Установка фаз газораспределения по меткам на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Предварительная разборка
Цель предварительного шага — обеспечить удачный доступ к фронтальной крышке агрегата и приводу ГРМ. Что нужно сделать:
- Установите авто на смотровую яму и включите ручной тормоз. Для удобства разборки дайте движку остыть до температуры 40—50 °С.
- Спуститесь в канаву и демонтируйте защиту поддона картера. Сразу открутите 3 фронтальных болта, соединяющих поддон с торцевой крышкой, ослабьте гайку на нижнем креплении генератора. Для ослабления ремня необходимо открутить нижнее крепление генератора
- Откройте капот и снимите короб воздушного фильтра, закреплённый на карбюраторе. Корпус воздушного фильтра перекрывает доступ к гайкам крепления клапанной крышки
- Отсоедините трубки, проходящие над клапанной крышкой. Отключите трос привода пускового устройства (в простонародье — подсоса) и тяги акселератора. Тяга от педали акселератора закреплена на крышке клапанов, потому её необходимо демонтировать
- Демонтируйте крышку клапанов, вывернув болты крепления под ключ 10 мм. Крышка клапанов снимается после откручивания 8 гаек М6
- Отключите разъем электрического вентилятора остывания.
- Ослабьте и выверните 3 болта, прижимные электровентилятор к основному радиатору, выньте агрегат из проёма. Вентилятор остывания крепится к радиатору 3-мя болтами на 10
- Накидным ключом отверните гайку на крепёжной скобе генератора. При помощи монтировки подвиньте корпус к движку, ослабьте и снимите приводной ремень. Для ослабления ремня корпус генератора подается в сторону блока цилиндров
Не считая перечисленных деталей вы сможете снять другие элементы, к примеру, аккумуляторную батарею и основной радиатор. Эти деяния необязательны, но посодействуют расширить доступ к цепному механизму.
На данном шаге рекомендуется очень очистить переднюю часть мотора от грязищи и масляного налёта. Когда вы снимете крышку привода ГРМ, раскроется маленькой проём в масляном картере, куда могут попасть посторонние частички.
Разборка инжекторной «шестёрки» делается аналогично, только вкупе с корпусом воздушного фильтра необходимо демонтировать гофрированную трубу, ведомую к дросселю, патрубки вентиляции картера и адсорбера.
Назначение и характеристики цепи
Приводной механизм ГРМ мотора ВАЗ 2106 решает 3 задачки:
- Крутит распределительный вал, открывающий впускные и выпускные клапаны в головке цилиндров.
- Средством промежной звёздочки приводит в действие масляный насос.
- Передаёт вращение валу распределителя зажигания — трамблёру.
Длина и количество звеньев основного элемента привода — цепи — находится в зависимости от типа агрегата. На «шестые» модели «Жигулей» производитель устанавливал 3 разновидности моторов с рабочим объёмом 1,3, 1,5 и 1,6 литра. В движке ВАЗ 21063 (1,3 л) длина хода поршня составляет 66 мм, на модификациях 21061 (1,5 л) и 2106 (1,6 л) – 80 мм.
Информацию о количестве звеньев многие производители указывают прямо на упаковке
Соответственно, на силовых агрегатах с различным рабочим объёмом употребляются цепи 2-ух размеров:
- движок 1,3 л (ВАЗ 21063) – 114 звеньев;
- моторы 1,5—1,6 л (ВАЗ 21061, 2106) – 116 звеньев.
Как во время покупки проверить длину цепи, не пересчитывая звеньев? Вытяните её на всю длину, уложив обе части вплотную друг к другу. Если оба конца выглядят одинаково, перед вами запчасть на 116 звеньев для двигателей с большим ходом поршня (1,5—1,6 л). На короткой цепи для ВАЗ 21063 одно крайнее звено повернётся под другим углом.
