, 2111, 2112

Замена сцепления ВАЗ 2110, 2111, 2112

Ослабляем болты крепления колеса, поднимаем автомобиль на домкрат и подставляем «козлы»

Снимаем левое колесо, откручиваем два болта крепления нижней шаровой опоры

Снимаем «минусовую» клемму с аккамулятора, снимаем разьем с ДМРВ, ослабляем хомут крепления гофры к ДМРВ, вынимаем из автомобиля корпус воздушного фильтра.

Снимаем тросик сцепления с вилки сцепления. Ослабляем две гайки крепления троса к скобе на коробке(дальше «КП»).

Откручиваем болт крепления МЗ к картеру КП. 2. Откручиваем 1-ый болт крепления КП.

Пригодится неплохой ключ с головкой на 19 и может быть труба-вороток. Рядом есть ещё один болт крепления КП.

Эту гайку нужно не запамятовать ослабить

Откручиваем верхний болт крепления стартера.

Снимаем разьем с датчика скорости, откручиваем тросик спидометра.

Снимаем продольную растяжку вкупе с рычагом.

READ  Какие сиденья подходят на Priora

Отрручиваем нижний болт крепления стартера. 2. Откручиваем 3-ий болт крепления КП. Есть ещё одна гайка крепления КП в районе правого внутреннего ШРУСа.

На 10-ках откручиваем два болта крепления реактивной тяги.

Ослабляем гайку на хомуте тяги привода упревления КП и снимаем эту тягу с КП. 2. Откручиваем две гайки задней подушки.

За ранее нужно подставить чурку под движок, по другому он может опуститься очень низковато и оторвать шланги отопителя салона.

Осторожно отводим КП от мотора и кладем на пол.

КП повисает на полуосях. Преимущество этого метода в том, что масло из КП сливать не нужно.

Подшипник выключения сцепления лучше поменять. 2. Если пружины в своём месте болтаются, то диск поменять совершенно точно. 3. Накладки износились до клепок. 4. На поверхности корзины износ маленькой, переживет ещё один диск.

На лепестках, в месте касания выжимного подшипника. износ небольшой. Лепестки в норме.

Поверхность маховика не сильно изношена. Сборку производим в обратной последовательности. Для установки корзины сцепления и диска необходимо воспользоваться имитатором первичного вала КП.

Замена сцепления на ВАЗ 2112 без снятия ШРУСов

Продольную тягу полностью я не снимал, а лишь только открутил в месте крепления рычага к кузову и шаровую. Её немного в сторону отведете и коробка хорошо опустится вниз.

Откручиваем 6 болтов под головку на «восемь» и вытаскиваем корзину с диском

Корзина сцепления была сильно ( ну или мне так кажется ) сточена выжимным подшипником, глубокие «пропилы» были на лепестках

Мой выбор пал на комплект сцепления LUK

На моё удивление диск был очень даже живым, оставлю на всякий случай.

Ну и всё, собираем всё в обратном порядке. И да, центровал диск сцепления пластмассовой втулочкой

Снятие, установка КПП ВАЗ 2110, 2111, 2112

Снятие и установка коробки передач, замена сцепления ВАЗ. Рекомендация Снимайте коробку передач с помощником.

Внезапно уместилась длинная АКБ

Маленькая приятность — длинная АКБ, которую покупал на Ford, уместилась на штатное место. Просто радость какая-то, хотел поболгарить, а там номерной элемент. У нивы вин рядом с аккумулятором.

thoughts on “ Замена сцепления на ниве без помощника, в одно лицо. ”

Както менял на уазике рабочий,но стало тугим сцепление. я снял и при сравнении старого с новым заметил разницу в пропускных отверстиях от шланги. у нового оно было меньше. после того как рассверлил вернулась прежняя мягкость на педали

Поменял сцепление и пошла вибрация на холостых может где-то есть метки менял только диск

Замена сцепления Niva 2121

Снимаем коробку передач (статья – «Снятие коробки передач»).

Для того чтобы болты крепления кожуха сцепления легко отвернулись, обстукиваем их головки медным молотком.

Вворачиваем болт крепления картера сцепления в отверстие блока цилиндров двигателя.

Для того чтобы удержать маховик от проворачивания, опираемся монтажной лопаткой о болт и вставляем ее конец между зубьев венца маховика.

Головкой «на 13» отворачиваем шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику.

Болты отворачиваем равномерно, не более чем на один оборот каждый, чтобы не деформировать кожух сцепления.

Снимаем ведомый и ведущий диски сцепления.

Устанавливая сцепление, ориентируем ведомый диск выступающей частью в сторону ведущего диска, и вставляем центрирующую оправку в отверстие ступицы.

Вводим оправку в отверстие внутреннего кольца подшипника коленчатого вала и в этом положении закрепляем ведущий диск сцепления, равномерно (по одному обороту за проход) затягивая болты требуемым моментом.

Вынимаем центрирующую оправку из отверстия.

– болт крепления нажимного диска сцепления к маховику М8 – 19,1-30,91 Нм (1,95-3,15 кгс·м);

– гайка болта-оси крепления педалей сцепления и тормоза к кронштейну М12×1,25 – 58,3-72,0 Нм (5,95-7,35 кгс·м);

– болт крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления М8 – 15,0-18,6 Нм (1,53-1,9 кгс·м).

Особенности конструкции сцепления Niva 2121-2131

Сцепление – однодисковое, сухое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа. Оно расположено в алюминиевом картере, прикрепленном болтами к блоку двигателя и конструктивно объединенном с коробкой передач. Привод сцепления – гидравлический.

Ведомый диск ВАЗ 2131 в сборе с пружинным демпфером крутильных колебаний установлен между маховиком и кожухом сцепления и может перемещаться по шлицам первичного вала коробки передач. Диск заменяют при биении в зоне накладок более 0,5 мм, их растрескивании, задирах или неравномерном износе, а также, если расстояние от поверхности накладки до заклепок менее 0,2 мм.

Подшипник выключения сцепления ВАЗ 2131 установлен на муфте, которая при включении-выключении сцепления перемещается по направляющей втулке, воздействуя на упорный фланец диафрагменной пружины. При выключенном сцеплении между подшипником и упорным фланцем должен быть зазор, который определяется свободным ходом толкателя вилки выключения сцепления (см. Регулировка привода выключения сцепления). Подшипник не требует обслуживания и смазки. Его заменяют в случае повышенного шума при включении сцепления.

замена рабочего цилиндра сцепления Niva

Главный и рабочий цилиндр сцепления тоже могут стать причиной больших неприятностей. У меня потекший рцс давал эффект залипания сцепления. Иногда не получалось выключить передачу, иногда включить. Снимаем передний кардан, у нас он уже снят. Видно флянец переднего редуктора, т.е. если бы кардан был на месте, открутить рцс было бы нереально. Болты 13, две штуки. Желательно сфотографировать само крепление, как оно стояло. А то потом (через шесть часов) я его и в руках кручу и вспомнить не могу, как оно стояло.

Цилиндр весь в соплях, видно, что сдох. Код для покупки нового 2101-1602515

Все, цилиндр снят, новый стаится в обратном порядке. Но я сначала еще и главный поменял, он идет выше по шлангу.

На Niva стараюсь покупать все заводское, от LADA-имидж в сине-белых коробках. Новые рабочий и главные цилиндры.

Замена сцепления на ВАЗ 21213 («Niva»)

Пошаговая замена сцепления на Ниве. Как я менял сцепление.

замена главного цилиндра сцепления Niva

Итак главный цилиндр сцепления классики. Код запчасти — 2101-1602615

Открутить цилиндр элементарно — отворачиваем справа и слева и готово. Хотя бывает проблемка со снятием — закисает штуцер на первом патрубке.

Вот теперь ГЦС на месте. Теперь надо прокачать систему, закачав новую тормозную жидкость. Качать лучше с напарником естественно. На этом замена сцепления на ниве завершено, можете расходиться #128578;

Замена сцепления на ниве

Сразу после нового года, 7 января я наконец-то поменял сцепление на ниве, заодно сменил главный и рабочий цилиндры сцепления. Замена сцепления на ниве и на моноприводе совершенно разные по трудоемкости задачи. Я свое сцепление менял два дня, правда попутно сделав еще много чего. Крайне желательно позвать друга на помощь. Мне удалось все сделать одному, но в следующий раз постараюсь делать это с помощником.