Если концы растянутой цепи выглядят одинаковыми, в ней насчитывается 116 секций
Инструкция по замене
Для установки нового цепного привода необходимо приобрести набор запчастей и расходных материалов:
- цепь двухрядная, подходящая конкретному типу двигателя;
- 3 шестерёнки — две больших и одна малая (продаются комплектом);
- башмак натяжного устройства;
- пластина успокоителя;
- прокладка передней крышки силового агрегата;
- герметик силиконовый высокотемпературный.
Некоторые производители выпускают полные ремкомплекты, включающие все необходимые детали
Если при диагностике неполадок вы обнаружили потеки масла под шкивом коленчатого вала, стоит приобрести новый сальник, встроенный в переднюю крышку. Деталь несложно поменять в процессе разборки привода ГРМ.
Почему рекомендуется менять все детали привода, включая шестерёнки:
- в течение продолжительного периода, пока цепь растягивалась, зубья звёздочек тоже успели износиться;
- по этой же причине истёрлись накладки успокоителя и натяжителя;
- операция по ремонту очень трудоёмкая, повторять её из-за каждого износившегося элемента привода нецелесообразно.
Зубья изношенных звёздочек буквально зализаны и позволяют цепи проскакивать
Инструмент и условия ведения работ
Из специальных приспособлений вам понадобится накидной ключ размером 36 мм для откручивания гайки (храповика), удерживающей шкив коленчатого вала. Поскольку храповик расположен в углублении, захватить его рожковым ключом гораздо труднее.
Специальным ключом с длинной ручкой легко сорвать гайку храповика при откручивании
Остальной набор инструментов выглядит так:
- комплект рожковых ключей и головок с трещоткой и воротком;
- плоские отвёртки — обычная и усиленная;
- монтажная лопатка;
- пассатижи;
- молоток;
- ветошь, перчатки защитные.
Замена цепного привода ГРМ выполняется с помощью обычного гаражного инструмента
Удобнее всего выполнять замену цепи ГРМ на смотровой канаве в условиях гаража. В крайнем случае подойдёт открытая площадка, но тогда для разборки узла вам придётся ложиться на землю под машину.
Можно ли укорачивать растянутую цепь
Теоретически подобная операция вполне возможна — достаточно выбить шплинт одного или нескольких звеньев и заново соединить цепь. Почему подобный ремонт очень редко практикуется:
- Сложно оценить степень удлинения элемента и количество убираемых звеньев.
- Существует высокая вероятность, что после операции метки перестанут совмещаться на 5—10 мм.
- Изношенная цепь однозначно продолжит растягиваться и вскоре опять начнёт тарахтеть.
- Истёртые зубья шестерён позволят звеньям легко перескакивать, когда цепь снова вытянется.
Не последнюю роль играет экономическая целесообразность. Комплект запчастей не настолько дорог, чтобы тратить время и силы на попытки отремонтировать деталь путём укорачивания.
Замена цепного привода ГРМ займёт у опытного мастера приблизительно 2–3 часа. Рядовому автолюбителю потребуется вдвое больше времени без учёта непредвиденных поломок. Выделите на ремонт часть выходного дня и сделайте работу без спешки. Не забудьте перед запуском мотора сопоставить метки и убедиться в правильности сборки механизма.
Приступаем к замене
Нам понадобится: спец ключ на 36 и универсальный фиксатор шкивов.
Данная машина карбюраторная но если установлен инжектор процедура замены особо не отличается.
Снимаем корпус воздушного фильтра с карбюратора. Откручиваем три гайки на 10 и четыре на 8 крепления корпуса к карбюратору.
Осторожно не уроните ничего в карбюратор иначе придется его снять, а может и впускной коллектор тоже. Потому что если на заведенной машине они попадут под впускной клапан то можно отправится прямиком на ремонт головки.
Снимаем бензопровод и крышку трамблера. Откручиваем восемь гаек на 10 крепления клапанной крышки и снимаем шайбы с пластинами.
Снимаем тросик подсоса и привод дроссельной заслонки. Затем снимаем клапанную крышку вместе с прокладкой, ее тоже лучше заменить.
Ослабляем гайку на 19 крепления генератора.
Раскручиваем хомуты на патрубках и снимаем последние.
Ослабляем хомут нижнего патрубка помпы и легким движением руки снимаем его.
Отсоединяем провода питания вентилятора охлаждения и термодатчика на радиаторе. Снимаем радиатор вмести с патрубками и термостатом.
Ослабляем гайку натяжителя генератора и при помощи монтировки сдвигаем его вперед. Снимаем ремень генератора.
Теперь вращаем коленвал за шкив волшебным ключом на 36 и добиваемся совпадения меток на шкиве и крышки, а также на звездочке распредвала и отливе постели последнего.
А теперь самое интересное. Откручиваем гайку на 36 держащею шкив коленвала. Стопорим шкив специальным ключом и откручиваем. Если нет такого можно включить пятую скорость, попросить друга нажать на тормоз и легким движением ключа открутить ее.
Снимаем шкив. Откручиваем шесть болтов и три гайки на 10 сбоку, три болта снизу крышки привода распредвала. Снимаем последнею.
Откручиваем две гайки крепления натяжителя цепи и снимаем его.
На данной машине был установлен автоматический натяжитель. Наконец то до кого-то дошло!
Откручиваем болт крепления звёздочки распредвала и сняв ее запоминаем или метим отверстие для центровки.
Перед нами предстала удивительная картина.
1 – предохранитель, препятствующий перескакиванию цепи.
2 – крепление башмака натяжителя цепи ГРМ.
Откручиваем предохранитель, ключом на 10 и крепление натяжителя, а так же болт крепления звездочки привода вспомогательных агрегатов (поросенка).
Снимаем все звезды и старую цепь. Проверяем совпадение меток. Шпонка коленвала должна быть напротив отлива на блоке цилиндров.
Ставим новые звезда на коленвал и привод вспомогательных агрегатов. Смазываем новую цепь ГРМ и устанавливаем ее на место.
Сверху подкладываем под цепь любой инструмент для того что бы она ни сваливалась вниз.
Устанавливаем звездочку распредвала в цепь таким образом, что бы при установке на респредвал нисходящая ветвь цепи была натянута и все метки совпадали. Проворачиваем распредвал против часовой стрелки на небольшой угол и за коленвал возвращаем назад, таким образом, цепь натягивается и можно оценить правильность установки меток. Если метки не совпали, перебрасываем цепь на зуб и повторяем процедуру снова.
Фальшивая метка шкива коленвала? илидля чего
Устанавливаем натяжитель цепи на место и активируем его. Затягиваем все болты крепления звезд и контрим их. Проворачиваем коленвал два оборота и если клапана с поршнями не встречаются и все метки встают на свое место, поздравляем себя с выполнением самой ответственной операции.
Смазываем герметиком прокладку крышки коленвала и устанавливаем ее на место.
Ставим шкив, затягиваем его и еще раз прокручиваем коленвал и проверяем все метки. Лучше перестраховаться, чем потом рвать волосы на всех местах и искать телефон моториста.
Откручиваем гайку на 13 трамблера и вынув его проворачиваем бегунок так что бы он смотрел на контакт четвертого цилиндра. Ставим трамблер на место, но помним, что после окончательной сборки придется выставить зажигание. Останавливаться на этом не будем, так как данную процедуру легко можно найти в интернете. Если интересно то видео об установке зажигания в конце статьи.
Ставим на место все что сняли, в порядке обратном снятию. Заливаем антифриз, заводим, регулируем зажигание. Вот и подошла к концу ваша первая замена цепи ГРМ.
Этапы
- Отключаем автомобиль от питания, сняв минусовую клемму с аккумулятора.