Итак, начинаем наш нелегкий путь. Замена сцепления на ниве в полтора раза более заморочистое занятие, чем на обычном кредито-переднем приводе. У Нивы есть еще раздаточная коробка и два карданных передачи, все это прикручено между собой и к КПП. На фото видно, что передний кардан уже снят.

Живописный вид на раздатку, далее РК. В принципе до конца откручивать задний кардан смысла нет. Просто открутить от флянца РК и отложить в сторону. Как на фотографии.

Для того, чтобы снять РК, необходимо сверху освободить рычяги блокировки и пониженной передачи. Для этого снимается весь кожух МКПП. Кожух на больших саморезах, под крестовую отвертку. Под кожухом, прямо из салона видим бублик промвала.

Дальше спускаемся под машину и откручиваем опоры раздатки. Но перед этим шилом, ножницами, чем-то острым обводим положение опор относительно дна. На фото видно след вокруг шпилек — это вот он и есть — метки. Нужно, чтобы поставить раздатку в такое же положение, когда будем ставить ее назад. Трещеткой на 13 с длинной головкой откручиваем гайки со шпилек, 4 штуки по две на каждую опору. Дальше потребуется помощник или собственная дурь. Хватаем раздатку и аккуратно, чтобы не повредить шпильки снимаем ее. Одна из самых противных проблем у старых нив — как раз шпильки раздатки. Если она отломиться, сгниет, у нее слижет резьбу — раздатку закрепить нормально будет затруднительно. Пойдут — шумы и вибрации. Поменять шпильку можно высверлив ее из салона. Мне так и пришлось сделать, но вставленный болт теперь надо откручивать удерживая его и в салоне и под низом машины. Ну да — надо приварить, согласен. Весной доделаю.

READ  Замена сцепления ВАЗ 2112 16 клапанов

Далее будем снимать коробку передач. На фото на нас смотрит флянец вала КПП, к которому прикручивается промежуточный вал между РК и КПП. Сам процесс снятия я не заснял, так как снимал один и пачкал руки, фотографировать было неудобно. Колокол КПП прикручен к блоку двигателя четырьмя болтами. Вроде на 17 или на 19 — не помню, да и не особо важно. Главное, что нужны головки с удлинителями, так просто до них не добраться. Первый раз кажется сложно, но на самом деле надо просто трещетку с хорошим удлинителем.

А это снятая раздатка, уложена по ближе к заднему мосту, чтобы не мешалась

Диск сцепления из родного комплекта. Конечно правильнее поставить сцепление от Шеви Нивы. Родное сцепление 21213 это мутант из запчастей классики и восьмерки. Сцепление от 2123 имеет неоспоримые преимущества — вдвое-втрое долговечнее, мягкое, диск больше в диаметре и площадью. Но и цена в два раза дороже.

Пришла пора установить все на маховик. На фото все уже прикручено. Тем, кто самостоятельно меняет сцепление первый раз необходимо знать, что для центровки диска и корзинки необходимо использовать первичный вал КПП. Его можно взять из коробки передач, разобрав ее и отпилив болгаркой. Конец первичного вала торчит из колокола, куда надевается подшибник. Без этой приспособы прикрутить симметрично диск сцепления внутри корзинки сложно. Но можно, используя подходящий по диаметру металлический прут или что-то такое. Криво установленное сцепление не даст вам прикрутить коробку к двигателю. Кривовато установленное заставит материться самыми грязными фразами в процессе стыковки КПП к движку :). Поэтому первичный вал для центровке крайне желателен

Кстати, все же у меня то пованивало, то глючило сцепление вовсе не из-за усталости диска сцепления. Я достал его, а он гад живехонький! Еще бы походил. Подшибник шелестел, но тоже бы проездил. Мог я просто ГЦС и РЦС обновить, систему прокачать, и проходило бы оно до лета, а там уже полная замена, всего что напрашивалось.