- Свечным ключом выкручиваем свечу 1-го цилиндра. После этого отверстие от свечи закрываем пальцем или резиновой пробкой.
Закрываем отверстие пальцем
- Далее с помощью спецключа крутим коленвал слева направо до того момента, пока в 1-м цилиндре поршень не начнет свое движение вверх, то есть начнется такт сжатия. В этот момент либо выскочит пробка, либо палец, закрывающий отверстие, почувствует, как его выдавливает воздух с большой силой.
- Коленчатый вал необходимо поворачивать до совмещения меток на его шкиве и крышке газораспределительного механизма. Если вы заливаете в свой автомобиль 92 или 95 бензин, то метку на шкиве нужно совмещать со средней насечкой, если 76 и ниже, то с длиной, означающей нулевой угол опережения зажигания.
- Отщелкнув защелки, снимаем крышку распределителя.
- Когда коленчатый вал больше не будет проворачиваться, распределитель должен наружным контактом быть повернут к первому цилиндру.
- После совмещения меток, если все правильно сделать, леска, мысленно соединяющая защелки распределителя, должна быть параллельна оси силового агрегата. В противном случае следует чуть открутить крепежную гайку распределителя и повернуть трамблер вверх. Путем вращения оси ротора, необходимо ее поставить параллельно оси силового агрегата.
- Далее необходимо установить момент зажигания. Для проведения этой процедуры необходимо подключить питание, присоединить отрицательную клемму к аккумуляторной батарее.
- Затем с помощью ключа на «13» ослабляем гайку, которая удерживает распределитель зажигания.
- Далее воспользуемся индикаторной лампочкой, от которой идут два провода. Один из них следует соединить с клеммой «масса», второй – к низковольтному выходу катушки.
- Провернув ключ в положение «I», включаем зажигание. Затем, не торопясь, поворачивать распределитель слева направо пока не погаснет «контролька». Если лампочка не светилась сразу, то никаких действий совершать не надо.
- Далее проворачиваем распределитель в левую сторону. В тот момент, когда лампочка загорится, нужно затянуть крепежную гайку, чтобы зафиксировать положение, в каком находится распределитель.
- Теперь можно выключить двигатель и вернуть на место крышку распределителя (автор видео Наиль Порошин).
- Проверку можно выполнить при движении машины. Сначала следует прогреть двигатель, а затем разогнать ее до скорости 40-50 км/ч. По достижении этой скорости переключаемся на четвертую скорость и проехать некоторое расстояние без ускорения.
- Затем нужно резко нажать на педаль газа. Спустя 2-3 секунды после этого должна появиться детонация и звуки, напоминающие щелки пальцами. Звуки должны прекратиться по мере разгона автомобиля примерно через 5 км.
- Если детонация не прошла, необходимо подкорректировать положение трамблера. Причина может быть в «раннем» зажигании. Если детонация не возникала, то причина может быть в «позднем» зажигании. Если «раннее», нужно повернуть распределитель вправо на один градус. При «позднем» — на один градус влево. Выполнять процедуру следует до тех пор, пока детонация не будет длиться 1-1,5 секунды.
- Закончив регулировку, нужно на распределителе поставить краской черточку, показывающую положение метки со средней длиной по отношению к блоку цилиндров.
- Далее необходимо поставить правильно трамблер. Сначала следует снова с помощью выкрученной свечи и закрытия пальцем отверстия установить первый цилиндр в ВМТ.
- Далее, нужно совместить метку на коленвале с меткой на крышке привода ГРМ. Для этого следует поворачивать коленчатый вал по направлению часовой стрелки.
- Демонтировав крышку с распределителя, необходимо установить бегунок. Его положение должно совпадать с воображаемой прямой от контакта на крышке первого цилиндра.
- После всех действий ставим на место корпус трамблера. На этом настройка зажигания на автомобиле ВАЗ 2106 завершена.
- Вольтметр или контрольная лампочка, работающая от 12 вольт.
- Накидной ключ 3.
- Свечной ключ.
- три звёздочки;
- цепь на 114 или 116 секций в зависимости от рабочего объёма мотора;
- башмаки успокоителя и натяжителя;
- механический плунжер (гидравлический менять не обязательно);
- прокладки для крышки и плунжерного устройства.
- версии ВАЗ 21061 и 2106 — 116 секций;
- ВАЗ 21063 — 114 звеньев.
- Загоните машину на яму, затормозите и выждите 20–60 мин, пока двигатель охладится до комфортной температуры 40–50 °C. Иначе при разборке обожжёте руки.
- Спуститесь под автомобиль и снимите решётку, защищающую масляный поддон силового агрегата. Ключом на 10 мм выверните 3 винта крепления кожуха ГРМ к крышке поддона, затем отпустите гайку 19 мм на оси генератора.
Положение внешнего контакта
Мы выставили зажигание, теперь необходимо проверить, правильно ли выполнена настройка, выполнив следующие действия:
Регулировка положения бегунка
Снятие
1) Снимите корпус воздушного фильтра. (подробнее читайте в статье: «Замена корпуса воздухофильтра»)
2) Затем накройте горловину карбюратора чистой тряпкой, во избежание попадания грязи во время работы.
3) Теперь снимите со штуцера, расположенном на карбюраторе, шланг отвода картерных газов.
4) После ослабьте винт крепления троса заслонки воздуха.
5) Следом ослабьте болт крепления оболочки троса воздушной заслонки.
6) После откручивания обоих болтов, отсоедините трос от карбюратора, потянув рукой.
7) Затем отверните крепёжные болты поверхности головки блока.
8) Отвёрткой подденьте и снимите стопорную шайбу крепления промежуточного рычага.
10) Аккуратно снимите крышку с головки блока.
Примечание!Если на крышке или на самой головке осталась прокладка, снимите её и замените на новую. Изношенная прокладка в будущем дает течь масла!
11) Прокрутите гайку шкива коленчатого вала с помощью специального ключа, пока метка звездочки распределительного вала не совпадет с меткой на корпусе как показано на фото ниже (подробнее процесс описан в статье: «Установка поршня в положение ВМТ» — здесь вы найдёте три способа проворачивания коленвала).
Примечание!Метка звездочки коленчатого вала должна совпасть с длинной меткой на крышке распредвала!
Важно! Если у вас получилась такая ситуация:одна из меток совпала, а другая нет, тогда проделайте операцию, указанную ниже:
Сперва разогните лепесток стопорной шайбы болта, который крепит звездочку распредвала.
Включите первую передачу и открутите болт крепления звездочки распределительного вала.
Снимите звездочку вместе с цепью и удерживайте в руках.
Снимите цепь со звездочки и измените ее положение в нужную вам сторону, добившись совпадения обеих меток, как это показано в пункте «11».
Наладка или как выставить метки узлов ГРМ на ВАЗ 2106 самостоятельно
Согласование углов взаиморасположения распредвала (РВ) и коленвала (КВ) производится путем совмещения отметок на звездочках с отливами на корпусах двигателя. Последних – два: один расположен на передней алюминиевой крышке (длинная черточка), второй – на постели РВ. Однозначность относительного расположения «маяков» важна на протяжении всей операции смены цепочки.
Допустимые сдвиги отметок
Одна из неписанных норм допускает расхождение засверловки звезды и прилива корпуса подшипников распределительного вала в пределах ползуба в ту или иную сторону. Если поконкретнее, то установка цепи ГРМ двигателя ВАЗ 2106 по меткам считается оконченной, когда звездочка распредвала стоит точно, а отметка шкива коленвала уходит чуть вперед. Это гарантия устойчивой тяги во всем скоростном диапазоне.