Вернемся к КПП. Почистил вилку с колоколом от грязи, поставил новый выжимной подшибник. Далее установка в обратном порядке. Самое трудное в одно лицо состыковать коробку с движком. Тут несколько советов — как можно точнее прикрутить сцепление. Воткнув первичный вал в центр маховика, зафиксируйте хвост коробки, подложите брус какой-то. Далее с помощью такой то матери немного покачивая КПП из стороны в сторону пропихиваем ее ближе к двигателю. Как только болты, крепящие КПП к движку начинают чуть-чуть достовать — победа близка. Притягиваем КПП к движку, с помощью болтов. Тут надо следить за перекосом. Когда один болт чуть прикрутиться к блоку, надо шатая коробку выставить ее как можно ровнее, и попробовать наживить болт крепления по диагонали. На практике конечно не все так гладко, но поставить можно. Я на ниве вообще первый раз в жизни сцепление менял, и ничего, вроде получилось.

Замена сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Сцепление – это одна из важных частей автомобиля, ведь с его помощью мы переключаем передачи. Основной работой данного агрегата, является отсоединение его от маховика во время выжимания сцепления и для дальнейшего переключения коробки. Выглядит данный агрегат в виде двух дисков поверх одного из которых находится кожух сцепления, а так же в состав сцепления входит выжимной подшипник с муфтой в сборе. Но со временем один из дисков или же сам выжимной подшипник приходят в негодность из-за чего их нужно будет менять.

Когда нужно менять сцепление? В ходе эксплуатации сцепления у любого автомобиля со временем изнашивается, и первые признаки изношенного сцепления которые будет подавать автомобиль, это:

Повышенный шум который очень отчётливо начинает проявляться при переключении передач на автомобиле.

А так же могут происходить рывки при трогании с места на автомобиле, а так же они могут происходить и во время езды когда вы выжимаете педаль сцепления, затем включаете передачу и после чего при отпускании педали машина у вас чуть дергается вперёд.

Примечание! В основном такое происходит из-за демпферных пружин которые установлены на ведомом диске, а на фото чуть ниже они показаны стрелками. Данные пружины нужны для того, чтобы сцепление выключалось плавно и тем самым не давала дискомфорта при езде, а когда эти пружины приходят в негодность то при выключении сцепления как уже было сказано раньше, происходит рывок который зачастую очень негативно сказывается на комфортности при езде на автомобиле!

Ещё ко всему этому при неисправности сцепления, может происходит эффект того что сцепление «Буксует». Это когда вы едете на автомобиле и при этом выжимаете педаль газа допустим в пол, а машина у вас не разгоняется но обороты двигателя резко при этом повышаются и даже доходят до красной зоны, вот этот эффект в народе и называется сцепление «Буксует».

И в завершение отметим ещё один эффект, под названием сцепление «Ведёт». Первые признаки этого эффекта заключаются в следующем, допустим вы включаете первую передачу а в это время педаль сцепления у вас ещё находится полностью выжатой, но даже не смотря на это автомобиль катиться. Вот этот эффект и называется сцепление «Ведёт».

Как заменить сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание! Перед тем как начать замену, обязательно убедитесь то что неисправность сцепления не вызвана какими либо другими причинами, потому что сама замена данного агрегата работа очень трудоёмка и требует много времени по сравнению с заменой того же самого рабочего цилиндра сцепления из-за которого может так же наблюдаться эффект того что сцепление «Ведёт»! (Если вы хотите поближе познакомиться с неисправностями того или иного агрегата всей системы сцепления, тогда воспользуйтесь формой «Поиск» которая находится в правом верхнем углу сайта, и забейте в поиск ту неисправность которая вам именно нужна допустим: «Сцепление буксует» и вам выйдут все результаты в которых данное сочетание слов было найдено)

Снятие: 1) Сперва чтобы добраться до самого сцепления, вам нужно будет снять для этого коробку. (О том как снять коробку, см. в статье под названием «Замена коробки передач на ВАЗ»)

2) Далее после того как коробка будет снята, возьмите в руки купленную оправку для центрирования диска сцепления, и после чего установите её в центральное отверстие как показано на фото.

Примечание! Оправку нужно устанавливать до самого конца, пока она не упрется в подшипник коленвала!

3) Затем чтобы маховик не проворачивался, заверните один толстый болт который указан под буквой «Б» в левый нижний бок блока, и после чего отверткой зафиксировав маховик от проворачивания «А», отверните все болты которые крепят кожух и сам нажимной диск сцепления.