Если звезда «распреда» стоит по метке, а шкив «колена» не доходит до знака ВМТ – мотор устойчиво функционирует только до скорости 100 км/ч. После преодоления границы наблюдается потеря тяги и повышенный расход топлива.
Замена цепного привода — пошаговая инструкция
Часть ремонтных работ ведётся из смотровой канавы. Придётся ослаблять ось генератора, демонтировать защиту и откручивать гайку храповика — перечисленные операции выполняются снизу автомобиля. Для полной замены привода лучше приобрести готовый ремкомплект ГРМ для ВАЗ 2106, состоящий из следующих запчастей:
Из расходных материалов потребуется силиконовый высокотемпературный герметик, ветошь и тканевые перчатки. Перед разборкой обратите внимание на внешний вид передней части мотора — случается, что передний сальник коленвала пропускает смазку, двигатель покрывается слоем маслянистой грязи. Поскольку сальник установлен внутри крышки ГРМ, его нетрудно сменить во время ремонта.
Как подобрать цепь по длине
При покупке новой запчасти нужно учитывать один параметр — длину, определяемую числом звеньев. Указанная величина зависит от типа двигателя, установленного на конкретном авто. У моторов рабочим объёмом 1,5 и 1,6 л (модификации ВАЗ 21061 и 2106) ход поршня составляет 80 мм, а в силовых агрегатах 1,3 л (ВАЗ 21063) этот показатель равен 66 мм. Соответственно, блоки двигателей 1,5 и 1,6 л выше, а цепь — длиннее:
Количество секций новой запчасти можно выяснить без изнурительного пересчёта. Уложите цепь на плоскую поверхность, чтобы соседние звенья соприкасались. Если крайние секции выглядят одинаково, в цепи 116 звеньев. Деталь из 114 частей выдаёт одно последнее звено, повёрнутое под углом.
При замене приводной цепи категорически рекомендуется ставить новые звёздочки — ведущую, ведомую и промежуточную. Иначе механизм долго не прослужит — звенья снова растянутся. Шестерни продаются комплектами по 3 шт.
Как устроен цепной привод ГРМ автомобиля ВАЗ 2106: обзор и замена
Популярный автомобиль ВАЗ 2106, чей выпуск начался во времена СССР, комплектовался тремя типами двигателей — рабочим объёмом 1300, 1500 и 1600 см куб. Конструкция перечисленных моторов одинакова, разница заключается только в размерах цилиндропоршневой группы, коленчатого вала и шатунов. На всех силовых агрегатах шестерни газораспределительного механизма (ГРМ) приводятся в движение двухрядной цепью. Последняя постепенно вытягивается и нуждается в периодической подтяжке, минимальный ресурс детали — 100 тыс. км пробега. Когда натягивание не даёт результата, цепной привод меняется целиком — вместе с шестерёнками.
Этап предварительной разборки
Сразу добраться до узла ГРМ невозможно — мешает ремень генераторного привода, шкив коленчатого вала и электрический вентилятор. В старых моделях ВАЗ 2106 крыльчатка прикреплена к валу помпы, поэтому снимать её не обязательно. Чтобы демонтировать цепной привод, выполните ряд операций:
В процессе разборки проверьте состояние прокладки клапанной крышки — возможно, она разбухла и пропускает масло. Тогда купите и поставьте новый уплотнитель.
Перед снятием алюминиевой крышки, за которой скрывается узел ГРМ, рекомендуется удалить всю грязь с переднего торца двигателя. Когда вы снимете кожух, откроется небольшой просвет между блоком и поддоном картера. Нельзя допустить, чтобы туда попадали посторонние частицы, особенно после недавней замены масла.
На автомобиле, оснащённом электронной системой впрыска топлива (инжектор), разборка ведётся в том же порядке. Только здесь отсоединяется шланг адсорбера, а короб воздушного фильтра снимается вместе с гофрой, подключённой к блоку дроссельной заслонки.