Примечание! При отворачивании болтов крепящих кожух и сам нажимной диск сцепления, придерживайте этот самый диск за его кожух, чтобы он не проворачивался! (Заметьте, то что держать диск нужно только лишь за кожух, потому что если вы к примеру возьмётесь рукой за упорный фланец нажимной пружины, то вы его сможете запросто повредить, поэтому руками придерживайте лишь только кожух)

4) Следом снимите нажимной диск сцепления совместно с кожухом, но при снятии держа его при этом обеими руками за его кожух.

READ  Какие свечи лучше ставить на Priora

5) После снятия нажимного диска сцепления вместе с его кожухом, перейдите к снятию ведомого диска, для этого возьмите установленный диск в руки и после чего снимите его вместе с оправкой с того места где он установлен.

Примечание! Кстати! Если вы не поняли куда нужно было вставлять оправку ранее, то мы для вас это место указали синей стрелкой на фото чуть выше!

Установка: 1) Установка нового сцепления происходит в обратном порядке снятию.

Примечание! Установку нового сцепления производите внимательно и обязательно при установке нажимного диска, отцентрируйте положение ведущего диска при помощи оправки!

Для новичков! Вопрос: Как выглядит оправка для центрирования ведомого диска сцепления? Ответ:

Дополнительный видео-ролик: Специально для вас был подготовлен подробный видео-ролик, на котором наглядно показан пример замены сцепления на автомобилях «Классического» производства:

Замена сцепления на ниве

Сразу после нового года, 7 января я наконец-то поменял сцепление на ниве, заодно сменил главный и рабочий цилиндры сцепления. Замена сцепления на ниве и на моноприводе совершенно разные по трудоемкости задачи. Я свое сцепление менял два дня, правда попутно сделав еще много чего. Крайне желательно позвать друга на помощь. Мне удалось все сделать одному, но в следующий раз постараюсь делать это с помощником.

Итак, начинаем наш нелегкий путь. Замена сцепления на ниве в полтора раза более заморочистое занятие, чем на обычном кредито-переднем приводе. У Нивы есть еще раздаточная коробка и два карданных передачи, все это прикручено между собой и к КПП. На фото видно, что передний кардан уже снят.

Живописный вид на раздатку, далее РК. В принципе до конца откручивать задний кардан смысла нет. Просто открутить от флянца РК и отложить в сторону. Как на фотографии.

Для того, чтобы снять РК, необходимо сверху освободить рычяги блокировки и пониженной передачи. Для этого снимается весь кожух МКПП. Кожух на больших саморезах, под крестовую отвертку. Под кожухом, прямо из салона видим бублик промвала.

Дальше спускаемся под машину и откручиваем опоры раздатки. Но перед этим шилом, ножницами, чем-то острым обводим положение опор относительно дна. На фото видно след вокруг шпилек — это вот он и есть — метки. Нужно, чтобы поставить раздатку в такое же положение, когда будем ставить ее назад. Трещеткой на 13 с длинной головкой откручиваем гайки со шпилек, 4 штуки по две на каждую опору. Дальше потребуется помощник или собственная дурь. Хватаем раздатку и аккуратно, чтобы не повредить шпильки снимаем ее. Одна из самых противных проблем у старых нив — как раз шпильки раздатки. Если она отломиться, сгниет, у нее слижет резьбу — раздатку закрепить нормально будет затруднительно. Пойдут — шумы и вибрации. Поменять шпильку можно высверлив ее из салона. Мне так и пришлось сделать, но вставленный болт теперь надо откручивать удерживая его и в салоне и под низом машины. Ну да — надо приварить, согласен. Весной доделаю.

Далее будем снимать коробку передач. На фото на нас смотрит флянец вала КПП, к которому прикручивается промежуточный вал между РК и КПП. Сам процесс снятия я не заснял, так как снимал один и пачкал руки, фотографировать было неудобно. Колокол КПП прикручен к блоку двигателя четырьмя болтами. Вроде на 17 или на 19 — не помню, да и не особо важно. Главное, что нужны головки с удлинителями, так просто до них не добраться. Первый раз кажется сложно, но на самом деле надо просто трещетку с хорошим удлинителем.

А это снятая раздатка, уложена по ближе к заднему мосту, чтобы не мешалась

Диск сцепления из родного комплекта. Конечно правильнее поставить сцепление от Шеви Нивы. Родное сцепление 21213 это мутант из запчастей классики и восьмерки. Сцепление от 2123 имеет неоспоримые преимущества — вдвое-втрое долговечнее, мягкое, диск больше в диаметре и площадью. Но и цена в два раза дороже.

Пришла пора установить все на маховик. На фото все уже прикручено. Тем, кто самостоятельно меняет сцепление первый раз необходимо знать, что для центровки диска и корзинки необходимо использовать первичный вал КПП. Его можно взять из коробки передач, разобрав ее и отпилив болгаркой. Конец первичного вала торчит из колокола, куда надевается подшибник. Без этой приспособы прикрутить симметрично диск сцепления внутри корзинки сложно. Но можно, используя подходящий по диаметру металлический прут или что-то такое. Криво установленное сцепление не даст вам прикрутить коробку к двигателю. Кривовато установленное заставит материться самыми грязными фразами в процессе стыковки КПП к движку :). Поэтому первичный вал для центровке крайне желателен

Кстати, все же у меня то пованивало, то глючило сцепление вовсе не из-за усталости диска сцепления. Я достал его, а он гад живехонький! Еще бы походил. Подшибник шелестел, но тоже бы проездил. Мог я просто ГЦС и РЦС обновить, систему прокачать, и проходило бы оно до лета, а там уже полная замена, всего что напрашивалось.

Вернемся к КПП. Почистил вилку с колоколом от грязи, поставил новый выжимной подшибник. Далее установка в обратном порядке. Самое трудное в одно лицо состыковать коробку с движком. Тут несколько советов — как можно точнее прикрутить сцепление. Воткнув первичный вал в центр маховика, зафиксируйте хвост коробки, подложите брус какой-то. Далее с помощью такой то матери немного покачивая КПП из стороны в сторону пропихиваем ее ближе к двигателю. Как только болты, крепящие КПП к движку начинают чуть-чуть достовать — победа близка. Притягиваем КПП к движку, с помощью болтов. Тут надо следить за перекосом. Когда один болт чуть прикрутиться к блоку, надо шатая коробку выставить ее как можно ровнее, и попробовать наживить болт крепления по диагонали. На практике конечно не все так гладко, но поставить можно. Я на ниве вообще первый раз в жизни сцепление менял, и ничего, вроде получилось.

замена рабочего цилиндра сцепления Niva

Главный и рабочий цилиндр сцепления тоже могут стать причиной больших неприятностей. У меня потекший рцс давал эффект залипания сцепления. Иногда не получалось выключить передачу, иногда включить. Снимаем передний кардан, у нас он уже снят. Видно флянец переднего редуктора, т.е. если бы кардан был на месте, открутить рцс было бы нереально. Болты 13, две штуки. Желательно сфотографировать само крепление, как оно стояло. А то потом (через шесть часов) я его и в руках кручу и вспомнить не могу, как оно стояло.

Цилиндр весь в соплях, видно, что сдох. Код для покупки нового 2101-1602515

Все, цилиндр снят, новый стаится в обратном порядке. Но я сначала еще и главный поменял, он идет выше по шлангу.

На Niva стараюсь покупать все заводское, от LADA-имидж в сине-белых коробках. Новые рабочий и главные цилиндры.

Внезапно уместилась длинная АКБ

Маленькая приятность — длинная АКБ, которую покупал на Ford, уместилась на штатное место. Просто радость какая-то, хотел поболгарить, а там номерной элемент. У нивы вин рядом с аккумулятором.

замена главного цилиндра сцепления Niva

Итак главный цилиндр сцепления классики. Код запчасти — 2101-1602615

Открутить цилиндр элементарно — отворачиваем справа и слева и готово. Хотя бывает проблемка со снятием — закисает штуцер на первом патрубке.

Вот теперь ГЦС на месте. Теперь надо прокачать систему, закачав новую тормозную жидкость. Качать лучше с напарником естественно. На этом замена сцепления на ниве завершено, можете расходиться #128578;